Una enredadera perenne tan arbustiva, como la uva cultivada (Vitis vinifera), está relacionada con el género de uvas de la familia de las uvas. Esta planta se cultiva en regiones con climas templados y subtropicales en casi todos los países. Esta especie no se puede encontrar en la naturaleza. Nació en la antigüedad a partir de uvas de los bosques silvestres, que se distribuían desde la costa sur del mar Caspio hasta la costa norte del Mediterráneo.

Las uvas se encuentran entre las plantas que el hombre comenzó a cultivar primero. Los bajorrelieves y los frescos de las tumbas de los faraones indican que esta planta es realmente familiar para el hombre desde la antigüedad. También hay documentos escritos de los que se puede entender que la uva se cultivaba ya hace 7 mil años, mientras que el vino se elaboraba con sus frutos. Hace 4 mil años, hubo una prosperidad de la viticultura en Mesopotamia (Babilonia y Asiria). Además, esta planta fue cultivada por los antiguos griegos, mientras realizaban un animado comercio con India y Asia Central. Hasta principios del siglo XVII, solo se importaba vino de uvas en Rusia. El primer viñedo se plantó en Astracán, y esto sucedió en 1613, fue en este momento que este cultivo comenzó a cultivarse en el territorio de Rusia. Las mejores variedades de uva de Hungría fueron encargadas por el propio Pedro el Grande, mientras invitaba a enólogos y criadores de Francia. Hoy en día, esta cultura sigue siendo muy popular como lo fue hace miles de años. Los frutos de dicha planta se utilizan para hacer jugo, compota, vino, pasas, mermelada, vinagre, adobo y también se pueden comer frescos. Se extrae un aceite valioso de las semillas de uva, que se usa ampliamente en las industrias cosmética y farmacéutica. Dolma, rollitos de col, etc. se preparan con hojas de parra.

Características de las uvas

En las regiones del sur, la uva cultivada en longitud puede alcanzar de 30 a 40 metros, mientras que en latitudes medias no supera los 3 metros. La rama de dicha planta se adhiere al soporte con antenas. Los troncos más viejos están cubiertos con una corteza marrón profundamente surcada. El color de los tallos jóvenes es amarillo pálido o rojo claro. Las placas de hojas sólidas alternas constan de 3 o 5 lóbulos y tienen pecíolos. La inflorescencia de panícula suelta o densa consiste en pequeñas flores bisexuales de color verde pálido. Esta cultura florece de mayo a junio, mientras que la maduración de la fruta se observa en agosto o septiembre (en algunas variedades en octubre). Los racimos de diversas formas consisten en frutas jugosas, dentro de las cuales hay 1 a 4 semillas, hay variedades sin semillas en absoluto. El color de los frutos es diferente, por ejemplo: verde, morado-negro, amarillo, rosa y rojo oscuro. Como regla general, hay una flor cerosa en la superficie de la fruta. Tal planta vive durante mucho tiempo, es decir, 130-150 años.

Cultivo de uvas: instrucciones paso a paso / Video detallado paso a paso de la A a la Z

Plantar uvas en campo abierto.

A que hora plantar

La siembra de uvas se puede realizar en primavera, es decir, desde finales de marzo hasta los últimos días de junio. O puede posponerlo para el otoño. Las plántulas lignificadas se plantan desde los últimos días de marzo hasta mediados de mayo. La siembra de plántulas verdes en crecimiento debe realizarse desde mediados de mayo hasta los últimos días de junio. Como regla general, las plántulas de uva se venden en otoño y, después de comprarlas, se recomienda plantarlas inmediatamente en campo abierto y no almacenarlas hasta la primavera, ya que durante el invierno pueden secarse o enmohecerse, y los roedores también pueden dañar. ellos. En este sentido, en otoño, plantar uvas no solo es posible, sino también necesario. Si compra plántulas saludables y al plantar sigue todas las reglas de la tecnología agrícola, las uvas definitivamente serán aceptadas. Consejos para elegir una plántula saludable:

  1. El corte de la raíz no debe ser de color marrón, sino blanco.
  2. Si el brote de un año ha madurado bien, entonces en el corte debe ser de un verde intenso.
  3. Si toca la mirilla, debe permanecer en su lugar y no caerse.
  4. La plántula no debe secarse demasiado.

Para que las plántulas plantadas se arraiguen bien y rápidamente, deben estar preparadas. Inmediatamente antes de la siembra, el sistema radicular de la uva debe colocarse en agua limpia durante 12-24 horas. Los brotes de un año deben podarse a una altura de 3-4 ojos. En los nodos superiores, se deben eliminar todas las raíces, mientras que en los inferiores solo se acortan ligeramente.

El sitio para plantar uvas debe estar ubicado en los lados oeste, sur y suroeste de un edificio u otra estructura. El hecho es que una planta necesita mucha luz y calor para su crecimiento y desarrollo normales. Los expertos recomiendan cultivar una vid de este tipo en el medio de la pendiente, ya que existe una alta probabilidad de congelación en la parte inferior. Se debe mantener una distancia de al menos 5-6 m entre cualquier árbol y las uvas.

El método probado de plantar uvas.

Plantar uvas en primavera

Al plantar esta planta en tierra arcillosa o negra, el tamaño del hoyo de plantación debe ser de 0.8x0.8x0.8 m. En el caso de que el suelo sea arenoso, la profundidad del hoyo de plantación debe ser de al menos 1 m, mientras que su preparación debe realizarse en otoño para que el suelo tenga tiempo de asentarse durante los meses de invierno. Las ventajas de la siembra profunda son que el enraizamiento de la planta se producirá con relativa rapidez y sus raíces estarán protegidas de forma fiable de las heladas invernales severas. El fondo del pozo debe cubrirse con escombros, mientras que el grosor de la capa debe ser de 10 a 15 centímetros. Se debe insertar un tubo de plástico con un diámetro de 50 mm en esta capa, a 10 centímetros de la pared del pozo. La tubería necesitará una larga, debe elevarse entre 10 y 15 centímetros por encima de la superficie del sitio. Luego, en el fondo del pozo, se hace una capa de chernozem de quince centímetros de espesor, se vierten encima 200 gramos de superfosfato y 150 gramos de fertilizante de potasio (sulfato de potasio, sulfato de potasio o sulfato de potasio). Luego, el fertilizante debe distribuirse uniformemente sobre el fondo. Si lo desea, en lugar de fertilizantes minerales, puede tomar cenizas de madera, una lata llena de 3 litros. Se debe verter una capa de tierra nutritiva sobre el fertilizante, cuyo grosor debe ser de 15 centímetros. Todo está nivelado y los fertilizantes se distribuyen desde arriba, que deben tomarse en la misma cantidad. Vuelva a llenarlo con una capa de tierra nutritiva. Luego, todo está bien compactado y se vierten 50-60 litros de agua en el pozo. El pozo debe dejarse hasta la primavera.

Cuando en primavera comience a plantar uvas, primero, en el fondo del hoyo, justo en el centro, debe verter un montículo de tierra nutritiva. Inmediatamente antes de plantar, el sistema de raíces de la planta se sumerge en una caja de conversación, que debe prepararse de la siguiente manera: se debe verter 1 cucharada pequeña de humate en 1 balde de agua y todo está bien mezclado, luego se vierte tal cantidad de arcilla para que la masa resultante tenga una consistencia similar a la de la crema agria almacenada. Luego se colocan las uvas en un hoyo, se colocan en un montículo con el talón de la raíz hacia el sur y las yemas hacia el norte. Las raíces deben enderezarse cuidadosamente y cubrirse con una capa de tierra fértil de diez centímetros de espesor. Debe llenar el agujero hasta la parte superior con una mezcla que consiste en partes iguales de arena y tierra negra. Apisone la tierra alrededor de la planta. La superficie del pozo debe cubrirse con una película de jardín negra, mientras que se deben cortar los agujeros para las uvas y para la tubería. La plántula debe cubrirse con una botella de plástico de 5 o 6 litros con una garganta cortada. Será necesario regar la plántula a través de una tubería excavada (orificio de drenaje).

Se planta una plántula acortada de la manera anterior. Si supera los 25 centímetros de longitud, entonces su siembra se lleva a cabo de la misma manera, pero la plántula se coloca en ángulo.

Plantar uvas en otoño

Puede plantar una vid de este tipo en el otoño desde los primeros días de octubre hasta que el suelo se congele. El mismo procedimiento para plantar una plántula no es diferente del de primavera, excepto que deberá estar preparado para la invernada. Para ello es necesario realizar un aporque alto de la uva y taparlo con agujas. En este caso, la superficie del círculo del tronco debe cubrirse con una capa de turba o aserrín. No se recomienda plantar una plántula en un hoyo recién hecho, por lo que debe prepararse 14 a 20 días antes de plantar. El hecho es que cuando el suelo comienza a asentarse, daña el sistema de raíces de la plántula y la arrastrará consigo.

Hay jardineros que recomiendan usar un método más fácil para plantar plántulas de uva en suelo abierto. Para ello necesitas una palanca. Debe clavarse en el suelo a 50 cm de profundidad y luego sacudirlo de lado a lado para expandir el agujero de modo que su diámetro sea de unos 10-12 centímetros. Después de eso, solo queda colocar una plántula en el agujero resultante y enterrarla. Sin embargo, este método no está probado y no ofrece una garantía del 100% de la tasa de supervivencia del material de plantación, por lo que depende de usted utilizarlo para plantar uvas o no.

Uvas Siembra de uvas en otoño

Cuidado de la uva

Cuidado de la uva de primavera

Cuidar las uvas es bastante difícil, pero con el tiempo, a medida que ganes experiencia, será mucho más fácil. Además, una rica cosecha de deliciosas frutas será la recompensa por su trabajo.

Después de que la temperatura del aire en la calle en primavera suba por encima de menos 5 grados, será posible quitar el refugio de las uvas. En el caso de que exista una alta probabilidad de que vuelvan las heladas, entonces no es necesario quitar completamente el refugio, solo se hacen varios orificios para la ventilación. Una vez que se deja atrás la amenaza de las heladas y comienza la germinación de los brotes, se debe quitar el refugio. Si desea proteger la planta de las heladas, trátela con Epin disuelto en agua fría. Será necesario rociar la vid 1 o 2 días antes de las heladas, si bien hay que tener en cuenta que el efecto protector de Epin dura hasta una semana y media.

En el caso de que se haya formado un charco cerca del arbusto durante el derretimiento de la nieve, entonces es necesario sacarlo, o puede hacer varios surcos en el suelo a través de los cuales el líquido se drenará. Para evitar el estancamiento del agua cerca del arbusto, se debe plantar en una pendiente o se debe hacer un montículo de tierra. Las uvas necesitarán una poda sanitaria, durante la cual se deben eliminar todos los tallos dañados y dañados por las heladas. Luego, debe atar la enredadera al cable inferior en una posición inclinada o vertical. A continuación, se realiza un examen exhaustivo de la planta, si se encuentra alguna enfermedad, definitivamente debe tomar todas las medidas necesarias para tratarla. En el caso de que el arbusto esté absolutamente sano, deberá rociarse con una solución de Nitrafen (200 gramos del producto por 1 cubo de agua), esto ayudará a proteger las uvas de diversas enfermedades y plagas.

Las uvas, si se desea, se pueden propagar por injerto y es mejor realizar este procedimiento en la primavera antes de que comience el flujo de savia. Al mismo tiempo, se debe agregar un fertilizante complejo al suelo, que no incluye oligoelementos (Kemiru o Nitrofosku). Luego, es necesario desenterrar el suelo en el círculo cercano al tronco y arrojarlo para aumentar la temperatura en las capas del suelo en las que se encuentra el sistema de raíces de la planta.

La primavera es el momento de plantar nuevas plántulas. Al mismo tiempo, comienzan a formar los arbustos. Para hacer esto, rompa todos los tallos innecesarios, y este procedimiento se repite varias veces hasta que la longitud de los brotes necesarios sea de 0,4 m.También se deben cortar todos los brotes de raíz y los brotes adicionales. Después de que crezcan 2 pares de placas de hojas en los pagones, los arbustos jóvenes deberán tratarse con un fungicida. En los primeros días de mayo, los brotes jóvenes deben atarse al enrejado. El aderezo de las uvas con fertilizante complejo se lleva a cabo 1,5 semanas antes de que florezca. Luego de la aparición de las inflorescencias, se debe normalizar su número, esto evitará sobrecargar la planta.

¡HAGA ESTO ANTES DEL SOPLADOR DE UVAS! CUIDADO DE LA UVA DE PRIMAVERA, DEJAR DE ALIMENTAR.

Cuidado de la uva de verano

En el verano, se debe prestar especial atención al pellizco oportuno de la vid, ya que no debe crecer más de 1,7 m.Hasta mediados del período de verano, dicha vid debe alimentarse 2 veces. Además, con el tiempo, retire todos los hijastros que forman las uvas para que no desperdicie su energía en ellas, pues las necesita para la formación de tallos y maduración de frutos. A mediados de julio, será necesario cortar esas placas de hojas que cubren las bayas de la luz solar.

Todos los días es necesario inspeccionar los arbustos para detectar oportunamente plagas o una enfermedad en desarrollo. En las primeras semanas de verano, con fines preventivos, las uvas deben rociarse con Ridomil para protegerlas de una enfermedad llamada moho, mientras que se debe agregar una dosis de Fufanon (un medicamento para los ácaros) a la solución preparada de acuerdo con las instrucciones. Tenga en cuenta que necesita mezclar soluciones listas para usar. En los primeros días de julio, deberá volver a rociar la planta con este producto.

Uvas: cuidado. Cuidado de la uva de verano.

Cuidado de la uva en otoño

¿Cuál es el mantenimiento de la uva cuando se han recolectado todos los frutos? Lo más importante que debe hacer en el otoño es preparar la planta para el próximo invierno. La liana en este momento está muy debilitada, porque gasta mucha energía en la fructificación, en este sentido, debe alimentarse con fertilizante orgánico, que se combina con ceniza de madera. Además, la planta debe tratarse contra plagas y microorganismos patógenos que pueden dañar enormemente las uvas debilitadas. Después de que todas las placas de hojas hayan caído del arbusto, será posible continuar con la poda formativa. Pero al mismo tiempo, recuerde que es imposible retrasar demasiado este procedimiento, porque durante las heladas la madera será extremadamente frágil y podar los brotes en este momento causará graves daños a la vid.

Si cultiva una variedad con baja resistencia al invierno, dichos arbustos deben cubrirse durante el invierno. Sin excepción, todas las variedades de uva necesitarán refugio durante el invierno si dicha planta se cultiva en una región con inviernos helados. Para hacer esto, es necesario clavar la base de las uvas con tierra, y también se deben acortar las vides para que puedan doblarse fácilmente hacia la superficie del sitio. Para resguardar esta cultura se utilizan ramas de abeto. En el caso de que el invierno sea helado, el refugio debe cubrirse desde arriba con una capa de nieve.

Tratamiento

Muchos jardineros están convencidos de que los productos químicos pueden restaurar la salud de todos los tallos y ramas de las plantas afectadas, pero esto es un error. El hecho es que cualquier medicamento de este tipo solo puede destruir microorganismos patógenos que causan enfermedades, pero no puede curar los tejidos afectados. Por tanto, la importancia de los tratamientos preventivos para la uva difícilmente puede sobreestimarse. Podrán proteger la planta de diversas plagas y enfermedades peligrosas. En primavera, después de que la longitud de los brotes verdes sea de 10 centímetros, la planta debe rociarse con una solución de azufre coloidal (1%), líquido de Burdeos (3%) u oxicloruro de cobre. Esto mejorará el sistema inmunológico de las uvas contra los ácaros del fieltro y varios hongos. Además de estos medios bastante populares entre los jardineros, puede usar una solución de Ridomil (para 1 cubo de agua de 50 a 60 gramos) o Polychoma (para 1 cubo de agua de 80 gramos). La solución profiláctica se puede combinar con una aplicación foliar como Plantafol.Rociar uvas en este momento se llama "en la quinta hoja".

Luego, deberá rociar la planta antes de que florezca o sobre los brotes. Recuerda que durante la floración, todos los tratamientos están estrictamente prohibidos. Para esta pulverización, debe tomar un fungicida sistémico, por ejemplo, Strobi. Cuando las uvas se hayan marchitado, será necesario volver a rociarlas con un fungicida sistémico. Después de que las bayas tengan un tamaño similar a los guisantes, los arbustos deberán rociarse con una de las preparaciones que se usaron en la primavera, a saber: cloruro de cobre, líquido de Burdeos, azufre coloidal, Ridomil o Polychom. La última vez de la temporada, la liana debe rociarse contra el oidio y el mildiú a fines de julio, mientras que es necesario utilizar medios de un período de espera corto, por ejemplo: Tiovit Jet y Quadris o Tiovit Jet y Strobi, o azufre coloidal. y Strobi.

Este esquema de tratamiento es aproximado. Recuerde que los patógenos y las plagas no pueden desarrollar resistencia a un medicamento en particular, deben reemplazarse todos los años.

PROCESAMIENTO DE UVA DESDE PRIMERA PRIMAVERA HASTA LA COSECHA ... DE OIDIO, MILDIA, ANTRACNÓSTICO, ÁACOS

Regar las uvas

Por primera vez en una temporada, riegue la planta inmediatamente después de que se haya retirado el refugio de invierno y la vid se amarre a la guía horizontal inferior del enrejado. Las plantas jóvenes (hasta 3 años) deben regarse a través de una tubería de plástico excavada. Para 1 liana, se toman 40 litros de agua tibia mezclada con 0,5 litros de ceniza de madera. El segundo riego se realiza 7 días antes de la floración y el tercero, cuando la planta se desvanece. Después de que los frutos verdes comiencen a cambiar de color al color característico de la variedad, debe dejar de regar las uvas. Sin embargo, 7 días antes de que la planta esté protegida para el invierno, necesitará un riego de carga de agua subinvierno. Los ejemplares jóvenes de variedades de vino y de mesa deben regarse 4 veces por temporada. Los especímenes maduros de uvas de vinificación deben regarse solo 1 vez durante toda la temporada, y este riego se cargará durante el invierno.

Aderezo de uvas

Si durante la siembra de la plántula se introdujeron todos los fertilizantes necesarios en el suelo, sus uvas deberían ser suficientes para 3-4 años. La mayoría de las veces, en este momento, la vid ya se ha formado por completo y comenzará a dar frutos, en este sentido, necesitará nutrientes adicionales. ¿Qué aconsejan los expertos utilizar para alimentar esta planta para que se desarrolle mejor y dé una rica cosecha? Para el aderezo, se utilizan fertilizantes minerales y orgánicos. La mayoría de las veces, el estiércol se usa como materia orgánica, ya que contiene todos los nutrientes que necesita dicha vid. Si lo desea, el estiércol se puede reemplazar con compost, excrementos de pájaros o turba. Las uvas también necesitan fertilizantes minerales. Se alimenta con fertilizantes nitrogenados tan simples como urea o nitrato de amonio. Se utiliza un superfosfato granular simple o doble como fertilizante que contiene fósforo. A partir de fertilizantes potásicos, se recomiendan sal potásica, Ecoplant, sulfato o cloruro de potasio. Los siguientes fertilizantes minerales complejos son los más adecuados para una planta de este tipo: Florovit, Master, Solution o Kemira.

La primera vez que necesita alimentar la planta con fertilizante seco es después de que se haya retirado el refugio de invierno. Para hacer esto, use una mezcla de nutrientes que consta de 45 gramos de nitrógeno y 30 gramos de fertilizante de potasio, así como 40 gramos de superfosfato (calculado para 1 arbusto). Se hace un surco alrededor de la planta, en el que se vierte la mezcla de nutrientes, luego se cubre con una capa de tierra.

Por segunda vez en una temporada, las uvas deben alimentarse de 7 a 10 días antes de que florezcan, para esto usan una solución acuosa. Para prepararlo, debe combinar 10 litros de estiércol o purín de pollo y 20 litros de agua. El recipiente con la mezcla está bien cerrado, estará listo después de haber estado fermentando durante 10-12 días. Luego, la mezcla se diluye con agua en una proporción de 1: 5 o 1: 6. En 10 litros de la solución terminada, agregue 25 gramos de superfosfato y 15 gramos de fertilizante de potasio. Para 1 arbusto, se toman 10 litros de mezcla de nutrientes preparada.

Cuando las bayas están comenzando a madurar, las vides deben alimentarse con superfosfato (50 gramos por arbusto) y fertilizante de potasio (20 gramos por arbusto).

Además, el aderezo foliar tiene un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo de la planta, se recomienda realizarlos junto con la pulverización de los arbustos con un fungicida contra el mildiú. La mezcla de nutrientes utilizada para este tipo de alimentación puede contener tanto nutrientes básicos (fósforo, nitrógeno y potasio) como elementos adicionales que necesitan las uvas, a saber, zinc, cobre, manganeso, boro, molibdeno y cobalto. Los jardineros experimentados recomiendan elegir preparaciones listas para usar para tales aderezos, por ejemplo: Novofert, Plantafol, Kemira o Aquarin.

Los fertilizantes que contienen nitrógeno, así como el gordolobo y los excrementos de aves, las uvas se pueden alimentar solo hasta mediados del período de verano. De lo contrario, puede retrasar la maduración de la fruta. Y recuerda alimentar las uvas con moderación. Una planta sobrealimentada no dará frutos.

Fertilización y alimentación de uvas.

Atar uvas

Con la ayuda de una liga de esta enredadera a un soporte, se puede formar un arbusto, que será muy fácil de cuidar. En el caso de que no se produzca la liga, la uva comenzará a adherirse a los soportes que se encuentren a su paso, en este caso ya no podrás controlar su crecimiento, la recolección de frutos será mucho más difícil, mientras su cantidad y calidad pueden decepcionar al jardinero.

Tal planta debe atarse en 2 etapas:

  1. Se produce una liga seca al comienzo del período de primavera, después de quitar el refugio de invierno, pero antes de que se abran los brotes. Para hacer esto, doble todas las ramas existentes a la guía horizontal inferior del enrejado y átelas a ella. Intente mantener las ramas a atar dobladas suavemente, en este caso, el sistema de conducción no se verá afectado y los nutrientes necesarios fluirán hacia los ojos.
  2. Se produce una liga verde después de que los brotes verdes comienzan a crecer, y su longitud será de al menos 0,4 m.Los brotes jóvenes deben colocarse en ángulo, en este caso estarán uniformemente iluminados y no se romperán con las ráfagas de viento. Una vez que los brotes hayan crecido hasta la siguiente guía horizontal, deberán atarse a ella. Durante la temporada de crecimiento, los tallos jóvenes deberán atarse al soporte 3 o 4 veces. Los brotes verdes no están atados detrás del entrenudo superior. Debes intentar tirar de ellos con un cable entre el tercer y segundo brotes desde el extremo del tallo.

Los expertos aconsejan utilizar un método de inclinación horizontal para atar las vides, porque es muy conveniente. Sin embargo, hay cultivadores que prefieren una liga con un anillo, un arco o estrictamente vertical. Para la liga, se recomienda utilizar un paño empapado en agua o una cuerda especial (alambre envuelto en papel). Para evitar la abrasión de los brotes en el alambre, es necesario fijar la cuerda o un paño con un "ocho", para ello se pasan entre el metal y el tallo.

¡CÓMO ESCONDER LAS UVAS PARA EL INVIERNO! MUY BUENA MANERA !!!

Poda de uvas

Las uvas se podan en otoño. El hecho es que si este procedimiento se lleva a cabo en la primavera, las heridas sanarán durante mucho tiempo, fluyendo con "lágrimas". Si los ojos se llenan de refresco, esto conducirá a su acidificación y muerte. Incluso puede provocar la muerte de un arbusto entero.

¿CUÁNDO CORTAR LAS UVAS? La opinión del cultivador.

Poda de uvas en primavera

A principios de la primavera, esta vid se poda solo cuando es absolutamente necesario y solo después de que el aire se calienta hasta 5 grados. En este caso, es necesario eliminar las ramas dañadas o enfermas en arbustos jóvenes o arbustos plantados en otoño.

Poda de verano

En verano, como tal, no se realiza la poda. En este momento, están pellizcando, pellizcando, acuñando uvas, además de romper el exceso de ramas y eliminar el follaje, lo que oculta las bayas del sol. Todos estos procedimientos son necesarios para mejorar la ventilación de la planta, así como para distribuir uniformemente la iluminación y la nutrición. Y el objetivo principal de tales procedimientos es una rica cosecha.

Poda de uvas en otoño

En el otoño, la planta se poda en 2 etapas. Una vez que los arbustos se liberan de las frutas, es necesario limpiar las ramas de los enlaces fructíferos, así como de las copas y los brotes débiles. Medio mes después de que finaliza la caída de las hojas, es necesario pasar a la segunda etapa de poda. No se preocupe por los daños causados ​​por las heladas en las ramas. El caso es que la primera helada solo atemperará las uvas. Pero debe tenerse en cuenta que la poda se puede realizar a una temperatura del aire de al menos menos 3 grados, de lo contrario los tallos serán demasiado frágiles.

Podar una plántula es bastante fácil. Para hacer esto, debe cortar todos los tallos adicionales, mientras que en el arbusto debe haber de 3 a 8 mangas que crezcan en ángulo desde el suelo.

La poda de uvas maduras es más difícil:

  1. Desde principios hasta mediados de septiembre, es necesario cortar todos los tallos jóvenes de la parte inferior de las mangas perennes. En este caso, es necesario cortar los que se encuentran debajo del primer cable, que se encuentra a una altura de 0,5 m de la superficie del suelo. Luego, se recortan los tallos jóvenes, que han crecido en la manga sobre el segundo cable, ubicado a una altura de 0,8 m desde la superficie del sitio. Se deben cortar todos los hijastros laterales y se deben acuñar las puntas, mientras que es necesario capturar segmentos, cuya longitud es el 10 por ciento de la longitud de todo el tallo.
  2. Cuando termine la caída de la hoja, deberá seleccionar 2 tallos desarrollados ubicados a la altura de los primeros 2 cables. Será necesario formar un nudo de reemplazo del tallo inferior, que ha crecido desde la parte exterior de la manga. Para hacer esto, este brote debe cortarse a una altura de 3 o 4 ojos. Luego se forma una flecha de fruta, para esto, el segundo tallo, que es ligeramente más alto que el primero en el lado opuesto de la manga, debe cortarse a una altura de 7 a 12 ojos.

Como resultado, en el arbusto solo habrá tallos perennes que crecen perpendiculares al suelo, así como mangas con brotes, son ellos quienes darán pinceles jóvenes y enredaderas el próximo año.

@ Poda de uvas en otoño. Preparando uvas para el invierno

Propagación de uvas

Es muy posible cultivar uvas a partir de semillas, pero las plántulas obtenidas de esta manera conservan solo una parte de las características varietales de la planta madre. En este sentido, para la reproducción de esta planta, se recomienda recurrir a métodos vegetativos: injertos, acodos y esquejes. Estos métodos permitirán que las plantas conserven todas las características varietales del arbusto padre. Un componente importante del complejo biológico de dicha planta es su capacidad para regenerarse, lo que permite que la planta se recupere después de la congelación, una lesión grave y también es necesaria para el crecimiento excesivo de las heridas.

Propagación de uvas por esquejes.

La forma más fácil y rápida de propagar las uvas son los esquejes. En otoño, durante la poda de plantas, se deben recolectar esquejes lignificados. Para hacer esto, use una enredadera madura, que no debe ser más delgada que un lápiz. Al mismo tiempo, los entrenudos deben distribuirse uniformemente a lo largo de toda su longitud, y también debe haber 2 o 3 ojos en él. Cabe señalar que los mangos más largos se almacenan mucho mejor. El corte inferior debe realizarse en un ángulo de 45 grados, mientras que 30-40 mm deben retirarse desde el riñón hacia abajo. Es mejor almacenar dichos esquejes en una habitación con alta humedad y una temperatura del aire de 0 a 5 grados. Entonces, el mejor lugar para almacenarlos es un almacenamiento de papas. Los esquejes cortados no se pueden mantener al sol durante mucho tiempo. Haga una solución de sulfato ferroso (1%) y sumerja los esquejes en ella durante 5-10 minutos. Espere hasta que la superficie de los esquejes esté seca y luego envuélvalos en una hoja de papel, dóblelos en una bolsa de plástico y guárdelos.

En los últimos días de febrero o los primeros días de marzo finaliza la latencia profunda en los esquejes, y se sustituye por un estado de latencia forzada. En este momento, se recomienda comenzar a enraizar los esquejes. Los esquejes extraídos necesitarán una inspección exhaustiva. No debe haber manchas ni moho en la corteza marrón. Y la mirilla y el corte del esqueje deben pintarse de un color verde intenso. Los vástagos seleccionados para el enraizamiento deben sumergirse en una solución de manganeso de potasio rosa claro durante unos minutos. Luego se colocan en un frasco de vidrio, que se debe llenar con agua limpia hasta una altura de 50-60 mm, mientras se mezcla con una gota de miel. Se debe colocar una bolsa de plástico en los mangos. Cuando los esquejes están saturados de líquido, se debe hacer un corte inferior en cada uno de ellos, que debe ubicarse debajo del nodo inferior.

Para el enraizamiento, los esquejes se plantan en vasos de plástico, que deben llenarse con una mezcla de humus, arena y turba (1: 1: 1). Es necesario hacer una depresión de 50-60 mm en el sustrato, luego se debe hacer una almohada en su parte inferior vertiendo una pequeña cantidad de arena, luego se coloca un corte y el vacío resultante se cubre con arena. El corte superior del vástago debe cubrirse con barniz de jardín, el capullo superior debe cubrirse solo ligeramente con arena, el corte inferior debe ser de 5 a 7 centímetros más alto que el fondo del vaso. Para que los esquejes den raíces lo antes posible, es necesario que su parte superior esté a una temperatura de 15 a 18 grados, mientras que la inferior debe estar tibia (de 23 a 28 grados). Para hacer esto, las tazas con esquejes deben colocarse en un palet; necesitan calentamiento inferior durante 4 semanas. En este momento, será necesario regar los esquejes, si es necesario, usando agua tibia para esto, la superficie del sustrato se afloja con cuidado, se pellizcan los tallos en exceso y se deben eliminar todas las inflorescencias en crecimiento. Luego, las plantas necesitarán endurecimiento, para esto comienzan a transferirse diariamente a la terraza o balcón en los últimos días de abril o el primero, en mayo. Los esquejes endurecidos se pueden plantar en suelo abierto.

Uvas. Cultivo de plántulas a partir de esquejes.

Propagación de uvas por injerto

Para realizar el injerto, necesitará un injerto - este es un tallo de un cultivar que tiene solo 1 yema, así como un caldo - este tallo debe tomarse de una variedad que sea resistente a la filoxera, mientras que debe ser 50 cm de largo, más grueso que un lápiz. En este caso, la acción debe ser necesariamente más gruesa que el vástago. Los esquejes se cosechan en los días de otoño durante la poda, mientras que en todos los esquejes debe haber al menos 3-4 ojos. Deben guardarse hasta la primavera, cómo hacer esto se describe en detalle arriba. En otoño, también debes comenzar a preparar el arbusto común. Para hacer esto, es necesario eliminar todas las cosas innecesarias, solo debe quedar la vid para el injerto, luego los arbustos deben contar con un buen refugio para el invierno.

La vacunación en sí debe realizarse antes de que comience el flujo de savia, mientras se elige un día nublado y sin viento, porque para que el sitio de vacunación crezca juntos, se necesitará mucha humedad. Este procedimiento también se puede realizar en verano. Del almacenamiento, colocado allí en el otoño, los esquejes deben retirarse en junio. Refresca sus cortes inferiores, que se sumergen en un recipiente con un poco de agua (en la parte inferior). Después de que los cogollos se hinchan, los recipientes se mueven al estante del refrigerador, donde los esquejes se pueden endurecer. Pasados ​​unos días, saca los esquejes del frigorífico e injertalos en el caldo. Los arbustos de portainjertos durante el procedimiento de verano deben cortarse en la primavera en la vid del año pasado, es en él donde se injertará el esqueje.Durante el injerto de verano, la fusión de tejido se nota mejor, porque la tasa de flujo de savia en el vástago y el patrón es significativamente diferente. Puede vacunar a una temperatura exterior de 15 a 35 grados.

Comienzan a aparecer nuevas células entre las dos partes, como resultado de lo cual crecen juntas. Tome el vástago, expandiéndolo con el lugar de la futura vacunación de usted mismo, luego debe recortarlo inmediatamente por encima del brote superior. Luego retroceda desde este riñón hacia abajo 40-50 mm, luego haga una incisión en el mango en ambos lados en la dirección opuesta a usted con una cuña afilada de 20-30 mm. Al mismo tiempo, tenga en cuenta que si la cuña es cóncava, la población y el vástago no crecerán juntos. Para evitar que la caña se seque, envuélvala con un paño húmedo. Retroceda sobre el patrón desde la última yema hacia arriba 40-50 mm y corte. El corte debe seguir el óvalo más grande del corte de la vid. El corte debe tener la misma profundidad que la cuña de corte. Se debe colocar una cuña del vástago en el corte de stock para que sus cogollos se dirijan en diferentes direcciones. El sitio de vacunación debe envolverse con una película para párpados, cinta o cinta aislante. Después del inicio del flujo de la savia, este lugar debe envolverse con una hoja de periódico u otro material que no deje pasar la luz.

Si el injerto se realiza en el verano, luego de instalar la cuña de vástago en el patrón, la fusión debe envolverse con un paño húmedo. Coloque una bolsa de plástico encima de la planta y fíjela debajo del sitio de vacunación. Luego debe envolverse en una hoja de papel grueso, que protegerá a la planta de la luz solar directa. En el caso de que la aparición de condensación en la superficie interior de la bolsa se detenga, entonces debe eliminarse. Se debe volver a humedecer el tejido con agua, luego se devuelve la bolsa a su lugar original, fijándola debajo del sitio de vacunación. Una vez que se abre el riñón, se debe quitar el papel de injerto. Luego, la bolsa se recorta sobre la inoculación. El mismo paquete debe fijarse en el mango sobre el sitio del injerto. Después de la formación de tallos poderosos en el vástago, debe quitar el paquete y el tejido de la planta. Durante los primeros 12 meses, tenga mucho cuidado con la planta injertada, ya que se puede romper con mucha facilidad.

Injerto de otoño en un tallo de arbusto.

Secretos de una vacunación exitosa:

  1. Para el stock es necesario elegir un híbrido resistente a las heladas que sea resistente al mildiú polvoroso, el mildiú y la filoxera.
  2. Las variedades de injerto y portainjerto deben tener el mismo vigor.
  3. La herramienta de corte debe estar muy afilada y bien desinfectada.
  4. La enredadera se poda estrictamente perpendicular a la línea de crecimiento.
  5. Cómo propagar por capas

La reproducción por capas se lleva a cabo en primavera y otoño. Para empezar, se debe hacer un surco profundo (aproximadamente 0,5 m) en el suelo cerca del arbusto, en el que se introduce tierra negra, combinada con humus. Después de eso, un brote de bajo crecimiento de un año encaja en él, y la ranura debe llenarse con tierra. En este caso, la parte superior con tres placas de hojas y un punto de crecimiento debe permanecer en la superficie. Las capas deberán ser regadas y para ello se necesitan 20 litros de agua. Durante la primavera y el verano, asegúrese de que el suelo por encima del corte esté siempre ligeramente húmedo. En este caso, un brote con su propio sistema raíz crecerá de cada nodo. Este método de propagación se usa a menudo para reemplazar una planta vieja por una joven.

Enfermedades de las uvas con foto.

Si decide cultivar uvas, debe estar preparado para combatir muchas enfermedades diferentes. E incluso si se adhiere estrictamente a todas las reglas de la tecnología agrícola, esto no garantizará que la vid no se enferme. A continuación se describen las enfermedades que los cultivadores encuentran con mayor frecuencia.

Antracnosis

En un arbusto infectado con dicha enfermedad, se ven afectadas las inflorescencias, las bayas, las placas de las hojas y los tallos. En las uvas afectadas, se forman motas de color marrón, con un borde de un tono más claro, con el tiempo se combinan entre sí. En estos lugares, se produce la muerte y pérdida de tejido. En la superficie de los tallos, primero se forman manchas de un tono marrón oscuro, después de las cuales aparecen manchas ovaladas de color gris rosado que pueden extenderse a todo el entrenudo. En estos lugares se observa el agrietamiento de los tejidos y la aparición de úlceras. Las inflorescencias se oscurecen y se secan gradualmente, y aparecen manchas en los frutos. Para curar el arbusto afectado, se debe rociar con un agente fungicida sistémico y de contacto, por ejemplo: Ridomil, Horus, Acrobat, mezcla de Burdeos, Thanos o Antracol. En el caso de que las plantas de su región a menudo se enfermen con una enfermedad de este tipo, los expertos recomiendan elegir variedades de uva para el cultivo que sean resistentes a la antracnosis.

Oidio

Esta enfermedad fúngica es el mildiú polvoriento de la uva. Aparece una flor polvorienta de color blanco grisáceo en la superficie del arbusto afectado. A medida que avanza la enfermedad, las inflorescencias comienzan a caer, las placas de las hojas se vuelven rizadas y los frutos estallan o se secan. Muy a menudo, las uvas se enferman con una enfermedad de este tipo en climas húmedos y cálidos. Existe una alta probabilidad de infección en ejemplares muy frondosos que no tienen muy buena ventilación. Con fines de prevención, no permita que el arbusto se espese, para esto debe atar las ramas, romper el exceso de tallos y arrancar las malas hierbas a tiempo. Puede rociar uvas con Horus, Topaz, Thanos, Strobi o Tiovit.

Mildiú velloso (moho)

Las uvas padecen esta enfermedad fúngica con mayor frecuencia, aunque también es muy peligrosa. La enfermedad afecta todas las partes verdes del arbusto. Puede descubrir que las uvas se ven afectadas por el moho mirando las manchas aceitosas en la superficie frontal de la placa de la hoja. En clima lluvioso, aparece una capa polvorienta de un tono claro en la superficie mareada de la placa de la hoja, y luego se forma necrosis en su lugar. Entonces, al principio, el tejido afectado se vuelve amarillo, luego tiene un tinte rojo pardusco y luego se forman áreas moribundas. Las placas de las hojas afectadas mueren, como resultado de lo cual los tallos quedan expuestos y las inflorescencias se cubren con una flor blanca. Las flores y los capullos se secan y mueren. Si decide comenzar a cultivar uvas, la variedad que elija debe ser altamente resistente a las enfermedades fúngicas. Para fines de prevención, cubra la superficie del círculo del tronco, alimente a la planta con potasio y fósforo a tiempo, corte a los hijastros. Rocíe los arbustos con fungicidas. La primera pulverización se realiza en un momento en que la longitud de los brotes jóvenes alcanza los 15-20 centímetros, la segunda, antes de que la planta florezca, la tercera, cuando los frutos son similares en tamaño a los guisantes. Las uvas deben rociarse con Cuproxat, Thanos, Ridomil, Strobi, Antracol, Horus, oxicloruro de cobre y mezcla de Burdeos.

Podredumbre gris

Todas las partes verdes del arbusto y la madera anual, así como los sitios de injerto, se ven afectados por esta enfermedad. Aparece una placa en la superficie de los ojos abiertos y los brotes jóvenes. Las frutas afectadas por tal podredumbre están cubiertas con una densa flor gris, mientras que los racimos se vuelven como bultos blandos. La humedad es necesaria para el desarrollo de dicha enfermedad. Con el inicio del clima seco, los síntomas de la enfermedad pueden desaparecer casi por completo, pero los patógenos permanecerán en el arbusto. El arbusto afectado debe rociarse con el mismo fungicida que se usa para la enfermedad de la uva con mildiú o mildiú polvoriento.

Mancha negra (fomopsis, muerte de brotes o escoriasis)

Esta enfermedad dañina puede dañar tanto las partes verdes como las lignificadas del arbusto. Por eso, la corteza pierde su color. Si la temperatura sube por encima de los 10 grados, aparecerán picnidios del hongo en estas áreas decoloradas. En el caso de que el hongo penetre lo suficientemente profundo en la madera, dará lugar a la aparición de áreas podridas. Al principio, el crecimiento de la manga se ralentizará y luego morirá. En las placas de las hojas, las manchas necróticas tienen un borde más denso y claro que el tejido de la hoja. El follaje afectado se vuelve amarillo, un arbusto enfermo deja de desarrollarse, se pudre y se seca. Dado que el micelio del hongo puede penetrar en las capas profundas de la madera, rociar el arbusto con un agente fungicida será ineficaz. En este sentido, uno debe lidiar con las esporas y los cuerpos del hongo. Entonces, en otoño, cuando termina la caída de las hojas y se corta la planta, debe rociarse con un agente que contenga cobre, por ejemplo: líquido de Burdeos, Chorus, oxicloruro de cobre o Cuproxat. Retire las mangas que hayan comenzado a secarse. Cuando aparecen 2 o 3 placas de hojas en primavera, el arbusto debe rociarse con un fungicida. Los siguientes tratamientos profilácticos de la uva para esta enfermedad se realizarán al mismo tiempo que la pulverización de la planta con mildiu y mildiu. Recuerde que no es tan fácil deshacerse de tal manchado y tendrá que luchar contra él durante varios años.

Además de las enfermedades que se han enumerado anteriormente, las uvas pueden sufrir alternaria, cáncer bacteriano, apoplejía, verticiliasis, armillariasis, podredumbre blanca, negra, ácida y de la raíz, diplodiosis, diversos tipos de necrosis, fusarium, penicilosis, bacteriosis, cercosporiosis, clorosis, etc. Hay que tener en cuenta que algunas enfermedades son incurables. Si las uvas están bien cuidadas y son fuertes, será extremadamente raro que se vean afectadas por diversas enfermedades.

Enfermedades peligrosas de las uvas y cómo tratarlas.

Plagas de uvas con foto.

Los arbustos de uva pueden dañar una variedad de plagas, por ejemplo: pulga de la uva, polilla del minador de la uva, cojín de la uva, mosquito de la uva, gorgojos de la remolacha gris y negra y alfalfa grande, alga de oro, carcoma olorosa, telaraña de uva, fieltro de uva y ácaros rojos europeos, uva prurito, rollitos bienales y de uva, avispas, trips de la uva, chinches harinosas y de Comstock, cigarras y filoxera, etc.

Filoxera o pulgón de la uva

El mayor peligro para la planta lo representa la filoxera (pulgón de la uva). Tienen dos formas: raíz y hoja (gálico). La propagación de dicha plaga se produce con el agua utilizada para el riego, con el material de siembra y con el viento (a una distancia de unos 15 kilómetros). Debido a la forma de raíz de dicha plaga, los arbustos mueren, porque las perforaciones en el sistema de raíces se infectan y se destruyen gradualmente. Debe saber que la lucha contra una plaga de este tipo no es fácil. Anteriormente, el suelo se trataba con fumigantes, pero por el momento, los jardineros han abandonado este método de lucha. Para deshacerse de la forma de hoja de esta plaga, el arbusto se rocía con Zolon, Confidor, Aktellik u otro medio de acción similar. No puede deshacerse de la forma de la raíz, por lo tanto, se recomienda elegir variedades que sean resistentes para el cultivo.

Orugas de rodillos de hojas

Las orugas de los rodillos de las hojas son capaces de dañar los brotes, las placas de las hojas y las bayas de la planta. En algunos casos, destruyen alrededor del 80 por ciento de la fruta, ya que son muy voraces y prolíficas. Cuando se retira el refugio de invierno de las uvas, se debe rociar con solución de Nitrafen (0,25 kg por 1 cubo de agua). Después del comienzo del verano de las mariposas, las plantas deben rociarse con cualquier agente insecticida (por ejemplo: Karbofos o Aktellik), después de medio mes, el arbusto se vuelve a tratar. Cuando aparecen las propias orugas, las uvas deben tratarse con una solución de Benzofosfato (6%) o Karbofos (10%).

Cigarras

Las plagas chupadoras como las cigarras son polífagas. Se multiplican increíblemente rápido. Estas plagas son portadoras de enfermedades virales y por micoplasmas que son incurables. Si se han notado tales plagas en la planta, debe rociarse con la solución de Aktara.

Ácaros

Los ácaros que chupan plagas prefieren vivir en la superficie mareada de la placa de la hoja. Al pinchar la hoja, succionan el jugo y se comen el tejido. Aparecen pequeñas manchas en tales lugares, después de un tiempo comienzan a secarse. Durante una temporada, ocurren hasta 12 cambios de generaciones de garrapatas. La planta afectada debe tratarse con acaricida, por ejemplo: Fufanon, Omayt, Aktellik, Neoron, etc. Debe realizar 3 pulverizaciones con un intervalo de 1 a 1,5 semanas.

Zlatka

Zlatka es un escarabajo de la uva de color verde oliva, que alcanza los 2 cm de longitud, debido al escarabajo se produce la deformación de las placas foliares, mientras que su larva sin patas roe a través de pasajes sinuosos en los tallos, donde hiberna. En el arbusto afectado, las placas de las hojas se secan, los tallos se marchitan y los frutos se vuelven más pequeños. Deben cortarse las láminas de las hojas y los tallos afectados. El arbusto en sí se rocía con Aktellik o Karbofos. Con la fumigación preventiva oportuna de plagas, dicho insecto no se asentará en el arbusto, ya que elige especímenes debilitados.

Funda de almohada

El cojín es un parásito succionador sedentario perteneciente a la familia de los falsos escudos. Chupa la savia de la planta y es portadora de enfermedades virales. Tal plaga se instala en los tallos y las placas de las hojas. Habiéndose apegado al lugar elegido, permanecerá allí hasta su muerte. Tal plaga produce una sustancia que la protege de la acción incluso de drogas fuertes. En primavera, antes de que se abran las hojas, los arbustos deben rociarse con Preparación 30 o Nitrafen. Durante la temporada de crecimiento, procese las uvas con BI-58. Trate de eliminar los insectos a mano con un guante rígido para proteger su mano.

Tipos y variedades de uvas con fotos y nombres.

De acuerdo con el tiempo de maduración, todas las variedades de dicha planta se dividen en super tempranas, tempranas, tempranas-medias, medias, medias-tardías, tardías y muy tardías. Y según su finalidad, se dividen en técnico, comedor y universal. Las variedades de mesa son de la más alta calidad, sus frutos son muy bonitos y sabrosos. Suelen utilizarse para alimentos frescos. Los frutos de variedades industriales se utilizan para la elaboración de vinos y zumos. Las bayas de las variedades versátiles se pueden comer frescas y utilizar para el procesamiento.

Hasta la fecha, principalmente solo se cultivan variedades que son híbridos de 3 especies: Labrusca (tierra natal de América), Amur (tierra natal del Lejano Oriente) y vino cultivado (que crece en Europa y Asia). Todas las variedades se dividen convencionalmente en 3 grupos:

  1. Variedades euroasiáticas... Las bayas son las más grandes y deliciosas. Las mejores son las variedades de Asia Central, por ejemplo, Ladies fingers y Husayne. Sin embargo, estas variedades tienen una serie de desventajas: baja resistencia a las heladas, susceptibilidad a la filoxera y a los hongos y una larga temporada de crecimiento. Las variedades europeas son más resistentes a las heladas, pero sus frutos no son tan sabrosos y atractivos.
  2. Variedades americanas... Son de crecimiento rápido, resistentes a la sequía, las heladas y la filoxera. Pero los frutos son bastante pequeños y tienen el "sabor de zorro" de Isabella. Sin embargo, los híbridos de Labrusca Isabella y Lydia son bastante populares, ya que no tienen pretensiones y son resistentes al invierno.
  3. Variedades de Amur... Se caracterizan por una alta resistencia al invierno, son capaces de soportar una caída de temperatura de menos 42 grados. No tienen el sabor de las variedades americanas y tienen una temporada de crecimiento corta. Las desventajas de tales variedades son la demanda de riego y la susceptibilidad a la filoxera.

LAS MEJORES UVAS PARA PRINCIPIANTES

Las variedades más populares:

  1. Cabernet Sauvignon (Lafite)... Una variedad técnica francesa con una relativa resistencia a las heladas, pero alta a la podredumbre gris, el mildiú y la lombriz de uva.De las frutas se elaboran vinos tintos de mesa y de postre de alta calidad. Las frutas tienen un sabor a solanáceas.
  2. Aligote... Variedad de uva blanca de Francia, relativamente resistente a las heladas. Susceptible a enfermedades como el mildiú, la podredumbre gris y el mildiú polvoriento. Se elaboran vinos y zumos de alta calidad a partir de las frutas.
  3. Flame Tokai (Cardenal)... Esta variedad de mesa pertenece al grupo americano. Las frutas ovaladas son grandes de color rojo púrpura, su pulpa es carnosa, jugosa y crujiente, tiene un sutil olor a nuez moscada. Baja resistencia a las heladas. Es susceptible a enfermedades con mildiú, oidio y podredumbre gris, el gusano de la hoja de la uva a menudo se asienta.
  4. Esperanza (sueño)... Esta variedad de mesa de Ucrania no tiene semillas, se obtiene como resultado del cruce de las variedades de Asia Central Chaush Pink y Kishmish black. Los frutos ovalados medianos de color rosa verdoso están cubiertos de piel fina. La pulpa es carnosa, jugosa y bastante sabrosa. Esta variedad tiene poca resistencia al invierno y también es susceptible al mildiú y la enfermedad del mildiú.
  5. Muscat Ottonel... Una variedad versátil de Francia. Frutos medianos de forma redonda, de color amarillo verdoso, están cubiertos de una piel fuerte. La carne carnosa tiene un olor acre a nuez moscada. Las frutas se consumen frescas, y también se utilizan para preparar vinos y jugos semidulces y licuados. Resistencia media a las heladas. Susceptible a la enfermedad de moho gris, oidio y mildiú.
  6. Isabel... Esta uva es un híbrido de variedades como Vitis Vinifera y Vitis Labrusca, que son originarias de Norteamérica. Las bayas se consumen frescas y se convierten en jugos y vinos. Frutos de tamaño mediano, redondeados, casi negros y de piel firme. La pulpa viscosa tiene un fuerte aroma a fresa.

También son populares variedades como: Agdai, Italia, White Kokur, Queen of Vineyards, Beauty Cegleda, Merlot, Moldova, White Muscat, Alexandrian, Amber, Hamburg y Yerevan, Odessa souvenir, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Green Sauvignon, Blanco feteasca, Chardonnay, etc.

Uvas 2017 (primera parte) Maxim Moiseenko.


Descripción de la planta

El nombre latino del césped blanco es Cornus alba, donde alba significa "blanco" y Cornus es el género Dogwood. La planta recibió la segunda parte del nombre debido a las flores blancas y los frutos esféricos inusuales. Este es uno de los representantes más populares de la familia del cornejo en nuestro país.

La planta tiene varios nombres: svidina blanca, serpiente, cornejo blanco, svida blanca, povoinik.

El arbusto de césped es una planta de hoja caduca ornamental no demasiado grande con una altura de 2-3 metros. Los arbustos son bastante extensos debido a las grandes ramas que crecen ampliamente y ocupan mucho espacio en el jardín, por lo que la planta no es adecuada para el balcón.

  • Escapa color inusual: rojo, que hace que los arbustos sean decorativos durante todo el año.
  • Sale de - forma redondeada, elíptica en la base, opuesta. El follaje cubre los brotes densamente. Por lo general, la parte superior de la placa de la hoja es amarilla o amarillo verdosa, la parte inferior se vuelve azul. En otoño, las hojas adquieren un color carmín, luego se caen, exponiendo las ramas burdeos.
  • Flores los deren blancos no son particularmente atractivos: pequeños, se reúnen en pequeñas panículas decorativas. Período de floración de Deren: mayo-junio. El arbusto puede volver a florecer en otoño.
  • Fruta - pequeñas bolas blancas - drupas que crecen en tallos rojizos. Los frutos no son comestibles, aunque los pájaros se los comen fácilmente.

Cornus alba no es el único césped que se encuentra en nuestros climas. El cornejo blanco es muy decorativo, por lo que a menudo se planta, pero es mucho más común encontrar cornejo común. Estos son arbustos ornamentales únicos, cuyos frutos son una fuente de valiosos ingredientes. Los frutos comestibles del cornejo tienen un sabor amargo, por lo que no se comen crudos, se utilizan para hacer mermeladas, licores. Los frutos de cornejo también se utilizan para hacer infusiones útiles que mejoran la presión arterial y se utilizan contra la anemia.

Este es un arbusto bastante resistente a las heladas, por lo que puede cultivar césped en los Urales, Siberia y otras regiones frías.


Flor en diseño de paisaje

  • el eléboro puede crecer en huertos familiares, macetas de terraza, balcón
  • Debido a su durabilidad y bajos requisitos de mantenimiento, la planta es adecuada para macizos de flores grandes, macizos de flores, macizos de flores.
  • La casa de invernada se puede plantar por separado (al menos 3-4 plantas a una distancia de 40-50 cm) o en compañía de otras plantas con requisitos similares
  • los eléboros crecen bien en las crestas sombreadas, debajo de los árboles, alrededor de los troncos de los árboles.

Se puede plantar un eléboro junto a las siguientes plantas:

  • clemátide alpina,
  • glicina
  • laurel,
  • viburnum.

Estas plantas perennes ocultarán eficazmente los fondos menos atractivos de otras plantas. Las especies más bajas de eléboro maloliente o rojizo se plantan en jardines rocosos sombreados, en rocallas.

El invierno es un período del año bastante aburrido para los amantes de las flores. No hay muchas plantas que florezcan durante este período. El eléboro, o como se llama a las flores heladas, puede florecer maravillosamente a finales de febrero. Estas plantas perennes crecen con bastante facilidad, no requieren cuidados complejos y la riqueza de variedades puede satisfacer a todos los jardineros. Por eso, las magníficas flores merecen atención. Las primeras flores aparecen cuando todavía hay nieve en el jardín. Las flores rosadas, blancas, amarillas y rojas se ven hermosas en un paisaje invernal. Las hojas perennes de Hellebore adornan el jardín casi todo el año.


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