9 razones por las que las plántulas no echan raíces a pesar de todos los esfuerzos


A menudo, las plántulas de aspecto bastante saludable se marchitan y mueren después de la siembra. Puede haber muchas razones para esto, y muchas de ellas están asociadas con errores cometidos por los propios jardineros.

Almacenamiento inadecuado

Las plántulas para plantar deben almacenarse en el suelo del jardín, en una zanja. Este método le permite preservar incluso aquellas plantas que se compraron a fines de otoño o que no se plantaron a tiempo. Si no hay forma de excavar, es mejor mantener las plantas en un sótano o sótano oscuro y fresco. La temperatura óptima del aire es de 0 a +2 grados. Los pequeños esquejes se pueden guardar en la parte inferior del refrigerador.

Cuando se almacena en el balcón, las raíces de la planta se envuelven en una película, en la que se hacen varios orificios para el intercambio de aire. Luego, la parte inferior de la plántula se empaqueta con una capa de periódicos, se coloca en un recipiente de un tamaño adecuado y se cubre con un paño grueso de la luz.

Con cualquier opción de almacenamiento, es mejor no volver a molestar las plántulas. Antes de aterrizar, basta con comprobar su estado varias veces.

Embarque temprano

Algunos jardineros tienen prisa por plantar plántulas en el sitio inmediatamente después de que se derrita la nieve. El suelo en este momento todavía está frío, por la noche la temperatura desciende a marcas negativas. Como resultado, las plantas no pueden echar raíces. No es sorprendente que muchos no soporten temperaturas extremas y mueran.

Es mejor plantar plántulas solo después de que se establezca un clima cálido estable. Esto suele ocurrir en abril.

Separación incorrecta de rizomas.

Divida los rizomas, si es necesario, debe tener mucho cuidado. Cada mitad debe tener una parte desarrollada de la raíz y un brote de renovación, de lo contrario la planta no echará raíces. Al mismo tiempo, tampoco vale la pena dividirlo en componentes grandes, de lo contrario, tendrá que repetir el procedimiento durante el próximo año.

Divide el rizoma a mano. Cortarlo está permitido solo si las raíces son muy fuertes. Espolvoree el lugar de división con carbón triturado, esto salvará a la planta de enfermedades.

Ajuste incorrecto

Al plantar plántulas, se debe prestar especial atención a la profundización del cuello de la raíz. Para las plantas que no se propagan por esquejes, colóquelo estrictamente por encima del nivel del suelo; para otras, agréguelo. Mucho depende de la variedad, por lo tanto, al comprar una plántula, es mejor aclarar toda la información necesaria del vendedor.

Si no puede encontrar información precisa, es mejor no arriesgarse y no profundizar el cuello. Esto a menudo conduce a la muerte de la cultura.

Tamaño de pozo incorrecto

El hoyo de plantación debe tener el doble del tamaño del rizoma de la planta. Si profundiza debajo de la raíz y la cubre con la tierra excavada, la plántula no se desarrollará ni dará frutos; no tendrá la fuerza suficiente para penetrar las densas capas de suelo desde abajo para afianzarse, llegar al agua y obtener los nutrientes necesarios para el crecimiento.

Cava un hoyo profundo para la planta. En su parte inferior, si es necesario, se colocan drenaje, fertilizantes y una capa suelta de tierra eliminada. Luego, se coloca una plántula sobre la almohada resultante y se rocía con un sustrato nutritivo. Se prepara a partir de tierra negra, arena y materia orgánica.

Incompatibilidad vegetal

El sitio de plantación debe elegirse teniendo en cuenta sus vecinos. Si las especies son incompatibles, es mejor no arriesgarse: pueden enfermarse o morir juntas. Por ejemplo, los manzanos no sobrevivirán junto a un nogal: las hojas de este último contienen un herbicida natural, que con el tiempo se acumula en el suelo y destruye toda la vegetación cercana. Incluso las papas comunes tienen un efecto negativo en el manzano: su rendimiento disminuye y el sabor de la fruta empeora.

Es óptimo plantar juntos cultivos de la misma especie o con condiciones de crecimiento similares y sin competencia.

Plántulas de mala calidad

Es mejor comprar plántulas de productores confiables o en tiendas especializadas y viveros. Comprar en manos no es confiable. Incluso si la planta echa raíces, existe una alta probabilidad de que su variedad o características sean diferentes. Las plántulas no aclimatadas cultivadas en regiones más cálidas a menudo se exhiben en mercados hortícolas espontáneos. Se ven atractivos, pero después de aterrizar, la mayoría muere debido a condiciones climáticas inusuales.

Al comprar, debe prestar atención a la apariencia de las plantas. Deben ser fuertes, el tronco, las ramas y las hojas - elásticas, raíces - intactas, no secas. No se recomienda tomar plántulas con un sistema de raíces abierto. Los extremos finos de las raíces, que proporcionan absorción de agua y supervivencia, mueren muy rápidamente fuera del suelo.

Lugar de aterrizaje incorrecto

En primer lugar, debe prestar atención al suelo, si es adecuado para nuevas plantas. Las malas hierbas son una pista aquí. Por ejemplo, la cola de caballo crece en suelos ácidos, la mostaza de campo crece en suelos alcalinos y el trébol crece en suelos neutros. Si el suelo es adecuado para el cultivo, puede preparar un pozo para plantar, no, debe cambiar la acidez del suelo.

Debe haber suficiente luz para el crecimiento y desarrollo de las plántulas. Aquí nuevamente, debe orientarse por el tipo de cultura: algunos se sienten bien bajo los rayos directos del sol, otros necesitan sombra.

Encharcamiento del suelo

Si la parcela del jardín está ubicada en un lugar bajo o el agua subterránea pasa cerca de la superficie de la tierra, entonces debe cuidar de proteger las plantas del anegamiento con anticipación. Aterrizar en colinas es una buena opción. En este caso, se forma una colina de tierra con una altura de hasta 1,5 metros en el lugar seleccionado. Se planta un árbol en su copa y se ata a los soportes.

El suelo también está anegado debido a un riego inadecuado. Deje que el suelo se seque y luego riegue según las condiciones de crecimiento y el tipo de cultivo.

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¿Qué hacer para evitar que las plántulas se estiren?

Hay varias formas efectivas de evitar arrancar las plántulas.

Cultivo de plántulas, Necesitar vigile cuidadosamente que no se estire, desde delgado los tallos altos debilitan las raíces jóvenes.

Falta de iluminación, incumplimiento del régimen de temperatura y exceso de humedad, engrosamiento: estas son las principales razones para sacar las plántulas.... Los tallos delgados no son una tragedia como la pierna negra. Pero tal plántula no podrá revelar todo su potencial y complacer con la cosecha.

Cómo evitar arrancar las plántulas

  • No sembrar demasiado prontosi no es posible instalar iluminación adicional, porque la falta de luz es lo principal, por lo que los brotes se estiran. Esto es especialmente cierto para aquellos residentes de verano que cultivan plántulas en un apartamento donde un máximo de dos ventanas dan al sur. E incluso en el lado soleado a principios de la primavera, hay poca luz. Y de repente los arbustos se extendieron. Es común que las plantas sanas graviten hacia la luz. Para ayudar a los arbustos, puede encender la lámpara en un clima nublado, así como complementarla por la mañana y por la noche. Las lámparas incandescentes son demasiado potentes para los brotes jóvenes; pueden arder. Por tanto, el uso de lámparas de bajo consumo será óptimo. Si no hay tiempo para hacer una iluminación adicional, las semillas se siembran en una fecha posterior.
  • El aumento de temperatura impulsa a las plantas, se estiran y las raíces se debilitan. Hasta que aparezcan los brotes, la temperatura debe ser de unos 25 grados. Y luego la retienen durante 15 aproximadamente una semana. Luego se vuelve a subir a 20. Por la noche debería estar 3 ... 5 grados más bajo. Por supuesto, no es fácil observar 15 grados en un apartamento, es genial. Pero durante una semana se les aconseja que de alguna manera se agarren y abran la ventana. Este es un detalle importante, de lo contrario, los arbustos pueden crecer en longitud y volverse más delgados.
  • La abundancia de humedad también atrae las plántulas, especialmente si también hace calor. Habiendo recibido un "clima tropical", crecerán enredaderas inherentes a él, y no arbustos robustos. Después de la aparición de brotes durante aproximadamente una semana, el riego es necesario solo según sea necesario, y luego no más de 1 vez por semana.
  • Una plantación densa también es motivo de crecimiento. Existe una rivalidad entre los arbustos por la luz, ya que debe tener lugar la fotosíntesis. Se pueden bucear pequeños brotes. También se utiliza el método de retirar las dos hojas inferiores. Al mismo tiempo, los arbustos jóvenes experimentarán estrés, dejarán de crecer hacia arriba y comenzarán a crecer en grosor. Después de un tiempo, volverán a crecer.
  • El aderezo también promueve el crecimiento. En la etapa de desarrollo de la raíz, las plántulas necesitan principalmente fósforo y potasio, no se agrega nitrógeno. Al plantar en suelo enriquecido y después de procesar con estimulantes del crecimiento, no se alimentan durante medio mes.

Qué hacer si los arbustos están estirados.

  • Además, las plántulas se pueden plantar en el lecho del jardín en una pendiente y las raíces hacia el sur. Cubra el tallo con tierra hasta las hojas; esto conducirá a la formación de nuevas raíces, que enderezarán el tallo.
  • Si las plántulas aún se plantan en las camas demasiado pronto, se detiene el riego.... Y se baja la temperatura. Este impacto detendrá el crecimiento. Es necesario dejar que se sequen, doblar el tallo en un anillo y verter tierra en las hojas. También crecerán nuevas raíces. Estos dos puntos se aplican a las plántulas de tomate.
  • Existen agentes llamados reguladores del crecimiento. Están diseñados para fortalecer el sistema de raíces y no se permitirá que el tallo crezca. Se rocían y riegan en el suelo, pero con el desarrollo de las dos primeras hojas. Pero este método no es bienvenido por todos los veraneantes, considerándolo una interferencia en los procesos de crecimiento.

Una forma efectiva de obtener plántulas.

Se toma una botella de plástico ordinaria, pero no de color, sino transparente, y se corta a lo largo. El papel higiénico se coloca en 8 capas en la mitad cortada del recipiente. Luego hay que humedecerlo, pero no mucho. Las semillas se colocan encima y se presionan con fuerza.

Se coloca una bolsa de plástico hermética en el recipiente. Parece un pequeño invernadero ordinario. Las semillas pueden germinar en él hasta por un mes.

Solo crecen dos hojas, pero las raíces se desarrollan bien. No se requiere riego, ya que la condensación fluye desde la bolsa hacia las plántulas. En el momento adecuado, las plántulas se plantan en campo abierto. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de verano que planten las semillas de muchos cultivos de hortalizas y bayas, así como flores.

Se nota que las plántulas son altas, fuertes, con raíces fuertemente desarrolladas. Cuando se planta en el suelo, pronto comienza a liberar vigorosamente hojas y raíces.


MARCADOR DE JARDÍN

El proceso es bastante laborioso y consta de varias etapas importantes. Conozcamos las características de cada uno de ellos.

PASO UNO. ELIGE UNA TIERRA

Se presta mucha atención a la selección de un sitio adecuado: se evalúan el relieve, el tipo de suelo, la profundidad del agua subterránea, el grado de protección contra el viento y otras condiciones importantes. Gracias a los análisis de agroquímicos, es posible determinar el nivel de acidez del suelo y la concentración de nutrientes, lo que ayudará aún más con el riego, la fertilización y el encalado. La determinación de la profundidad del agua subterránea permitirá determinar las medidas para minimizar su impacto negativo. En una palabra, la colocación de un jardín debe llevarse a cabo solo después de una preparación preliminar, y los jardineros están obligados a conocer algunos puntos de la evaluación de la tierra.

El jardín debe diseñarse después de evaluar el suelo y la topografía.

¡Nota! Una serie de medidas adicionales ayudarán a que la tierra incluso no sea apta para árboles (por ejemplo, drenaje).

ALIVIO

Los jardines crecen mejor en pendientes con una pendiente de no más de 8 grados. La dirección de la pendiente también es importante: debe ser hacia el sur, lo que significa que debe ser cálida y bien iluminada. No instale un jardín en una depresión, ya que el agua se acumula allí y el aire frío se estanca.

Pero el relieve de la mayoría de las zonas suburbanas es plano, sin depresiones ni pendientes, por lo que no es necesario elegir.

LA TIERRA

Los árboles frutales, como saben, tienen un sistema de raíces bastante poderoso que se profundiza verticalmente y se extiende ampliamente por los lados. Esto significa que el medio nutritivo se requiere en grandes volúmenes. Es por esta razón que los cultivos hortícolas se desarrollan mejor en suelos fuertes, que contienen el aporte de elementos necesario y están suficientemente (pero no demasiado) humedecidos. El terreno pantanoso, rocoso, muy podzolizado y arcilloso es completamente inadecuado en este caso.

En cuanto al subsuelo, debe ser permeable a la humedad y al aire.

  1. Los manzanos requieren suelo negro, franco arenoso o suelo de césped. Es importante que la tierra esté suelta y húmeda, sin embargo, los manzanos tampoco pueden tolerar el exceso de humedad.
  2. Las ciruelas necesitan un suelo arcilloso húmedo y rico en nutrientes. No toleran la falta de humedad y aire seco.
  3. Las cerezas se plantan mejor en pendientes no demasiado empinadas con suelo franco arenoso.
  4. Las peras crecen mejor en suelos arcillosos y ligeros.

Un área con un alto nivel de agua subterránea es peligrosa para los árboles del jardín, ya que las plantas no viven en esos lugares durante mucho tiempo. Las raíces, al llegar al agua, mueren por falta de oxígeno, luego se secan los extremos de las ramas en la copa y luego las ramitas. Las plantas crecen muy lentamente y pronto mueren.

Nivel freático

Si planea plantar manzanos, el agua subterránea no debe estar a menos de 2 m. Para las variedades de frutas de hueso (cerezas, cerezas dulces, albaricoques), que tienen raíces profundas, esta cifra es de 1,5 m. La profundidad del agua subterránea puede ser incluso menor.

ACERCA DE FRUIT SATELLITES

Algunos árboles forestales crecen en las mismas condiciones que los árboles frutales. Se ha demostrado que si un roble, tilo o arce crece bien en el sitio o cerca de él, los cultivos de frutas se desarrollarán con bastante éxito. Pero el aliso y las colas de caballo dan testimonio de la zona pantanosa, lo que significa que primero debe cultivarse. Gracias a todas estas señales, podrás saber si el terreno es apto para un jardín.

Barrio de árboles frutales y forestales

PROTECCION CONTRA EL VIENTO

Muchos jardineros saben que el viento tiene un efecto perjudicial en el jardín. En invierno, levanta la nieve del suelo, lo que aumenta el riesgo de congelar el sistema radicular. Grandes derivas alrededor del perímetro destruyen las coronas. En cuanto a los vientos cálidos del verano, secan el suelo y evitan la polinización normal de los insectos. Las plantaciones jóvenes se mueven por el viento, por lo que las raíces de las plántulas se arraigan más lentamente. Finalmente, con un fuerte viento racheado, no solo se rompen las hojas y las ramas, sino que también los árboles caen.

Un ejemplo de protección eficaz contra el viento

Los vientos fuertes son especialmente peligrosos en los años de cosecha, cuando en solo un día la mayoría de las frutas pueden caer al suelo. Evitar todo esto requiere parabrisas, una excelente manera de preservar los cultivos y proteger las plantas de daños. Los árboles y arbustos de crecimiento rápido son los mejores para las plantaciones protectoras, pero solo serán efectivos unos años después de la siembra. Por lo tanto, la protección contra el viento debe cuidarse al menos dos o tres años antes de colocar el jardín. Además, las dependencias, las alturas naturales y el bosque cercano pueden desempeñar el papel de protección contra el viento. Más que otras, especies de árboles como el roble, el álamo, el abedul y el tilo son adecuadas para la protección contra el viento. Si se utilizan arbustos, es mejor dar preferencia a la acacia amarilla, el fresno de montaña, el avellano y los escaramujos.

¡Nota! Hay distancias claras a las que se deben colocar árboles y arbustos protectores. Para los árboles, esto es aproximadamente 1-1.2 m (dentro de una fila) y 1.5-2 m (entre filas), para arbustos: 0.5-0.7 my 0.7-1 m, respectivamente.

SEGUNDA ETAPA. PLANIFICACIÓN DEL SITIO

La tierra debe usarse de manera racional y no debe haber lugar para malezas y diversas plagas. En otras palabras, el sitio debe estar densamente plantado. Los cultivos de frutas necesitan luz y sus raíces necesitan nutrición del suelo. Además, con una ubicación adecuada, el jardín en sí será más atractivo.

Antes de comenzar el desarrollo, debe planificar todo. Como regla general, los jardineros usan los mismos esquemas de ubicación, que pueden diferir según las características del relieve, el clima y las preferencias de los propios jardineros. Uno de estos esquemas se muestra a continuación.

De los ocho a diez manzanos, cinco deben ser de la variedad de invierno, dos, de verano y dos más, de otoño. También prevé la creación de una glorieta y un área de recreación, plantando cultivos de flores.

¡Nota! Las peras, los manzanos deben plantarse a una distancia de 5-6x4 m, mientras que las ciruelas y las cerezas, en algún lugar de 3x2.5 m.Puede plantar representantes de crecimiento bajo de las mismas variedades entre las filas de cultivos altos.

Estas plantas de tamaño insuficiente son menos duraderas, su fructificación terminará en veinte años. Al mismo tiempo, las copas alcanzarán un desarrollo completo, se llenarán demasiado y podrá deshacerse de los árboles.

ETAPA TRES. SELECCIONAR UN TIEMPO DE ATERRIZAJE

En las regiones centrales, es mejor plantar el jardín a principios de la primavera, es decir, antes de que los brotes se hinchen (esto es especialmente importante para las cerezas). En el sur, los jardines generalmente se plantan en otoño. Lo que es más importante, en la primavera, la siembra debe realizarse antes de que las plántulas comiencen a crecer, y en el otoño, durante la caída de las hojas.

También tenga en cuenta que las hojas deben quitarse antes de desenterrar las plántulas. El hecho es que la humedad que ingresa a la planta se evapora a través de las hojas y, si no se eliminan, la probabilidad de supervivencia exitosa disminuirá. Las hojas se retiran con cuidado, teniendo cuidado de no dañar los cogollos.

CUARTA ETAPA. PREPARACION DEL SUELO

Para obtener una buena cosecha, se requiere una capa profunda de suelo cultivable. Como regla general, los sistemas de raíces de los cultivos frutales se adentran en el suelo a una profundidad de 0,8 m, lo que significa que se debe realizar la misma cantidad de tratamiento y fertilización. Para ello, es más recomendable utilizar un arado de plantación pequeño.

El arado sembrador puede tener rejas dobles a diferentes profundidades, profundizadores de suelo y otros cuerpos de trabajo que aflojan profundamente el suelo

PASO CINCO. SELECCIÓN DE PLANTALLAS

Deben comprarse en un vivero ubicado en la misma región que el futuro jardín, de lo contrario, existirá el riesgo de que las plantas no echen raíces. Las raíces deben ser ramificadas, largas (más de 30 cm), no escarchadas, blancas en el corte. Las plántulas de calidad tienen troncos rectos, corteza lisa y sin defectos visibles. Finalmente, la copa debe constar de al menos tres o cuatro ramas bien desarrolladas, que se dirigen en diferentes direcciones, y sin falta con una guía (es decir, brote principal).

Los jardineros tienen opiniones diferentes sobre la edad a la que se deben plantar los árboles. Algunas plantan plantas maduras (de ocho o nueve años), que dan fruto rápidamente, pero son bastante caras y es bastante difícil plantarlas. Otros compran niños de dos y tres años, que están un poco atrasados ​​en términos de fructificación, pero son más baratos.

ETAPA SEIS. PREPARACIÓN DE PLANTAS

El procedimiento consta de dos sencillos pasos. Vamos a considerarlos.

PASO 1. RAÍCES

Las raíces más grandes se cortan para que el área cortada "se vea" en el fondo del hoyo. Para hacer esto, necesita usar un cuchillo de jardín (no una podadora, ya que amasa la madera y no da un corte uniforme). Si las plántulas se obtuvieron en el otoño, pero se plantarán en la primavera, luego de la poda se sumergen en una solución de arcilla y se entierran en el suelo por un tiempo (esto evitará que se sequen).

PASO 2. CORONA

La longitud de las raíces de las plántulas excavadas no supera los 35-40 cm, mientras que la mayoría de ellas (raíces), y esto es aproximadamente el 70%, permanece en el suelo. Pero la parte aérea sigue siendo la misma, razón por la cual el sistema de raíces reducido ya no puede "alimentarlo" adecuadamente. Por lo tanto, las ramas de la copa deben cortarse aproximadamente a un tercio de su longitud.

¡Nota! Es más conveniente cortar las ramas después de plantar, para que una persona no solo pueda ver su ubicación en relación con la otra, sino que también haga el trabajo con ambas manos.

ETAPA SEIS. EXCAVACIÓN DE FOSOS DE ATERRIZAJE

Durante los primeros dos años después de la siembra, las raíces se ubican dentro del pozo de siembra, lo que significa que utilizan la humedad y los nutrientes de allí. Por lo tanto, al principio, las plantas jóvenes deben contar con las mejores condiciones para su desarrollo.

El diámetro y la forma de los hoyos de plantación pueden ser diferentes, pero para un desarrollo uniforme y correcto de las raíces, es aconsejable realizar hoyos redondos que se van estrechando hacia abajo.

Mesa. Parámetros recomendados de plantación de hoyos.

ÁrbolesProfundidad cmDiámetro, cm
Peras, manzanos50 hasta 60100 hasta 125
Ciruelas, cerezas30 hasta 4060 hasta 80

¡Nota! Existe la opinión de que en suelos arcillosos, el fondo del pozo debe cubrirse con una "almohada" arenosa, y en suelos arenosos, con arcilla. Esto es supuestamente necesario para la retención de agua. En realidad, este no es el caso.

Los pozos para la siembra de primavera deben prepararse en otoño, mientras que para la siembra de otoño, en aproximadamente un mes. Además, en el primer caso, antes de la congelación, los hoyos deben cubrirse con tierra fertilizada, pero no apisonar.

ETAPA SIETE. ATERRIZAJE

Hagamos una reserva de inmediato de que no vale la pena llenar los collares de las raíces; cuando el suelo se asiente, deben estar al ras de su superficie. En principio, la plantación es la etapa más importante, de ella dependen el rendimiento, la tasa de supervivencia y la esperanza de vida de los árboles. Los errores cometidos aquí son difíciles de eliminar en el futuro y, a veces, incluso imposibles.

Se considera que el error más común es un aterrizaje profundo, que solo se puede detectar después de unos años. Es difícil levantar un árbol plantado profundamente, y un jardinero novato definitivamente no hará frente a esto, además, incluso puede arruinar la planta.

¡Nota! Si el agua subterránea está demasiado cerca de la superficie, entonces no puede plantar las plantas en los pozos; en cambio, se crean montículos de tierra. Para esto, primero se excavan los sitios de aterrizaje, luego se vierten sobre ellos montículos de tierra fertilizada (ancho - 100 cm, altura - 45-50 cm). Las plántulas se plantan en tales montículos y se atan a clavijas de madera.

Esquema de plantación para plántulas sin agujeros.

ALGUNAS PALABRAS SOBRE EL TABLERO DE EMBARQUE

Cuando los lugares de aterrizaje estén marcados y las estacas listas, puede proceder directamente a excavar. Para evitar violar la rectitud, se debe clavar una estaca en el centro de cada pozo.

Diagrama para preparar un hoyo y clavar una estaca.

No es fácil hacer esto "a ojo", por lo que puede recurrir a un dispositivo simple: la llamada tabla de aterrizaje. Para su fabricación se utiliza un tablero con unas dimensiones aproximadas de 200x15x2 cm, se realiza un recorte triangular en el medio de uno de los lados de este tablero. Se realizan cortes similares en los bordes, a 75 cm del centro, como se muestra en las imágenes.

Tal tablero le permitirá colocar las clavijas a las que se atarán las plántulas, exactamente en el centro de los hoyos. A continuación, las plantas se atan a las estacas como se muestra a continuación.

Después de la plantación, los árboles deben ser cuidados, fertilizados y regados, pero aquí todo depende de la especie de árbol específica.


¿Qué se puede injertar en espino?

El espino se puede llamar legítimamente una de las plantas frutales silvestres más interesantes. Su nombre botánico "crategus" significa "fuerte" en griego. De hecho, el espino tiene la madera más fuerte, no inferior en fuerza al tejo y al boj. Según la geografía de distribución, es ubicuo: alrededor de mil de sus especies habitan la Tierra desde los trópicos hasta las latitudes del norte.

Algunos tipos de espino (escarlata, semiblando, punteado, duliano) tienen frutos muy grandes (hasta 2 cm o más) con pulpa comestible sabrosa. Los frutos del espino escarlata saben a piña. Se utilizan para preparar mermeladas, mermeladas [contienen muchas pectinas], licores.

Las propiedades medicinales de esta planta son bien conocidas: forma parte de preparaciones medicinales, tiene un efecto beneficioso en enfermedades del tracto biliar, el sistema cardiovascular. El más valioso desde este punto de vista es el espino zarzamora de cinco patas.

Un seto de espino puede proteger de manera confiable una finca o una cabaña de verano durante décadas. Después de todo, es inusualmente decorativo, y la copa de este pequeño árbol de hasta 4 m de altura se forma fácilmente en cualquier combinación: esférica, plana, ornamental. Por eso también se plantan espinos en parques y jardines.

Muy a menudo se planta en cinturones forestales protectores, ya que esta planta sin pretensiones y resistente a la sequía puede crecer en suelos pobres, pendientes empinadas, forma un poderoso sistema de raíces que fortalece el suelo y previene la erosión. El espino florece en mayo. En este momento, ya no existe la amenaza de heladas, por lo que da frutos anualmente. Los frutos maduran en septiembre y octubre.

Sin embargo, quiero detenerme en otra propiedad valiosa de esta planta. El espino es un patrón excelente para las peras.

Las peras injertadas en él se distinguen por un buen desarrollo y madurez temprana, así como en un membrillo. Pero, como el membrillo, el espino no es compatible con todas las variedades de peras. Las variedades Talgarskaya Krasavitsa, Zolotovorotskaya, Prikarpatskaya, Bere Kievskaya, Podarok Krasnokutskiy, Hoverla, Nikolai Kruger se arraigan bien en dicho patrón. Es cierto que en la segunda mitad de la temporada de crecimiento, la última variedad tiene una fuerte coloración antocianina del follaje (enrojecimiento), lo que, según algunos expertos, es un signo de la incompatibilidad de la variedad con el stock. Estas variedades de peras, injertadas en espino, dan buen crecimiento, se coronan y al año siguiente forman botones florales y dan fruto (lo que no es típico de las mismas variedades injertadas en plantones de pera). Además, la colocación de botones florales en crecimientos anuales ya es claramente visible este año.

Algunas variedades (Sonatina, Bessemyanka Dricha, 56-25 Vyzhnitsa) no arraigaron en nuestros experimentos con espino.

¿Cómo obtener plántulas de espino - material de portainjerto para peras? Aquí es donde comienza la diversión. El hecho es que la maduración biológica de las semillas en los frutos se produce antes de su madurez económica.

Por eso es necesario cosechar y sembrar semillas de espino (o comenzar la estratificación) en la segunda quincena de agosto, cuando los frutos apenas comienzan a ponerse marrones. Luego (la próxima primavera, aparecerán los brotes. Las semillas, recolectadas y sembradas en septiembre-octubre, brotarán solo en el tercer año. Es cierto, si se remojan durante 1 hora en ácido sulfúrico concentrado, y luego se lleva a cabo una estratificación en dos etapas. fuera, es decir, en un principio se mantienen durante 4 meses en arena húmeda a una temperatura de 25 ° C, y luego 6 meses en un frigorífico a una temperatura de 5 ° C, germinarán la próxima primavera. ¿No es mejor preparar las semillas a tiempo?

La estratificación consiste en mantener las semillas de rocas difíciles de germinar en arena húmeda, turba o aserrín a una temperatura de 1 a 5 ° C o bajo la nieve para acelerar la germinación. Por lo general, 1 parte de semillas y 4 partes de arena se colocan en un recipiente, se mezclan y se humedecen. Luego lo ponen en un sótano, frigorífico o bajo la nieve. Las semillas de manzana y pera en forma de cyx se pueden almacenar durante 1-2 años. Las semillas de frutas de hueso se estratifican recién cosechadas.

Después de la estratificación, las semillas de espino se incrustan en suelo preparado y fertilizado a una profundidad de 2-2,5 cm. Con un cuidado cuidadoso de las plántulas, en agosto, el grosor de los tallos por encima del cuello de la raíz alcanza los 5-6 mm y se pueden inocular. . Para que la corteza quede muy rezagada durante la brotación, las plántulas de espino deben regarse abundantemente dos días antes de la operación. El injerto de primavera también funciona bien con una cópula mejorada y para la corteza.

En fuentes literarias hay datos de que los manzanos y membrillos arraigan bien y dan fruto en los espinos. Pero esto requiere pruebas en la práctica. Después de todo, la información de que los henomeles (el llamado membrillo japonés) se pueden utilizar como patrón para las peras no se confirmó en nuestros experimentos. El crecimiento resultó ser insignificante, los frutos son pequeños, la pulpa con granulación fuerte no tiene sabor.

El estudio del espino como patrón, por supuesto, requiere mucho trabajo y tiempo. Pero esto está al alcance de cualquier jardinero aficionado. Habría un deseo.


Hay jardineros que están convencidos de que el injerto de pera en irga no funcionará. Está perfectamente injertado y comienza a dar fruto a los 3-4 años. Se necesitan buenos soportes no solo porque se puede romper en el sitio del injerto, sino porque la cosecha es tal: hay que fortalecer cada rama. De lo contrario, se romperá con el peso de la fruta. Abajo hay una irga y arriba una pera. ¿Qué vacunas conoce que se consideren inusuales, incompatibles?

Un jardinero siberiano encantado escribió que no creía en el injerto de pera en chokeberry (chokeberry). Envíe al menos una foto que escriba. Estoy enviando. La rama con frutos de chokeberry está rodeada de rojo.

Pera en irga, aunque en primavera.


Muchas personas consideran que una inoculación de este tipo, albaricoque en un turno, también es inusual incompatible. Y en el libro "Albaricoque en Moscú y la región de Moscú" está escrito directamente que el albaricoque no se puede injertar en una espina. Aparentemente nunca lo intentaron, por qué entonces escribir. Este albaricoque injertado en una espina comenzó a dar frutos en el segundo año.

Damos ejemplos reales de injertos insólitos de cultivos hortícolas, que dan uno u otro efecto y que el propio jardinero puede hacer (tabla).

Injerto inusual de cultivos de frutas y bayas.

Cultura (vástago)

Efecto logrado

Madurez temprana, disminución de la altura del árbol.

Madurez temprana, la capacidad de doblar ramas y protegerse de las heladas.

Aumenta la resistencia al invierno, reduce el flujo de las encías.


Características de la siembra de otoño en las regiones.

La siembra de otoño en diferentes zonas climáticas tiene sus propias características. Las condiciones más cómodas para el cultivo de frambuesas se han creado en la región de Moscú y las regiones centrales. La parte central de Rusia se encuentra en una zona de clima continental moderado, que se caracteriza por un otoño bastante cálido (+ 8-12 ° C) con lluvias frecuentes. Este clima es favorable para el enraizamiento de las plántulas. Las frambuesas se sienten cómodas aquí en primavera y verano sin el calor seco del sur y en invierno sin heladas siberianas demasiado severas.

Plantar frambuesas en los Urales

Para cada región, se deben seleccionar variedades regionalizadas. Las frambuesas para los Urales deben cumplir con los más altos estándares de rendimiento y tener una excelente adaptabilidad para hacer frente al duro clima local.

El otoño seco sin precipitaciones en esta región conduce a un déficit de humedad, por lo tanto, después de la siembra, las plántulas deben regarse abundantemente y el riego con carga de humedad debe realizarse antes de las heladas. Además, al comienzo del invierno, el termómetro aquí puede bajar a -31 ° C, y prácticamente no hay nieve. Como resultado, las plantas sin cubierta de nieve a menudo se congelan y mueren. Por lo tanto, es necesario preparar las plantas plantadas para la invernada, cubrirlas con agrofibra.

Después de todo, los inviernos aquí son muy duros, las heladas pueden alcanzar los -50 ° C y en los Urales polares, pueden descender a -60 ° C. A menudo hay tormentas de nieve que arrastran nieve desde lugares altos abiertos. Para aumentar el grosor de la capa de nieve, se instalan escudos cerca de los arbustos y se hacen ejes.

Es mejor colocar frambuesas en la parte trasera del jardín. Los árboles frutales, las dependencias se convertirán en un obstáculo para el viento. Una cerca alta también ayudará a proteger los arbustos de bayas de las ráfagas de viento y, para que no arroje sombra sobre las plantaciones, puede estar hecha de policarbonato transparente.

Las variedades Zorenka Altai, Vysokaya, Novost Kuzmina, Seyanets Rubinovoy, Kichinovskaya, Kirzhach, Kolokolchik se distinguen por su alta resistencia al invierno.

Características de plantar frambuesas en Siberia.

Para el clima siberiano, se deben seleccionar variedades resistentes a las heladas que puedan soportar temperaturas frías de hasta -40 ° C. En Siberia se cultivan 44 variedades de frambuesas, adaptadas a las bajas temperaturas invernales. Estas son las variedades de frutos rojos Novost Kuzmina, Vislukha, Altayskaya Vkusnaya, Barnaulskaya, Dobraya, Shine, Archnaya, Prelest, con bayas negras Carbón, Rotación, con bayas amarillas - Gift of Siberia, Good Luck.

En regiones con un clima frío en un verano corto, es recomendable cultivar frambuesas cerca de las casas de verano, en esa parte del jardín que está bien iluminada y donde la nieve comienza a derretirse temprano. Es mejor colocar los arbustos de frambuesa en colinas o crestas a granel: el suelo se calienta más rápido, el agua no se estanca y se garantiza un buen intercambio de aire. En las regiones del norte, donde incluso en verano hay poco calor y sol, es muy importante organizar correctamente la cresta con frambuesas, de norte a sur. Con esta orientación, los arbustos estarán bien iluminados todo el día.

En las duras condiciones de Siberia, es necesario cuidar la preparación para el invierno de las plantaciones jóvenes. Los arbustos se cubren con material no tejido o se instala un refugio seco al aire sobre ellos.

Si el otoño es lluvioso o llegan heladas tempranas, es mejor posponer la siembra de frambuesas en la zona de agricultura de riesgo hasta la primavera y excavar las plántulas en el jardín.

Recientemente, muchos jardineros han optado por cultivar frambuesas en troncos. Para ello, se utilizan residuos de madera en descomposición, que se depositan en el fondo de la zanja. Después de derramarlos con agua, se vierte tierra fértil encima y se plantan plantas. La plantación en troncos proporciona a los arbustos un buen drenaje con un suministro simultáneo de agua. Las frambuesas dan buenos frutos y crecen menos que las plantaciones tradicionales.

Video: plantación de frambuesas en invierno en los lechos de Rozuma.

Plantar frambuesas en Ucrania

La especificidad de plantar frambuesas en Ucrania y en el sur de Rusia se debe a la peculiaridad del clima: inviernos cálidos con poca nieve y fuentes termales tempranas. En los meses de invierno, con una capa de nieve insignificante, las plantas sufren deshielos frecuentes, cuando la parte aérea se despierta y la raíz congelada no puede suministrarle agua. Además, durante el período sin nieve, los fuertes vientos secan los tallos y la capa de raíces del suelo. En la primavera, bajo el sol abrasador, las ramas se secan y se vuelven quebradizas, el follaje se marchita y se vuelve amarillo. Por lo tanto, en las regiones del sur, se imponen requisitos especiales sobre la ubicación de los aterrizajes.

Las condiciones climáticas de Ucrania no son lo suficientemente favorables para obtener altos rendimientos de frambuesas debido a la falta de humedad en el suelo y la sequía del aire. La falta de precipitación interrumpe el régimen óptimo de suministro de humedad a las plantas, por lo tanto, se debe considerar el sistema de riego antes de plantar. Para plantar, debe seleccionar variedades resistentes a la sequía Lyachka, Brusvyana, Syaivo, Kosmicheskaya, Knyaginya.

El árbol de frambuesa debe colocarse en un rincón apartado del jardín, cerrado del viento por una cerca, cobertizos. Es aconsejable ubicar las plantaciones industriales bajo la protección de un cinturón forestal.

En las condiciones de Ucrania, se debe asignar un área bien iluminada para los arbustos de bayas, pero que esté a la sombra durante al menos varias horas al día, de lo contrario, las bayas se hornearán al sol y los brotes y las hojas se marchitarán. O cree una sombra artificial para el árbol de frambuesa estirando un material ligero no tejido sobre él.

En regiones áridas, se recomienda plantar frambuesas en surcos profundos (40 cm), que se conservan parcialmente incluso después de cubrir las plántulas con tierra. La nieve se acumula en estos surcos en invierno y la humedad se retiene mejor en verano. Gradualmente, después de 2-3 temporadas, como resultado del procesamiento del espaciado entre filas, la superficie de la parcela se nivela.

Video: plantación otoñal de frambuesas de principio a fin.

Al colocar un árbol de frambuesa en el jardín en el otoño, es necesario tener tiempo para completar el trabajo de siembra antes del inicio del clima frío. Al plantar, se deben tener en cuenta las características climáticas de la región para crear las condiciones más favorables para las plantas. La siembra oportuna de otoño de acuerdo con todas las reglas de la tecnología agrícola y la invernada exitosa son la clave del hecho de que en la próxima temporada puede obtener una cosecha de bayas fragantes.


Ver el vídeo: Por qué el tallo se adelgaza y muere la planta? Huerto Urbano


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