La experiencia de cultivar ajo en forma de flecha en la región noroeste


"Médico de cabecera"

Para un cultivador de hortalizas en activo, la taxonomía científica no es tan importante. Más bien, algunas de las características del cultivo de plantas son más interesantes. Pero para dejar claro qué tipo de plantas se discutirán en una serie de artículos que he concebido, diré: el reino son las plantas; departamento - angiospermas; clase - monocotiledóneas; orden - espárragos; familia - cebollas; subfamilia - Allioideae; género - arco. El nombre científico latino dado por Linneo es lat. allium - proviene del nombre latino del ajo, por lo que me gustaría comenzar la descripción con la forma - Ajo (Allium sativum L).

No me detendré en las características botánicas del ajo, puede leer sobre esto en literatura especial. Acerca de él y se discutirá más a fondo. También hay puntas sin punta de flecha, con una disposición en espiral de dientes en 2-3 círculos. El ajo de primavera no tiene núcleo en el medio de la cabeza. En las condiciones del noroeste, rara vez atrae la atención de los jardineros.

El ajo es una planta resistente al frío, comienza a germinar a una temperatura de 3 ... 5 ° C, tolera fácilmente las heladas.

Agrotecnología del ajo de invierno

Su sistema de raíces es débil. Le encantan los suelos estructurales fértiles y llenos de humus (pH 6-7,5). Si el suelo es ácido, a menudo se observa un color amarillento de las hojas de ajo. Para un crecimiento y desarrollo normales, el ajo necesita un suelo neutro. No se debe aplicar abono fresco. Responde bien a la introducción de ceniza de madera antes de plantar. Ayuda a aumentar la resistencia al invierno del ajo, ya que contiene fósforo y potasio en formas fácilmente digeribles.

Los mejores precursores del ajo son la siembra en pareja, en pastos perennes, siderates, después de legumbres, pipas de calabaza, coliflor temprana, hortalizas verdes. No puede plantarlo después de las papas, los tomates debido a la posibilidad de dañar el ajo por fusarium, así como después de las cebollas. No es una buena opción combinar ajo con fresas, existe evidencia de que en este caso la calidad de la cosecha de la baya se deteriora. Se recomienda plantar ajo en el lugar anterior no antes de 4-5 años.

Se desentierra la zona destinada al ajo. Mejor - dos semanas antes de plantar, y aplicar fertilizantes: 1 m² - 7 kg de humus, 50 g de superfosfato y sulfato de potasio, 300 g de ceniza de madera.

Es más conveniente cultivar ajo en crestas de 15-20 cm de alto y 1 m de ancho, las crestas y las hileras deben ubicarse de norte a sur. El ajo no tolera bien las sombras. Para hacer las cabezas grandes, lo plantan con un espaciado de hileras de 20-25 cm y entre plantas de 10-13 cm, la profundidad de siembra de clavos es de 6-9 cm desde la parte inferior. El área nutricional óptima para las plantas de ajo es de 150-360 cm², es decir, 50-80 plantas por 1 m². No es práctico cerrar los dientes más profundamente, en este caso el ajo madura más tarde.

Es mejor dividir la cabeza en dientes uno o dos días antes de plantar. Si hace esto antes, pueden enfermarse y las escamas pueden desprenderse. Este ajo se planta en el otoño para que antes del inicio del invierno, los dientes tengan tiempo de formar raíces de 10-15 cm de largo, pero no aparezcan brotes. Dependiendo del clima y el área de cultivo, esto demora entre 35 y 50 días. En la región de Pskov, donde se encuentra nuestro sitio, es aproximadamente del 5 al 14 de octubre.

Es muy útil desinfectar las cebolletas antes de plantarlas en una solución al 1% de sulfato de cobre durante 15 minutos, o en una solución al 3% de basezol, durante 1-2 minutos. Para plantar, debe seleccionar bulbos grandes y medianos, y después de la separación, dientes grandes (el peso del diente de plantación afecta el rendimiento del ajo, menos, el peso del bulbo uterino). Los dientes no deben presionarse fuertemente contra el suelo, ya que puede dañar la parte inferior. Pero hacer agujeros con una clavija no es una buena opción.El suelo está compactado, sobre el que se encuentra el fondo del diente, y es más difícil que se desarrollen las raíces en germinación.

Para plantar, es mejor hacer surcos, extender los dientes allí con la parte inferior hacia abajo, presionarlos ligeramente en una capa suelta de tierra a la distancia y profundidad deseadas, luego llenar estos surcos con humus, si corresponde, con una capa de 1 cm, agregue un poco de ceniza allí y cubra cuidadosamente con tierra.

Algunos expertos recomiendan cubrir la plantación con mantillo. Pero no hacemos esto en nuestras camas, creemos que nuestros inviernos son muy a menudo con deshielos, el ajo puede arrancarse. El mejor refugio para el ajo es una capa de nieve.

En la primavera, tan pronto como la nieve se derrita, quita la paja y el follaje, si ha plantado con mantillo en el otoño. Tan pronto como se delineen los brotes, quite las malas hierbas del lecho del jardín, suelte el suelo allí y al mismo tiempo fertilícelo con fertilizantes nitrogenados a razón de 5 g / m² (según el ingrediente activo). El ajo no puede competir con las malas hierbas. Cuando se sombrea con ellos, reduce drásticamente el rendimiento. Debemos tener esto en cuenta y controlar la limpieza del jardín. Es útil cubrir el suelo entre las filas con humus. Debe recordarse que con una siembra espesa, las raíces del ajo son poco profundas, llenan todo el espacio entre las plantas, por lo que debe aflojar el suelo con cuidado, pero es mejor no espesar la siembra.

Aderezo de ajo

La primera alimentación la solemos hacer un mes después de la germinación: 10 g de nitrato de amonio y 10 g de superfosfato por 1 m². El segundo, dos semanas después del primero: 5 g de sulfato de potasio y 5 g de superfosfato. Hacemos el tercero a fines de junio, fertilizamos solo con ceniza de madera: 1.5 tazas por 1 m².

Cuando se forman las flechas, se deben arrancar, no permitiendo que crezcan más de 10-11 cm, entonces los bulbos serán más grandes. Simplemente no tire del falso tallo hacia arriba cuando retire la flecha, las hojas se volverán amarillas.

Si el verano es seco, se riega el ajo. Al regar, el suelo se impregna hasta la profundidad del sistema de raíces (al principio, por 40 cm, y luego, por 60 cm). No olvide aflojar las camas después de regar después de un par de días. El ajo no se riega tres semanas antes de la cosecha.

La mejor temperatura para el crecimiento del ajo es + 18 ... + 20 ° С.

Cosecha de ajo

El ajo de brote comienza a cosecharse cuando las hojas inferiores se vuelven amarillas y cuando las coberteras de los bulbos se secan. En la región de Pskov, esto sucede a fines de julio y principios de agosto. En regiones más al norte, un poco más tarde. Se recomienda quitar el ajo junto con las hojas y secarlo durante una semana, en este caso se produce la salida de nutrientes de las hojas al bulbo. Quitamos las hojas inmediatamente después de la cosecha, cortamos el tallo, dejando solo 5 cm para el bulbo. Es más conveniente secarlo de esta manera. Simplemente no notamos que durante el secado de las hojas, el peso del bulbo aumentó.

Después de la cosecha, seque el ajo al sol, si el clima es lluvioso, en el ático con ventilación. (Para cultivo industrial, se seca con ventilación activa, aumentando gradualmente la temperatura de 25 a 40 ° C). Después del secado, cortamos las raíces y acortamos el tallo a 2 cm. Almacenamos los bulbos bien secos a una temperatura de 18 ... 20 ° C.

Enfermedades y plagas del ajo.

Hay que decir algunas palabras sobre sus enfermedades. No me detendré en enfermedades específicas, especialmente porque en la práctica las enfermedades generalmente ocurren y no se desarrollan en la forma de una de las muchas: moho negro, bacteriosis y fusarium, podredumbre cervical y moho gris, esta lista puede continuar. Por lo general, el ajo se ve afectado por varias enfermedades al mismo tiempo. Pero es mejor no llevar el asunto a las enfermedades. Y para ello, debes observar estrictamente la agrotécnica descrita por mí y la alternancia de cultivos, así como tener una semilla sana.

De las plagas del ajo, la mosca de la cebolla es la más problemática. Rociamos las plantaciones con leptocida, lo aplicamos a las hojas de las plantas a fines de mayo. Las instrucciones del medicamento tienen una descripción de cómo usarlo.

Variedades de ajo

No quiero publicitar tal o cual variedad de ajo.De las variedades de ajo de invierno, se dividen en zonas: Boguslavsky, Belorussky, Polet, Starobelsky local, Pobeda, Yubileyny Gribovsky, Kharkovsky 1, Otradnensky, Donetsk violeta, Siberiano, Egorlyksky, Dungansky local, Zailiysky del sur, Tyanshansky local, Southern violetinsky Dubkovokiy (Antey), Parus y otros.

Probamos diferentes variedades de ajo, pero la variedad local resultó ser la más adecuada. Tenga en cuenta que esta cultura no siempre muestra todas las cualidades de la variedad en condiciones específicas. Las condiciones meteorológicas durante la temporada de crecimiento son los principales factores que afectan la manifestación de todos los rasgos varietales. Además, sólo la "élite" es un material de semilla de clase alta que posee cualidades económicas, biológicas y características morfológicas características de esta variedad. Desafortunadamente, es bastante difícil encontrar material de élite. Recomiendo usar variedades locales en su granja. Y realice su propia selección: deje los bulbos más destacados para semillas según el rasgo que le interese.

Selección selectiva en las camas

Con reproducción prolongada solo por cebollino, cada vez se acumulan más enfermedades en las plantas de ajo, se degenera. Por lo tanto, es recomendable actualizar todo el material de siembra cada 3-4 años y realizar su propia selección de selección. Para hacer esto, cada vez que plantamos los bulbos para obtener un diente, obtenemos cabezas completas de un diente. Al sembrar con bulbos, se excluye la propagación del nematodo del tallo y una serie de otras enfermedades.

Los bulbos de ajo utilizados para la siembra deben seleccionarse como los más grandes.

Algunas palabras sobre cómo lo hacemos. Para las plantas que crecen a partir de los dientes más grandes, dejamos las flechas. Luego retiramos toda la planta, con el bulbo y los bulbos. Secamos bien durante tres semanas. Cuando el tallo se seca, separamos las cabezas con los bulbos, sin dañar las vainas. Los guardamos en papel de periódico en una bolsa de plástico abierta en la habitación. Un mes antes de la siembra, desmontamos, retiramos los bulbos secos, guardamos la semilla en el frigorífico.

Un día antes de la siembra, sumerja en una infusión de ceniza de madera (vierta 300 g de ceniza de madera con un litro de agua, deje reposar durante dos días). Plantamos solo los bulbos que se han hundido hasta el fondo. Siembra poco profunda - 1 cm. Para evitar que la capa superior del suelo se seque, la cubrimos con humus. Plantamos lo antes posible. Fertilizamos la tierra para los bulbos de la misma manera que para los clavos. Dejamos a un lado el lugar más soleado para el jardín.

Es mejor planificar el área de los bulbos en el verano y mantenerla bajo vapor limpio. En el otoño, plantamos los dientes de un diente crecidos, como dientes ordinarios. Así es exactamente como, sujeto a la tecnología agrícola, su selección, selección, puede obtener una cosecha de ajo de alta calidad.

Los beneficios del ajo

“El ajo tiene fuertes efectos antioxidantes. Puede prevenir enfermedades cardiovasculares, prevenir la agregación plaquetaria, coágulos sanguíneos, prevenir el cáncer, enfermedades asociadas con el envejecimiento cerebral, artritis, prevenir la formación de cataratas, promover el rejuvenecimiento de la piel, mejorar la circulación sanguínea y los niveles de energía ".

Del informe de K. Rahman de la Facultad de Ciencias Biomoleculares,
Universidad John Moores de Liverpool,
Gran Bretaña

Lea también: Las propiedades curativas del ajo.

Vladimir Stepanov,
Doctor en Ciencias Biológicas,
jefe de la finca "Elita",
Región de Pskov


¿Como lidiar con?

Los expertos en protección vegetal recomiendan que los jardineros traten las raíces de las plántulas con una suspensión acuosa de azufre coloidal para prevenirlas. Pero esto es tan problemático.

Los criadores resolvieron el problema. Creamos variedades de repollo con mayor resistencia a una enfermedad desagradable. Tales como el Regalo. Moscú a finales del 9. Tequila y etc.

Por lo tanto, si tiene una experiencia amarga con la quilla de la col, elija variedades resistentes para la nueva temporada. Lea atentamente las características de las variedades en las bolsas de semillas.


Conclusión Disertación sobre el tema "Cultivo de hortalizas", Zhou Xiang

El análisis de los resultados obtenidos de la investigación de cuatro años permitió sacar las siguientes conclusiones:

1. La evaluación agrobiológica de las variedades de ajo con flechas Kirovsky, Prometey, Komsomolets mostró la posibilidad de utilizarlas cuando se cultivan en la región noroeste de la Federación de Rusia.

2. En promedio, durante tres años de investigación, el rendimiento más alto de bulbos subterráneos se obtuvo para la variedad Komsomolets (13.04 t / ha) y el más bajo para la variedad Kirovsky (11.05 t / ha). La variedad Prometey ocupó una posición intermedia en cuanto a rendimiento, aportando 12,25 t / ha.

3. Los bulbos de aire (bulbos) pueden servir como un resultado importante para la recuperación y reproducción de variedades de ajos de tiro. En este caso, la masa es de suma importancia. Con una masa de bulbo promedio de 0.2-0.3 g (variedades Prometey y Komsomolets), el año próximo crecerá una cebolla de un diente idéntica a los conjuntos de cebolla, y para los bulbos que pesen 0.03 g (variedad Kirovsky) se requiere un año adicional para obtener material de siembra similar.

4. Por la presencia de aceites esenciales en los bulbos, que imparten un sabor y olor específicos, las variedades Prometey y Komsomolets con un contenido de aceite esencial de 0,29-0,31 mg / 100 g pueden clasificarse como variedades de mesa. Los bulbos de Kirovsky, con un contenido de aceite de 0,47 mg / 100 g, se utilizan mejor como especias para el procesamiento.

5. En ausencia de la necesidad de obtener bulbos de aire, la eliminación oportuna de los brotes florales aumenta el rendimiento de los bulbos subterráneos, según la variedad, de 11.0

24,0%. El aumento de rendimiento se produce prácticamente por la cantidad de rendimiento de los bulbos.

Quitar la flecha de las variedades Prometey y Komsomolets proporciona ingresos adicionales de 11 a 23 mil rublos por hectárea.

6. El tamaño del material de siembra tiene una gran influencia en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del ajo. Los mejores resultados en términos de rendimiento de productos estándar y rendimientos se obtuvieron en los casos de uso de fracciones de dientes de plantación que pesan 6-7 g. Una disminución en el tamaño de los dientes de plantación en variedades con punta de flecha reduce drásticamente el rendimiento y reduce la masa de la bombilla subterránea.

7. La plantación de clavos pequeños que pesen hasta 3-4 g ayuda a aumentar el rendimiento de productos comercializables en 1,0 kg de material de plantación. Entonces, para la variedad Kirovsky, un kg de clavo plantado proporciona 11.0 kg del rendimiento de bulbos subterráneos, mientras que los clavos que pesan 6-6.5 g por cada kg plantado rinden 8.2 kg.

Destaca especialmente la plantación de bulbos pequeños, con un peso de 0,03 g con una tasa de plantación de 21,3 kg / ha. En este caso, la cosecha "en sí" alcanza un valor de 131,9.

8. El uso de turba cubierta con mantillo, al plantar variedades de ajo de invierno, aumenta el rendimiento en un 11.0-12.0%. Al mismo tiempo, la compra de materiales de acolchado requiere fondos adicionales, lo que no se justifica económicamente.

9. El cultivo de tiradores de invierno en las condiciones de la región noroeste de la Federación de Rusia, sujeto a las prácticas agrotécnicas recomendadas, es económicamente rentable. El nivel de rentabilidad es de alrededor del 180%.

1. Para las condiciones de la región de Leningrado, para obtener rendimientos altos y estables, es posible recomendar variedades de ajo de punta de flecha de invierno Kirovsky, Prometey, Komsomolets, que dan un rendimiento estable de productos de alta calidad.

2. Para una reproducción y mejora acelerada del ajo, es necesario llevar a cabo una renovación varietal mediante el uso de bulbos de aire para la siembra.

3. En las plantaciones de ajo, cuando los bulbos de aire no se utilizan como semilla, las flechas deben retirarse durante el período de su aparición masiva, para aumentar el rendimiento de los bulbos subterráneos.

4. Para obtener el mayor rendimiento de productos comercializables, la masa óptima de clavo de siembra debe ser de 6-7 g.


Tubérculos de dalia invernantes - Hobby Farms

Las dalias son una de mis flores de verano favoritas: la increíble variedad de formas y colores de flores nunca deja de sorprenderme.Cada año cultivo más de una docena de variedades diferentes de dalias, cada otoño excavo las plantas y el invierno en el garaje.

Oficialmente, las carnosas raíces subterráneas de la dalia no son verdaderos bulbos, sino raíces tuberosas. Independientemente de su categoría botánica adecuada, las dalias no son resistentes aquí en el oeste de Pensilvania, y debido a esto, cada otoño es necesario sacar las raíces del jardín y almacenarlas hasta que estén listas para replantar la próxima primavera. ...

Al igual que con muchos proyectos de jardinería, hay una docena de formas diferentes de realizar esta tarea. Algunos cultivadores permiten que las raíces permanezcan en el suelo durante varias semanas después de que las puntas hayan estado expuestas a algunas heladas fuertes. Esto hace que los tubérculos broten con ojos, lo que facilita su separación antes de colocar los tubérculos para el invierno. Sin embargo, encuentro que separar los tubérculos antes del empaque los hace más propensos a pudrirse durante el almacenamiento. En cambio, utilizo una técnica diferente para cavar y almacenar las dalias para el invierno.

Elijo un día en el que la tierra está lo suficientemente seca y soleada, y levanto suavemente los tubérculos con una horquilla para sacarlos suavemente de la tierra. Estoy esperando hasta que los vértices se congelen para completar esta tarea. Tan pronto como los tubérculos brotan del suelo, corto los tallos y cepillo suavemente el exceso de tierra con las manos. Luego, los tubérculos se colocan sobre cartón aplanado o barras de ventana viejas en el garaje. Los marco bien escribiendo el nombre de la variedad con un rotulador permanente directamente sobre el tubérculo.

Los tubérculos se dejan actuar durante dos o tres días antes de usar un cepillo suave para eliminar la suciedad restante. Luego coloco las raíces en capas de turba o vermiculita ligeramente húmedas en una caja de cartón sin encerar. Durante el almacenamiento, es importante asegurarse de que los tubérculos no se toquen entre sí para evitar la propagación de la pudrición.

Cierro la caja, pero no la pego, y la guardo en un lugar fresco como mi sótano o garaje. Si lo desea, en el invierno puede revisar los tubérculos en busca de signos de podredumbre una vez al mes o dos y eliminar los que estén suaves o con olor. A menudo olvido este paso, pero nunca he tenido ningún problema con la pudrición de la raíz durante el almacenamiento.


Galina Aleksandrovna Kizima Las mejores respuestas a las principales preguntas del jardinero y el jardinero.

2 Galina Aleksandrovna Kizima Las mejores respuestas a las principales preguntas del jardinero y el jardinero Texto proporcionado por el titular de los derechos de autor Las mejores respuestas a las principales preguntas del jardinero y el jardinero / G.А. Kizima .: AST Moscú 2015 ISBN Anotación Todos los residentes de verano tienen preguntas sobre el cuidado de un jardín y un huerto. Pero la omnisciente Internet, en la que los propietarios modernos de áreas suburbanas ahora buscan respuestas, a menudo confunde aún más. Nunca se sabe si se puede confiar en la persona que distribuye generosamente consejos en todo tipo de foros hortícolas. Otra cosa es confiar no solo en un teórico, sino en un practicante experimentado. Esto es exactamente lo que es el autor del libro que tiene en sus manos. Galina Aleksandrovna Kizima ha dirigido columnas temáticas en televisión y radio, así como en revistas para residentes de verano durante muchos años. Decenas de miles de compatriotas escuchan su opinión, porque tiene a sus espaldas 55 años de experiencia en el huerto y la huerta. Sus libros son extremadamente populares, ya que están escritos en un idioma accesible y enseñan cómo organizar el trabajo en la cabaña de verano de tal manera que no solo pueda trabajar, sino también tener un gran descanso.

3 Contenido Del autor 4 Cultivos hortícolas 5 Problemas comunes 5 Albaricoque 12 Membrillo 14 Actinidia 15 Ciruela cereza 17 Aronia (chokeberry) 18 Agracejo 20 Uvas 21 Cereza 23 Pera 27 Gummi (alce multifloral) 30 Madreselva 32 Fresa (fresa) 35 Fin de la fragmento introductorio. 39 3

4 Galina Kizima Las mejores respuestas a las principales preguntas de un jardinero y un jardinero Del autor El libro incluye respuestas a preguntas de radioescuchas, lectores y oyentes de mis cursos para jardineros aficionados.Entonces este es un trabajo conjunto de muchas, muchas personas, y expreso sinceramente mi agradecimiento a todos, porque sin preguntas no habría respuestas. Todos los materiales se agrupan en los siguientes apartados: "Cultivos de jardín", "Cultivos de jardín", "Plantas ornamentales", "Cocina útil". Al comienzo de cada sección, se dan respuestas a preguntas generales y luego específicas de cada cultura en orden alfabético. Si tiene alguna pregunta, puede preguntar en una sección especial de mi sitio web: o por correo electrónico: 4

5 Cultivos de jardín Problemas comunes 1. ¿Son las aves buenas para el jardín? Depende de qué. El carbonero, el papamoscas, el petirrojo, el herrerillo común, el colirrojo, la lavandera, el trepador real, el trepador azul, el pájaro carpintero, la grajilla son muy útiles. Pero no dejaría que los estorninos y los cuarenta ingresen al jardín, porque causan un gran daño a las bayas. Es fácil atraer carboneros al jardín atando tocino sin sal a los troncos de los árboles, colgando carboneros, alimentando a los pájaros, especialmente en invierno, con semillas (crudas). Y lo más importante, no use pesticidas. Se ha notado que después de la aplicación de nitrafen, las aves no existen en el jardín durante 5-6 años. Después de usar "Inta-vira", los pájaros abandonan inmediatamente el jardín. 2. ¿Cómo tratar correctamente las plagas del jardín? En primer lugar, esto debe hacerse a tiempo y, en segundo lugar, si es posible, no utilice venenos químicos. Al rociar el jardín (extremos de ramas, ramas, tenedores, troncos y suelo debajo de las plantas) a fines del otoño y principios de la primavera con fertilizante mineral concentrado (700 g de carbamida, es decir, urea, por 10 litros de agua), eliminará el jardín de plagas que invernan en las plantas y debajo de ellas. Esta pulverización no debe realizarse desde el momento en que los cogollos se hinchan hasta que las plantas se van para el letargo invernal. De lo contrario, ¡los quemarás! Esta medida, sin embargo, no salva al jardín de las plagas que llegan de otros lugares, en particular, de la polilla. Aquí viene al rescate el remedio homeopático "Healthy Garden" ("Aurum-S"). Al rociar el jardín una vez al mes en mayo (en el momento en que se despliegan las hojas), junio, julio y agosto, lo protegerá no solo de la polilla, sino también de la costra de los manzanos. Durante la pulverización de mayo, es mejor combinar "Healthy Garden" con otro preparado homeopático "Ecoberin" ("Eye"), disolviendo 2 granos de cada uno en un litro de agua. Es conveniente agregar 4 gotas de "Uniflora-crecimiento" a la misma solución. Por lo tanto, puede combinar dos fumigaciones de primavera del jardín a la vez. Por cierto, Fitoverm es compatible con todos estos fármacos, por lo que también se puede añadir (10 gotas por litro). 3. ¿Cuál es, en su opinión, el remedio más inofensivo contra las plagas en un huerto? El remedio más ecológico y completamente inofensivo es la preparación homeopática "Healthy Garden". Le ayudará a deshacerse de casi cualquier plaga. Todos prefieren el azúcar y atacan a aquellas plantas cuya savia celular está dominada por carbohidratos. Las plantas fuertes y saludables sintetizan proteínas rápidamente y hay pocos carbohidratos en su savia celular. Los pacientes débiles sintetizan proteínas lentamente y los carbohidratos prevalecen en su savia celular. Es sobre ellos que literalmente atacan todas las plagas. "Healthy Garden" ("Aurum-S") cambia la estructura de la savia celular de tal manera que lleva información sobre el equilibrio normal entre carbohidratos y proteínas. Hace trampas daño 5

6 lei. Para mantener este equilibrio en todo momento, todas las plantas deben rociarse regularmente con este producto. Como ha demostrado mi experiencia, es suficiente rociar el jardín en mayo, junio, julio y agosto sobre las hojas por la noche, para que la droga se absorba y no se evapore de las hojas. El proceso de absorción dura unas 3-4 horas, por lo que el clima debe estar seco, al menos durante este tiempo, para que la lluvia no lave el fármaco de las hojas. Hay observaciones muy interesantes de jardineros aficionados sobre el uso de esta droga en vegetales y flores. El medicamento se diluye a razón de 2 granos por litro de agua, se vierte en un barril (respectivamente, se requerirán 400 granos para 200 litros de agua) con una infusión de malezas, se mezcla bien y simplemente se alimenta a todas las plantas con esta composición. cada 2 a 3 semanas, durante el riego.Las plantas literalmente se vuelven tropicales, su vegetación es tan poderosa. Intentalo. 4. ¿Necesito excavar la tierra debajo de los arbustos y árboles? Primero, averigüemos para qué sirven estas recomendaciones. En primer lugar, para destruir las plagas que se han asentado en la capa superior del suelo para la invernada; en segundo lugar, para eliminar las malas hierbas de las plantas; y en tercer lugar, para mejorar el intercambio de aire. Las plagas se pueden destruir de otras formas. Las malezas deben cortarse 3-4 veces durante la temporada con un cortador Fokine o una hoz y dejarlas allí, debajo de las plantas. El intercambio de aire del suelo y la permeabilidad a la humedad serán excelentes siempre y cuando no excave el suelo, interrumpiendo el complejo sistema de microtúbulos que se forman después de que las numerosas raíces de los pelos chupadores se pudren cada temporada. Por lo tanto, no es necesario desenterrar el suelo ni en otoño ni en primavera. Si contiene aproximadamente un 4% de humus, entonces no se espesa y no es necesario desenterrarlo, es suficiente para aflojarlo en la primavera. No necesitamos desenterrar los troncos dos veces al año, sino que gradualmente hagamos que el suelo sea fértil y expulse las plagas de nuestro jardín. 5. ¿Para qué se utiliza Ekoberin? "Ecoberin" protege a las plantas de diversos problemas climáticos (sequía, heladas, cambios bruscos de temperatura día y noche, ola de frío prolongada). 6. ¿Qué son estos preparados biológicos "Fitoverm" y "Agravertin" y no son peligrosos para las personas? No, no son peligrosos, porque están hechos de microorganismos del suelo ("Agravertin") y micro-hongos del suelo ("Fitosporin"). Por tanto, la naturaleza sabe deshacerse de ellos sin perturbar la situación ecológica. Son absorbidos por la hoja verde y funcionan en la savia celular de la planta durante 3 semanas, luego la planta los usa para sus propias necesidades. Durante estas 3 semanas, en cualquier plaga devoradora de hojas (pulgón, trips, garrapata, insecto escama) o comedora de hojas (oruga, escarabajo) que haya probado el jugo o la pulpa de la planta, los medicamentos causan parálisis del tracto gastrointestinal. y después de 2 horas deja de alimentarse. La muerte ocurre en dos días por hambre. Para los insectos beneficiosos o las aves que comen tales plagas, los medicamentos no son peligrosos, ya que no actúan indirectamente. Por cierto, la droga "Agravertin" se vende con el nombre de "Akarin" o "Iskra-bio". 6

7 A principios de la primavera, estas preparaciones son efectivas contra los gorgojos de las fresas de jardín (fresas), los brotes (escarabajo de la flor del manzano) en los manzanos, los pulgones de las agallas rojas en las grosellas rojas, que causan hinchazón de las frambuesas (agallas) en las hojas. Las plantas pueden tratarse con estas preparaciones incluso durante la fructificación (las frutas son comestibles 48 horas después de la pulverización). 7. ¿Por qué las plagas, especialmente los pulgones, atacan literalmente todas las plantas en primavera, incluidas las sanas, y cómo librar al jardín de esta plaga? El hecho es que todas las plagas (tanto ácaros como insectos) prefieren comer carbohidratos. En primavera, las raíces de cualquier planta de jardín comienzan a trabajar y a suministrar los minerales necesarios para crear proteínas solo después de que el suelo en la zona de la raíz se calienta a 8 ° C, y la fotosíntesis comienza literalmente 20 segundos después de que la hoja comienza a desplegarse. Como no hay material para la producción de proteínas, la hoja produce carbohidratos, ya que para esto se requiere dióxido de carbono, que la planta sabe tomar del aire, y agua, parte de la cual siempre está en las plantas, por lo que las plagas vuelan por todos lados. direcciones. 8. ¿Cómo y cómo ayudar a las plantas en primavera? En primer lugar, es necesario trabajar en lugar de raíces y entregar los elementos minerales necesarios a la hoja rociando las plantas sobre las hojas desplegadas con un aderezo mineral completo, por ejemplo, Uniflor-crecimiento, Ideal, Kemira-Lux, Floristería y incluso solo Azofos ... Lo principal aquí es no quemar el follaje joven, y es mejor hacer que la solución sea más débil que fuerte.Para la alimentación foliar de las hojas, la solución debe tomarse 5-10 veces menos concentrada que cuando se alimenta debajo de la raíz (para la alimentación foliar con Uniflorom-crecimiento, 2 cucharaditas son suficientes para un balde de agua para azofoska 1 cucharada por cada 10 litros de agua). 9. ¿Es posible hacerlo en el jardín sin pesticidas? No solo es posible, sino también necesario. Puede utilizar remedios homeopáticos, pero siempre con regularidad. Puede hacer tinturas de plantas con un olor acre, esto desorientará a las plagas y pasarán volando por delante de sus ganadores de sustento, pero debemos recordar que los venenos de plantas no son inofensivos tanto para las abejas como para usted y para mí. Puede utilizar preparaciones biológicas modernas, por ejemplo, "Fitosporin" contra plagas y "Zircon" o "Fitosporin" contra enfermedades. 10. ¿Existen medicamentos seguros para proteger el jardín contra enfermedades? Para ello existen "Zircon" y "Fitosporin". El primero de ellos se usa mejor junto con "Epin-extra" para rociar las partes aéreas de las plantas, y el segundo se usa para destruir patógenos en el suelo y las hojas caídas. Para hacer esto, es necesario rociar el suelo en las camas, en los invernaderos, debajo de los árboles y arbustos en la primavera, tan pronto como el suelo esté expuesto. En verano, se eliminan las malas hierbas y las plantas en las que ha notado un tormento:

El rocío, la bacteriosis, la antracnosis o cualquier punto sospechoso o floración en el otoño deben regarse en el suelo y las hojas y otros restos vegetales debajo de las plantas. 11. ¿Para qué se utiliza la fitosporina y cómo almacenarla correctamente? La "fitosporina" es un fármaco que protege a las plantas contra todas las enfermedades fúngicas y bacterianas, además, es un excelente fertilizante húmico (orgánico). Amigable con el medio ambiente. La bacteria depredadora viva Bacillis subtilis que se conserva en él vive y "trabaja" en suelos a temperaturas de 20 a +40 C, por lo que continúa limpiando el suelo de patógenos durante mucho tiempo después de que usted dejó su sitio en el otoño. La fitosporina es conveniente de usar. Se toma un plato (200 g), se diluye en el doble del volumen de agua (400 ml) y se coloca el frasco con la solución en un lugar fresco. Tan pronto como necesite una solución, tome 1 cucharada por cubo (10 L) de agua, revuelva y úselo inmediatamente. También hay una forma de fertilizante en polvo. Generalmente es fácil trabajar con ella. Tome la cantidad correcta de polvo y diluya inmediatamente en la cantidad adecuada de agua. Es necesario usar la solución preparada de inmediato, de lo contrario, las bacterias despiertas morirán. Hiberna solo mientras la concentración del conservante es alta. Normalmente preparo inmediatamente una solución de Fitosporin junto con Gummy, que es un excelente alimento orgánico para todas las plantas. La "fitosporina" no debe dejarse en el sitio en invierno, ya que las bacterias vivas pueden morir en heladas severas. Sin embargo, el fertilizante en sí permanecerá. 12. ¿Qué son Zircon y Epin-extra? "Zircon" y "Epin-extra" se pueden utilizar a principios de primavera de la misma forma que "Healthy Garden" y "Ecoberin". No vale la pena combinarlos con Fitoferm, pero con fertilizantes universales es bastante posible. "Epin-extra" ayuda perfectamente a las plantas en situaciones estresantes (y hay muchas en primavera), "Zircon" mantiene el sistema inmunológico de las plantas en el nivel adecuado después de rociar con este medicamento, la planta es capaz de protegerse de los patógenos de enfermedades fúngicas, bacterianas e incluso virales. Además, ambas preparaciones contribuyen al rápido desarrollo de las plantas, aceleran la maduración de las frutas, mejoran su sabor y conservación, realzan el color y el olor de los cultivos de flores y aumentan el tamaño de las flores. 13. ¿Deben mantenerse los baúles a vapor? No, no deberías. El suelo no debe estar vacío y mucho menos permanecer abierto. Debajo de las plantaciones jóvenes, debe cubrirse con mantillo (incluidas las malezas desmalezadas), debajo de los adultos debe estar enlatado, es decir, debe plantarse con algo.Es necesario cortar con regularidad (o afeitarse con un cortador plano Fokin u otra herramienta similar) lo que crece debajo de las plantaciones y dejarlo allí. Las hojas verdes cortadas cubren el suelo y evitan que la capa superior se seque. Al pudrirse durante el verano, las malas hierbas cortadas se convierten en un fertilizante natural. Además, son mantillo y evitan la evaporación de la humedad de la capa superior del suelo. ocho

9 14. ¿Por qué se recomienda triturar el suelo? El mulching consiste en cubrir el suelo con algún material adecuado. Por ejemplo, en nuestra vecina Finlandia, la corteza de árbol triturada se usa ampliamente para esto. No lo tenemos, pero podemos usar turba (desoxidada con ceniza o dolomita), aserrín (precargado con una solución de urea a razón de 10 litros por 10 litros de agua), periódicos ordinarios doblados en 3-4 capas. , materiales negros de recubrimiento no tejido, por ejemplo, spunbond ... Si mantiene la tierra abierta, la humedad la abandona rápidamente, su estructura colapsa y se vuelve estéril. 15. ¿Es necesario quemar follaje en otoño, como se hace en la ciudad? No, no lo hagas. Por el contrario, todas las hojas caídas deben dejarse debajo de las plantas perennes. Solo es necesario desinfectarlo y regar los troncos con la preparación "Fitosporin" o "Zircon" en otoño y principios de primavera. 16. Al plantar plantas de jardín, se recomienda sumergir las raíces en un puré de arcilla con estiércol para una mejor supervivencia. ¿Debería hacerlo? Esta recomendación ridícula pero bien establecida proviene del pasado, cuando se transportaban plántulas de viveros a largas distancias a caballo, era necesario proteger las raíces para que no se secaran durante mucho tiempo. Así que los sumergieron en una charlatanería y luego los envolvieron en una lona húmeda y cilicio. Y antes de plantar, las raíces se sumergieron en agua durante 2-3 horas para eliminar la arcilla de las raíces y permitir que se saturen con humedad. La arcilla envuelve las raíces pequeñas y evita que pierdan humedad, pero también evita que se saturen de agua, lo cual es bueno durante el transporte, pero malo durante el aterrizaje. Mejor antes de plantar, ponga las raíces en agua durante 2 horas, a las que puede agregar el formador de raíces "Kornevin" o "Heteroauxin". 17. ¿Necesito pisotear la tierra después de plantar? En ningún caso. Esto perjudica el intercambio de aire. Para que el suelo se adhiera bien a las raíces y no forme huecos debajo de ellas, durante la siembra, vertiendo en el suelo, agregue agua todo el tiempo. El agua ayudará a que la tierra se adhiera a las raíces y llene los vacíos. 18. ¿Cuándo, cómo y qué alimentar a los árboles y arbustos? Los cultivos hortícolas necesitan alimentación dos veces por temporada. En primavera o principios de verano, cuando el follaje crece intensamente en las plantas, deben ser alimentadas con fertilizantes que contengan nitrógeno y potasio en proporciones iguales. Nunca aplique fertilizantes nitrogenados sin potasa. El nitrato de potasio es el más adecuado para la alimentación de primavera. Puedes usar Azophoska o Nitrophoska, mejor aún EcoFoska o Kemira-Universal (diluir 3 cucharadas de cualquiera de ellos en 10 litros de agua). En el peor de los casos, la urea con ceniza servirá (agregue 1/2 taza de ceniza a 10 litros de agua por 3 cucharadas de urea). nueve

10 En las regiones donde hay heladas en la primavera, por ejemplo, en el noroeste, es mejor hacer la fertilización con nitrógeno después de su final, ya que el nitrógeno reduce la resistencia a las heladas de las plantas. En la segunda quincena de agosto, las plantas de jardín experimentan un crecimiento intensivo de las raíces, por lo que deben alimentarse con fósforo y potasio. El cloruro de potasio no debe usarse para alimentar cultivos hortícolas (especialmente cerezas, ciruelas, albaricoques y grosellas). En clima seco, es mejor hacer el aderezo inmediatamente después de regar. Para hacer esto, debe tomar no más de 3 cucharadas de fertilizante en un balde de agua en total y verter el apósito superior alrededor del perímetro de la corona, porque es allí donde se encuentran las raíces chupadoras. Cuando comienzan a crecer intensamente los ovarios, las plantas de jardín necesitan microelementos. Pulverizar las plantaciones con una solución de Uniflor-micro o Florist (2 cucharaditas por 10 litros de agua).Ambas preparaciones contienen una gran cantidad de microelementos en forma quelada (cada molécula de elementos minerales está "envuelta" en una molécula orgánica). Es en esta forma que las plantas asimilan inmediatamente el aderezo mineral, sin la mediación de microorganismos (que simplemente quelan los minerales, pasándolos a través de ellos mismos). La alimentación se absorbe a través de las hojas mucho más rápido que a través de las raíces, por lo que la nutrición foliar es más efectiva, pero solo en situaciones de emergencia. No puede reemplazar la nutrición de las raíces. Solo es importante que no llueva durante 3-4 horas después de la pulverización. Además, el aderezo debe hacerse por la noche para que las preparaciones sean absorbidas por las hojas y no se evaporen al sol. 19. ¿Se puede utilizar yodo para fumigar cultivos hortícolas? Es posible, pero solo para la prevención de enfermedades causadas por hongos (podredumbre gris de las fresas, mildiú polvoriento de grosellas y grosellas, roya cáliz, moniliosis de frutas de hueso y otros). La pulverización debe repetirse después de 3 días. La solución se prepara a partir de 10 ml de yodo al 5% y 10 litros de agua. Pero es mucho más efectivo usar el medicamento "Zircon" para la prevención y el tratamiento de enfermedades de cualquier planta. Contiene ácidos orgánicos que son esenciales para el sistema inmunológico de las plantas. Cuando se rocía con "Zircon", la inmunidad se mantiene en el nivel adecuado y las plantas se enfrentan perfectamente a las enfermedades. 20. ¿Cómo proteger las plantas de las plagas sin usar pesticidas? A fines del otoño y principios de la primavera (antes del inicio del flujo de savia), se debe rociar todo el jardín con una solución concentrada de cualquier fertilizante mineral (700 g de potasio, urea o amofoska sin cloro por cada 10 litros de agua) . Durante el verano, rocíe el jardín con la preparación homeopática "Aurum-S" ("Jardín saludable") todos los meses. Basta con 2 granos por litro de agua. 21. ¿Cuándo es el mejor momento para plantar árboles y arbustos? Los árboles se plantan mejor en primavera y los arbustos en otoño. Pero el material de siembra se compra mejor en el otoño. En este caso, los árboles deben excavarse en posición horizontal (las copas deben elevarse por encima del suelo y no cubrirse) hasta la primavera. Si compra material de siembra cultivado en un contenedor directamente en el vivero, entonces puede ser 10

11 plantar en el sitio en cualquier momento durante la temporada de crecimiento, ya que este proceso se lleva a cabo sin dañar las raíces. 22. ¿Cómo resguardar la plantación de roedores? Las plantas jóvenes de manzanos, peras, cerezas, ciruelas, albaricoques deben envolverse en medias de nailon. Además, su extremo inferior debe excavarse con tierra. Las plantas más viejas se atan con ramas de abeto o fibra de vidrio (por ejemplo, con azúcar rasgada o bolsas de harina). Los árboles de más de 3-4 años deben blanquearse con pintura a base de agua para exteriores o blanquear árboles. Cualquier otra lechada de cal es arrastrada por las lluvias. 23. ¿Cómo proteger los árboles de las heladas? La forma más fácil es blanquear. Pero se usa cuando los árboles tienen más de tres años. Es mejor envolver árboles jóvenes con material sintético, usando medias de nailon, sacos sintéticos de azúcar o cereal, lutrasil o span-bond. (Sin embargo, lutrasil y spunbond no protegen contra los roedores). No envuelva los troncos con fieltro para techos u otro material oscuro. En la primavera, se calienta rápidamente al sol y el cambium se despierta durante el día, y por la noche, una fuerte ola de frío detiene este proceso. El cambium de tales cambios en las temperaturas diurnas y nocturnas puede morir, y esto conducirá a la descamación de la corteza. 24. ¿Por qué revienta la corteza de los árboles? A veces, debido a una fuerte fluctuación de la humedad del suelo. Estuvo seco durante mucho tiempo, y luego tomaste e inmediatamente riegas abundantemente. Pero más a menudo, este fenómeno se asocia con una fuerte fluctuación en la temperatura del aire a principios de la primavera, cuando, después de un clima cálido prolongado, se produjeron repentinamente heladas severas. Las grietas deben lavarse con una solución rosa clara de permanganato de potasio (peróxido de hidrógeno, verde brillante) y cubrirse con brea líquida. Puede recubrirse con arcilla con un gordolobo y atarse con arpillera. La corteza crecerá junta.Lo más importante es que no posponga este trabajo indefinidamente, porque los patógenos penetrarán en la grieta, se asentarán en la madera y luego no se podrá evitar el pelado de la corteza y su muerte. 25. ¿Es necesario quitar los líquenes de la corteza de los árboles? ¡Necesariamente! Los líquenes chupan la savia de la corteza, lo que oprime mucho al árbol y puede causar la muerte de la corteza. Deshacerse de los líquenes es muy sencillo. Pero esto solo se puede hacer durante el período de inactividad, es decir, a fines de octubre, noviembre o marzo. Hacer una solución al 7 al 10% de sulfato ferroso (1 1,5 cucharaditas por 100 ml de agua) y rociar los líquenes o aplicar la solución con un pincel plano. Después de unos días, los líquenes se caerán solos de los troncos. once

12 Albaricoque 26. ¿Dónde crece el albaricoque? Esta planta es bastante resistente al invierno y tolera grandes heladas sin una capa de nieve, pero solo en un clima continental. Pero en el noroeste, el albaricoque no crece. El hecho es que durante los deshielos invernales, la planta se "despierta" fácilmente, comienza el flujo de savia y luego una fuerte ola de frío provoca la muerte del cambium. Otra razón son las heladas tardías de la primavera, que destruyen las hojas jóvenes y los brotes que han entrado en el período de crecimiento y desarrollo, y más aún las flores. Hay híbridos de albaricoques del Lejano Oriente (ligeramente comestibles) y ciruelas. Hay ciruelas con aroma y sabor de albaricoque, que a menudo se pasan y se confunden con albaricoque (albaricoque de Vologda, albaricoque de Moscú). Es posible que crezcan y den frutos en el noroeste, pero es mejor cultivarlos a partir de semillas para que las plantas se adapten inmediatamente a las condiciones locales. Un albaricoque cultivado a partir de un hueso no requiere injerto y rápidamente comienza a dar fruto. 27. ¿Es posible plantar un solo albaricoquero en el sitio o necesita varios? El albaricoque, así como la cereza dulce, el endrino y la ciruela cereza pueden crecer solos. Pero al mismo tiempo, hay que recordar que el albaricoque y el cerezo dulce son árboles muy altos, por lo que se les debe dar un lugar apropiado en el jardín. 28. ¿Qué tipo de aderezo necesita un albaricoque? En la primavera (en el noroeste a principios de verano, después del final de las heladas), administre un aderezo mineral: 2 cucharadas de fertilizante nitrogenado y 1 cucharada de potasa sin cloro por cada 10 litros de agua. Naturalmente, el aderezo debe aplicarse a lo largo del perímetro de la copa del árbol. El número de cubos debe corresponder al número de años del árbol. Espolvoree una lata de un litro de ceniza o un vaso de dolomita a lo largo del perímetro de la corona sobre suelo húmedo. En el momento del crecimiento de los ovarios, rociar la corona con "Uniflor-micro" 2 cucharaditas por 10 litros de agua. Un cubo de aderezo es suficiente para un árbol adulto. Después de la cosecha, comienza inmediatamente la colocación de la cosecha del próximo año, así que agregue ceniza nuevamente a lo largo del suelo húmedo alrededor del perímetro de la corona (un frasco de un litro debajo de un árbol). A mediados de agosto, agregue 2 cucharadas de superfosfato granular doble y 1 cucharada de potasio sin cloro por cada 10 litros de agua para regar a lo largo del perímetro de la corona. Y nuevamente vierta una lata de un litro de ceniza alrededor del perímetro de la corona. A fines del otoño, cuando las hojas caen, agregue estiércol podrido o compost alrededor del perímetro de la corona. Puede regar con las heces del inodoro, disolviéndolas con agua 1:10. Espolvoree las heces con hojas caídas o malezas eliminadas (turba, arena, tierra). 12

13 29. ¿Debo regar el albaricoque? El árbol necesita riego en verano seco, en el momento de la floración y comienzo del crecimiento de los ovarios, 10 litros por cada año de vida, naturalmente, a lo largo del perímetro de la copa. En general, un albaricoque tiene un sistema de raíz primaria y raíces que se adentran profundamente en el suelo y, por lo tanto, saben cómo encontrar agua. En el noroeste, el albaricoque es precisamente la razón por la que muere rápidamente, porque las raíces caen en los acuíferos (excepto en áreas con suelo arenoso, por supuesto). 30. Las hojas de albaricoque están cubiertas de manchas oscuras. ¿Lo que es? Aparentemente, esta es una peligrosa enfermedad fúngica de gnomoniosis (mancha marrón de la hoja). Como profilaxis de esta enfermedad, puede usar "Zircon" (2 4 gotas por 1 litro de agua), y para el tratamiento, la concentración debe aumentarse a 6-10 gotas. En caso de enfermedad, la pulverización debe repetirse después de otros días.Sería bueno agregar un cuarto de cucharadita de la preparación microbiana "Extrasol" a la solución. 13

14 Membrillo 31. ¿Cuál es la diferencia entre el membrillo real y el membrillo japonés? Este membrillo es una planta exclusivamente sureña. No tiene sentido cultivarlo en la Región de la Tierra No Negra y, además, en el Noroeste o los Urales. Pero el membrillo japonés (chaenomeles) puede crecer en todas partes. En las heladas, la planta se congela por encima de la capa de nieve, pero en la primavera vuelve a crecer rápidamente, florece y da frutos, aunque la fructificación disminuye significativamente. El membrillo real es un árbol con frutos grandes, fragantes y de maduración tardía. No se consumen crudos. De ellos se elabora una mermelada maravillosamente sabrosa. El membrillo japonés suele ser un arbusto de bajo crecimiento que se utiliza con fines decorativos. Chaenomeles florece incluso antes de que las hojas florezcan con hermosas flores de color rojo anaranjado, densamente adheridas a las ramas. Los frutos son pequeños (del tamaño de un huevo de gallina), insípidos, con una parte central dura y "pedregosa" alrededor de la cápsula de semillas, que ocupa casi todo el fruto. Pero los chaenomeles son comestibles. La fruta debe cosecharse antes de la primera helada de otoño, de lo contrario, la pulpa se volverá marrón e inutilizable. ¿Qué tipo de suelo se necesita para los chaenomeles? Este arbusto es modesto y tenaz. Prefiere suelos neutros o ligeramente ácidos, sueltos, con suficiente contenido orgánico. No vale la pena plantar sobre arcillas. Las raíces de membrillo necesitan un buen acceso al aire. 32. ¿Cómo alimentar a los membrillos japoneses? No le gusta fertilizar con fertilizantes minerales, por lo que es mejor usar cenizas. El membrillo japonés responde muy bien a la fertilización AVA, que se aplica en forma de gránulos a no más de 1 cucharadita debajo del arbusto. El fertilizante se cubre en cualquier momento a lo largo del perímetro de la corona en el suelo a una profundidad de 5-7 cm una vez cada tres años. En la primavera, sería bueno agregar medio cubo de estiércol podrido o abono debajo de cada arbusto. Si no hay compost o estiércol, luego de la floración, vierta la infusión de malezas en el arbusto. 33. ¿Se pueden plantar chaenomeles como cerca? Puede, pero no lo plante densamente como una cerca verde, de lo contrario no verá toda la belleza del arbusto. Los arbustos necesitan algo de espacio. 34. ¿Cómo propagar los chaenomeles? Chaenomeles prefiere un lugar iluminado por el sol, pero se reconcilia fácilmente con la sombra parcial. A la hora de plantar, y como cualquier otro arbusto, es preferible plantarlo a finales de verano, el collar radicular se entierra 3 4 cm en el suelo y los huecos de plantación se preparan para que el sistema radicular encaje en ellos. Chaenomeles se reproduce más fácilmente por chupones de raíces. Pero se puede propagar por capas o esquejes, dividiendo el arbusto e incluso las semillas, que se siembran inmediatamente después de la cosecha. Es cierto que el membrillo crece lentamente a partir de semillas. catorce

15 Actinidia 35. ¿Son comestibles las bayas de actinidia y dónde se pueden cultivar? Todo el mundo conoce los frutos del kiwi. Este es precisamente el fruto de una de las especies de actinidia, originaria de Australia, donde los criadores lo crearon. Pero esta vid crece exclusivamente en los subtrópicos, por lo que no hay nada que tratar de cultivar kiwi ni siquiera en Georgia o Ucrania. Hay otros tipos de actinidios, por ejemplo, argut, con frutos más pequeños, pero exactamente iguales que el kiwi. Se puede cultivar en las regiones del sur de Rusia. En el noroeste, solo se puede cultivar actinidia kolomikta, cuyos frutos se parecen en apariencia a las bayas de la variedad de grosella espinosa Date. También hay una liana polígama puramente decorativa, que no tiene frutos comestibles. Actinidia kolomikta no se usa tanto para la producción de frutas como para la jardinería vertical del jardín. Tiene un follaje excepcionalmente hermoso que puede cambiar de color varias veces durante el verano. Por lo tanto, a menudo se le llama "liana abigarrada". 36. ¿Cuál es el mejor lugar para plantar actinidia? Desde el lado sur, sureste o suroeste de los edificios, protegido de los vientos fríos. No se debe plantar para que llueva desde el techo, no plantar a menos de un cm de los cimientos de la casa. Puedes plantarla junto a algún árbol que no te sea muy querido, que se convertirá en soporte de la vid. 37.Quiero plantar una enredadera alrededor de la casa, por ejemplo, actinidia, pero no sé a qué profundidad necesito hacer una zanja ya qué distancia debo plantar plantas. La zanja debe excavarse de 50 cm de ancho y la misma profundidad. Una planta de otra se puede plantar a una distancia de 1,2 a 1,5 m entre sí, porque las vides crecen ampliamente en el futuro y no toleran bien el trasplante en la edad adulta. Así que plantéelos bien y en su lugar. En el fondo de la zanja, se deben colocar piedras, ladrillos de silicato roto (pero no arcilla roja), grava, guijarros, y luego se deben cubrir con arena gruesa de río (para el trabajo de cimentación). Y solo entonces se puede llenar la zanja con tierra. El suelo debe estar especialmente preparado a partir de una mezcla de humus de hojas y arena en una proporción de 1: 1. Recuerde: ¡a las vides no les gustan los suelos ácidos! Pero crecen bien y dan frutos en los ligeramente ácidos. 38. ¿Es cierto que debajo de la corona de lianas hay una casa de madera? No, esto no es cierto, ya que las hojas de las lianas están dispuestas como baldosas: la superior se desliza sobre la inferior y toda el agua cae por ellas. Entonces, la pared debajo del follaje siempre está seca. Además, en la parte inferior de las hojas hay estomas a través de los cuales las hojas regulan la evaporación de la humedad de la planta. Entonces: las vides tienen una gran capacidad de absorción de humedad precisamente a través de las hojas. quince

16 39. ¿Por qué las puntas de las hojas de actinidia se vuelven blancas? Ésta es la peculiaridad de estas cepas. 40. ¿Por qué florece la actinidia, pero no da fruto? Porque es una planta dioica. Obviamente, tienes solo mujeres o solo hombres. Se diferencian entre sí en que en las plantas femeninas las flores están ubicadas individualmente, mientras que en las plantas masculinas se recolectan en un grupo de 5-15 piezas. 41. ¿Por qué desaparecieron las plantas después de plantar actinidios? Lo más probable es que fueran devorados por gatos que arrancaban la raíz. Después de plantar, debe proteger las plantas con una malla metálica. La malla se puede quitar después de 3-4 años. Los gatos solo excavan plantas jóvenes. dieciséis

17 Ciruela cereza 42. ¿Es suficiente un ciruelo cereza o es, como la ciruela, una planta de polinización cruzada? El antepasado de la ciruela cereza es la ciruela asiática, por lo que la ciruela cereza también es una ciruela. Es mejor tener dos plantas en el sitio, pero un árbol también da buenos frutos, ya que es polinizado por ciruelas (si crecen en la tuya). Para las regiones del noroeste y más al sur, se pueden recomendar nuevas variedades de frutos grandes, por ejemplo, Moscú de frutos grandes. Sin embargo, si las ciruelas de su región se congelan un poco, la ciruela cereza también se congelará un poco. 17

18 Chokeberry (chokeberry) 43. ¿Por qué se cortaron las bayas de chokeberry? Porque las ramas están desactualizadas o el arbusto es demasiado grueso. Debe adelgazarse de vez en cuando, cortando las ramas viejas hasta la base. En lugar de ellos, los brotes jóvenes de reemplazo saldrán del suelo. Cada rama debe mantenerse en el arbusto durante no más de 7 a 8 años. Es necesario dejar troncos en el arbusto, de lo contrario, si hay demasiado engrosamiento de fructificación en su centro, no habrá y el rendimiento disminuirá. 44. ¿Es posible plantar chokeberry a la sombra? No vale la pena. A Aronia le encanta el sol. Habrá pocas bayas a la sombra y no serán sabrosas. 45. Durante varios años, la chokeberry negra dio una buena cosecha, y luego, de repente, las cosechas disminuyeron. ¿Por qué? Lo más probable es que se trate del suelo. Aronia se adapta a casi cualquier suelo, pero en suelos escasos, la cosecha cae. Por lo tanto, si desea obtener altos rendimientos de bayas grandes y jugosas, agregue compost bien podrido al suelo antes de plantar. 46. ​​Quiero plantar chokeberry a lo largo de la cerca. ¿Cómo hacerlo correctamente? Los hoyos de plantación se hacen de 50 x 50 cm de tamaño si se planta un solo arbusto en algún lugar de la esquina, o se cava una zanja continua si se plantan con una cerca verde sólida a lo largo del borde del sitio o cerca. En este caso, la distancia entre los arbustos se deja en 2 2, 5 m 47. Nuestro chokeberry ha crecido mucho. ¿Cómo recortarlo correctamente? La poda se realiza a principios de primavera, antes de la brotación. Las ramas viejas son fáciles de distinguir de las jóvenes.Aproximadamente entre el séptimo y el octavo año de vida, las ramas laterales acortadas comienzan a crecer sobre ellas, mientras que en las ramas jóvenes, las ramas laterales suelen crecer hasta cm durante el verano. Si el arbusto no se libera de las ramas viejas, se espesa fuertemente y la fruta cae sobre él. Evite más de 10 brotes en un arbusto. Corta las ramas sobrantes hasta la raíz. 48. Después del invierno, el chokeberry murió. ¿No es este un árbol resistente a las heladas? En primer lugar, después de todo, no es un árbol, sino un arbusto, y en segundo lugar, es poco probable que su chokeberry haya muerto por las heladas. Es extremadamente resistente a las heladas y resiste heladas de más de 40 C. Y por eso a menudo se recomienda plantarlo a lo largo del borde norte del sitio para protegerlo de los vientos del norte y del noreste. Chokeberry no tiene enfermedades, las plagas no interfieren con él, por lo que lo más probable es que todo esté en su suelo. Dieciocho

19 49. ¿Qué tipo de cuidados necesita la chokeberry? ¿Necesito darle de comer? El cuidado consiste en alimentar, aflojar el suelo debajo del arbusto, desyerbar. Una vez cada dos años, en la primavera, debe agregar un balde de materia orgánica y 2 cucharadas de superfosfato granular doble alrededor del perímetro de la corona del arbusto. Pero, incluso si no le importa el chokeberry, todavía le presentará bayas anualmente. Simplemente no tome las hojas que caen de debajo del arbusto, y se alimentará solo. 50. ¿Cuándo plantar y propagar chokeberry? Es mejor plantar a fines del verano y principios del otoño y propagar dividiendo el arbusto al mismo tiempo. 51. ¿Qué árboles se pueden injertar en chokeberry? Se puede injertar una pera en chokeberry. Pero las ramas de la chokeberry son delgadas, mientras que en la pera se vuelven mucho más gruesas muy rápidamente que en el patrón y, por lo tanto, las ramas de la chokeberry se rompen fácilmente. Deben colocarse soportes permanentes y bien reforzados debajo de ellos. diecinueve

20 Agracejo 52. ¿Es posible cultivar agracejo en el noroeste? Este agracejo crece solo en el sur de nuestro país. Y en el noroeste, solo cultivos decorativos, con pequeñas bayas. Sin embargo, estas bayas tienen buenas propiedades medicinales. veinte

21 Uvas 53. ¿Cómo conservar las uvas obtenidas del vivero en otoño? Muy simple. Ate en un moño, envuélvalo con musgo sphagnum o varias capas de periódico. Colóquelo en una bolsa de plástico abierta en el estante inferior del refrigerador o entre los marcos de las ventanas. En marzo, plante de forma oblicua en una caja de tierra. Colóquelo sobre una batería (sobre un lecho de periódicos o revistas para que la temperatura del suelo sea de unos 20 C). Mantenga la ventana entreabierta para que la parte aérea esté a una temperatura no superior a C. Los vástagos echarán raíces rápidamente y luego la parte aérea crecerá. Después de que hayan pasado las heladas de primavera, los esquejes se pueden plantar en el suelo en un lugar preparado. 54. ¿Es obligatorio cultivar uvas en invernadero en el Noroeste? No es necesario en absoluto. Es importante que esté cerrado a los vientos fríos, y puede usar un abeto común como refugio. La liana simplemente se planta en el lado sur del árbol y se lanza a lo largo del tronco. Estas uvas no se cortan ni se cubren durante el invierno, solo se aísla la parte de la raíz. 55. ¿Cuáles son las mejores variedades para cultivar en la región noroeste? La forma más fácil es cultivar variedades de uva sin semillas (pasas), ya que estas variedades son las de más rápido crecimiento y tienen tiempo de madurar completamente en nuestro corto verano. La dulce variedad Korinka Russian, con bayas ligeras de tamaño mediano, crece sin problemas en el Noroeste. Esta variedad ya ha sido registrada con nosotros para su residencia permanente, así como las uvas grandes Aleshenkin de color ámbar de nuestra selección local. Los jardineros aficionados han dominado bastantes variedades de uva: violeta Augustovsky, rosa oscuro Alexander, azul-negro Amur, toda una serie de variedades blancas de Potapenko, así como blanco de Moscú, dachny de Moscú, establo de Moscú, ruso temprano, Jubileo de Skuinya. Hay una variedad Yubileiny con bayas amarillas, con bayas de color negro Early TSKHA y Rodina. Entonces hay una opción. 56. ¿Cuál es el mejor lugar para plantar uvas? Las uvas se pueden plantar cerca de las paredes de los edificios, pero no en el lado sur, ya que cerca del muro sur en primavera, la parte superior de la planta se calienta rápidamente y se despierta prematuramente y luego sufre heladas. Es mejor plantar uvas en el lado oeste. 57. ¿Qué enfermedades pueden ocurrir en las uvas? La principal enfermedad es el mildiú (mildiú velloso), en una región húmeda, el mildiú polvoroso común aparece a menudo en las hojas. Para prevenir estas enfermedades, generalmente 21

22 utilizan preparaciones que contienen cobre.Muy a menudo, se usa una solución al 1% de líquido de Burdeos 5-6 veces por temporada, desde el momento en que se quitó el refugio de invierno. Después de la última pulverización, deben pasar al menos 3 semanas antes de que se pueda comer la uva. Se obtienen excelentes resultados mediante el uso regular de la droga "Zircon". Las uvas se pueden comer dentro de una semana después de rociar con esta preparación. 22

23 Cereza 58. ¿Por qué las frutas de las cerezas se agrietan y luego se pudren o se secan? Se pudren porque una infección ha penetrado en las bayas a través de las grietas y se agrietan debido al exceso de humedad en el suelo. 59. ¿Por qué las cerezas están completamente cubiertas de manchas negras? Más a menudo porque las cerezas están enfermas de coccomicosis. No es difícil determinar esta enfermedad fúngica, porque las plantas tienen un amarillamiento temprano de las hojas y su descarga prematura. El agente causante de la enfermedad, un hongo, hiberna en las hojas caídas, por lo que deben eliminarse, y el suelo y las plantas deben rociarse con una preparación que contenga cobre (líquido de Burdeos, sulfato de cobre, "Hom", "Oxyhom", " Polychom ") o" Zircon ". Esta pulverización debe realizarse durante la apertura de la yema, la apertura de la yema y después de la cosecha, y no olvide rociar la tierra debajo de las plantas. Se obtiene un buen resultado rociando con el preparado "Fitosporin", pero se debe verter sobre las cerezas con regularidad (después de 2 a 3 semanas) durante toda la temporada. 60. ¿Qué es la moniliasis de frutas de hueso y cómo proteger las cerezas de ella? Es una enfermedad fúngica (moho gris). Se manifiesta en primavera, en la época de la floración, en forma de quemadura de hojas y brotes jóvenes, que se oscurecen, marchitan y secan literalmente en cuestión de días. En verano, se produce una infección secundaria de los nuevos brotes de las ramas afectadas en primavera. Las ramas viejas también se secan, a medida que el hongo penetra en la madera, la corteza comienza a atacar. La primavera húmeda, fresca y prolongada contribuye a la propagación generalizada de esta enfermedad. Lo más efectivo es rociar con "Zircon" en el momento de la brotación, luego en el momento de la brotación, antes de la floración, después de la floración y después de la fructificación. En primavera, rociar con Zircon es especialmente efectivo cuando se combina con Epin-extra. En agosto, las ramas secas deben cortarse y las plantas deben rociarse con Hom (u otro que contenga cobre). Para conservar las cerezas con moniliosis durante más tiempo, estas fumigaciones deberán realizarse anualmente. Todo lo dicho sobre las cerezas se aplica a las ciruelas. 61. ¿Por qué muere la cereza de fieltro? Muy a menudo, porque su collar de raíz está socavado y no se renueva con brotes de raíz. En el noroeste, esto ocurre con frecuencia debido a los deshielos invernales y las lluvias otoñales prolongadas. Plante las cerezas (cualquiera) de modo que el collar de la raíz se eleve por encima de la superficie del suelo. Es mejor injertar cerezas de fieltro en las espinas, entonces no amenaza el cuello de la raíz podperevaniya. Por cierto, la cereza de fieltro no sufre de moniliosis y no es susceptible a la coccomicosis. 23

24 62. ¿Se pueden sacar brotes de cerezas y ciruelas? Si tiene plantas con raíces propias, los brotes conservan completamente sus propiedades maternas, es decir, las cerezas y ciruelas de la misma variedad crecerán a partir de los brotes. Pero si las plantas se injertaron en algún tipo de portainjerto (y a menudo se toman como portainjertos las aves silvestres que crecen a partir de semillas), entonces el crecimiento también será silvestre, es decir, dará frutos de mala calidad. 63. ¿A qué distancia de la planta madre se puede tomar el crecimiento? No más cerca de 2 m del tronco, de lo contrario privar a la planta madre de las raíces. 64. ¿Por qué los cerezos comenzaron a tener ramas desnudas y tener hojas solo en los extremos? Si la cereza se ha convertido en una escoba, entonces tienes demasiado crecimiento. El crecimiento normal de las cerezas es de unos 30 cm, si el crecimiento es menor, la planta se debilita. Se deben aclarar las ramas, quitar algunos troncos e intensificar la alimentación y el riego. Si los crecimientos son más de 50 cm, solo se colocan sobre ellos botones florales que, después de la fructificación, mueren y la rama está desnuda. Los brotes vegetativos, a partir de los cuales se desarrollan las hojas, en tal rama se colocan solo en los extremos. Compruebe si hay nuevos brotes al final de cada verano.Una vez que la rama haya crecido 30 cm, arranca el cogollo superior en su extremo. El crecimiento se detendrá y no solo comenzarán a formarse capullos de flores, sino también brotes vegetativos, a partir de los cuales crecerán las hojas. El riñón apical extrae todos los nutrientes. Las ramas desnudas deben cortarse hasta el punto en que se adhieran al tronco. Si todo el árbol o arbusto está desnudo, corte las ramas gradualmente, en el transcurso de tres años. No se debe permitir un fuerte engrosamiento de la corona, por lo que debe diluirse a fines del verano o principios de la primavera, antes de que comience el flujo de savia. Las frutas de hueso no se pueden podar a fines de la primavera, comenzarán a fluir la goma. 65. La cereza ha estado creciendo en el sitio por tercer año ya, floreciendo de manera muy abundante y hermosa, pero sin dar frutos. ¿Qué pasa aquí? Si plantó solo un cerezo en el sitio, este puede ser su problema. La cereza es una planta altamente polinizada de forma cruzada, por lo que no se puede cultivar un solo árbol. Necesita un polinizador, y no solo algún tipo de polinizador, sino uno que sea adecuado para la variedad que ha elegido. Hay variedades autofértiles de cerezas y ciruelas, por regla general, estas son variedades de selección nacional, por lo que deben comprarse. También existen variedades cultivadas de cerezas autofértiles, pero esto no significa que se pueda plantar solo un cerezo, la cosecha será escasa, así como en ausencia del polinizador necesario. En cualquier caso, es necesario plantar al menos dos o tres cerezas autofértiles. La mala fructificación también puede ser causada por heladas, que matan los botones florales inmaduros. Y maduran en frutas de hueso solo a fines del otoño. O, por el contrario, heladas tardías de primavera, cuando las flores ya se han abierto en las plantas. A veces, las heladas de primavera pasan cuando las plantas ya han formado ovarios jóvenes, luego se restablecen, ya que los ovarios jóvenes son tan vulnerables como las flores abiertas. En regiones con heladas primaverales severas, se puede ayudar a las plantas rociando 24

25 de sus medicamentos "Novosil" o "Epin-extra". Es mejor hacer esto antes de que comience la helada. Puede asegurarse rociando las cerezas en los cogollos con una de las preparaciones que contienen la hormona giberelina: "Brote", "Ovario" o "Gippersib". Generalmente, la giberelina es producida por las hojas de las plantas, pero no es suficiente para el crecimiento de los ovarios. Dosis adicionales de la hormona comienzan a liberar las semillas en crecimiento después de la fertilización. Pero si la fertilización no ocurrió por algún motivo, entonces los ovarios se caen. Al introducir la hormona a través de las hojas, engañas a las plantas y los ovarios comienzan a crecer incluso en ausencia de fertilización. Sin embargo, la secreción de los ovarios no solo se debe a las heladas tardías de la primavera, sino también a la falta de potasio y calcio en el suelo, que son necesarios para que las plantas produzcan semillas. Además, la coccomicosis y la moniliosis también provocan el desprendimiento prematuro de los ovarios y, como resultado, la falta de recolección. 66. Las cerezas crecen muy poco. ¿Esto es normal? Por supuesto que no es normal. Un pequeño aumento indica un cuidado deficiente, falta de humedad y nutrición, protección deficiente contra enfermedades y plagas. Ayude a la planta, y recuperará el crecimiento normal, que debe ser de unos 40 cm. Con el tiempo habrá que cortar las ramas junto con el tronco desnudo al que se adhieren dichas ramas, no tiene sentido acortarlas, ya que cortará el único brote de crecimiento, y la rama desnuda continuará creciendo no lo será. En caso de crecimiento deficiente, la planta debe rociarse un par de veces durante el verano con el preparado Ferovit, que favorece el crecimiento de las puntas de los brotes, y alimentarse con el preparado microbiano Extrasol de acuerdo con las instrucciones adjuntas al preparado. 67. Tenemos problemas con el agua en el sitio, es extremadamente difícil regar los árboles. ¿Son las cerezas tolerantes a la sequía? En principio, como el albaricoque, la cereza es bastante resistente a la sequía, pero en primavera seca y principios de verano todavía necesita riego. El riego debe realizarse a lo largo del perímetro de la corona de la planta, por la noche, 4 6 cubos debajo de un árbol. En un verano lluvioso, por supuesto, no es necesario regar, porque a las cerezas no les gustan las aguas estancadas. 68.¿Cómo alimentar las cerezas? El aderezo en la primavera es ceniza, en lata de un litro, en suelo húmedo, a lo largo del perímetro de la corona, 1 cucharada de urea y 2 cucharadas de potasio sin cloro (cuando se alimenta con cloruro de potasio, caerán hojas) por 10 litros de agua (al menos 3 4 cubos por planta). Puede reemplazarse con nitrato de potasio (2 cucharadas). Durante el crecimiento intensivo de los ovarios, las hojas deben rociarse con una solución de oligoelementos. Además, se necesita un litro más de ceniza para fortalecer el hueso. A mediados de agosto, 2 cucharadas de superfosfato granular doble y 1 cucharada de potasio por 10 litros de agua (al menos 4 cubos) y nuevamente un litro de ceniza. Una lata de un litro de ceniza se puede sustituir por 1 vaso de dolomita. A fines del otoño, después de dejar caer las hojas, puede agregar un par de cubos de materia orgánica o verter heces, como un albaricoque. 25

26 69. ¿Es posible plantar cerezas junto a frambuesas? No vale la pena. Las cerezas oprimirán fuertemente las frambuesas, por lo que es mejor colocarlas en diferentes partes del jardín. 70. ¿Qué tipos de cerezas son las mejores para plantar en la región noroeste? La cereza es mejor para plantar estepa o arena. Estas cerezas crecen en matorrales bajos, sus frutos son bastante pequeños, con mucho jugo, pero la mermelada y el vino son excelentes, y dan una cosecha abundante y anual. 26

27 Pera 71. ¿Por qué la pera da tan mal fruto? Porque probablemente ella crece solo contigo. La pera es una planta de polinización cruzada y se deben plantar al menos dos plantas. 72. Aparecen manchas negras en las hojas de la pera al final del verano. ¿Lo que es? Puede haber dos razones. Primero: hay una costra en la pera. En primavera, el árbol debe rociarse con Vectra o Skor en las hojas jóvenes. Puede utilizar cualquier preparación que contenga cobre (solución al 0,1%, es decir, 1 cucharadita en 5-7 litros de agua). Pero lo mejor es rociar con "Zircon". Luego repita la pulverización en los ovarios jóvenes y después de la cosecha. La segunda razón es la falta de hierro. En general, todas las plantas en el momento de la aparición de los ovarios deben rociarse con preparaciones que contengan oligoelementos, por ejemplo, "Uniflor-micro" o "Floristería". Si solo hablamos de falta de hierro, entonces puede limitarse a rociar con una solución al 0.1% de sulfato ferroso (una cucharadita incompleta por cada 5 litros de agua). 73. ¿Cómo deshacerse de la pudrición de la fruta en una pera? Dado que se trata de una enfermedad fúngica, la fumigación profiláctica con una preparación que contenga cobre ayudará a evitarla. Pero tal fumigación debe hacerse un mes antes de la cosecha, y no cuando vio peras podridas. Si no lo hizo a tiempo y los frutos comenzaron a pudrirse durante la maduración, utilice la solución "Fitosporin", pero tendrá que aplicarla semanalmente, hasta la cosecha. Si no hay fitosporina, use una solución de yodo (10 ml de yodo al 5% por 10 litros de agua). La pulverización debe repetirse nuevamente después de 3 días. La droga "Zircon" ayuda mucho, que debe rociarse en la planta tan pronto como vea la primera fruta en descomposición para salvar al resto de tal destino. Si hubo mucha podredumbre el verano pasado, no espere la aparición de frutas enfermas, rocíe inmediatamente la planta de manera profiláctica sobre los ovarios jóvenes y repita la pulverización nuevamente después de 2-3 semanas. 74. Las hojas de la pera joven están cubiertas de tubérculos. ¿Lo que es? Las hojas no solo de las peras, sino también de cualquier otra planta (incluso de interior) se pueden cubrir con tubérculos tan sobresalientes. Una plaga se asienta dentro de tal tubérculo. Necesita cualquier fármaco absorbible contra plagas, por ejemplo, "Iskra-bio" o "Fitoverm". Estos medicamentos también se pueden usar en el apartamento. 27

28 75. ¿Es posible plantar una pera en un membrillo japonés? Es posible, pero no necesario, como injertar una pera en chokeberry (chokeberry) o serbal rojo. Con el tiempo, la rama de la pera se espesa mucho y se mantiene en una rama delgada del patrón y se rompe en el sitio del injerto tan pronto como la pera comienza a dar fruto. Pero cabe señalar que una pera injertada en estas plantas comienza a dar fruto rápidamente. 76.¿Qué le disgusta a una pera? Suelos carbonatos o ácidos, marismas. Los lugares demasiado secos no le convienen, y un clima muy cálido y húmedo no le conviene, por lo tanto, el manzano no crece en los bosques tropicales. Pero, lo más importante, a ella no le gusta la cercanía del agua subterránea. Al entrar en una capa tan anegada, las raíces de la planta se pudren y el árbol muere. 77. ¿Cómo alimentar una pera? En principio, la pera necesita ser alimentada de la misma forma que el manzano, pero la pera necesita mayores dosis de fósforo y dosis ligeramente más bajas de potasio que el manzano. Por lo tanto, las tasas de alimentación adecuadas para un manzano deben tomarse la mitad de las de una pera que de un manzano. Para preparar la solución, la dosis de fósforo debe aumentarse en 1/3 de cucharada y el potasio debe reducirse en 1/3 de cucharada, respectivamente. Eso es todo al respecto. Si usa fertilizante AVA, 2.5 cucharadas son suficientes para una pera durante tres temporadas. 78. ¿Cómo preparar una pera para el invierno? Para ayudar a las plantas a resistir las heladas y otros problemas climáticos más fácilmente, use Ekoberin, Epin-extra o Novosil. 79. ¿Cuál es la mejor manera de rociar una pera contra las plagas? En verano, use productos biológicos modernos Fitoverm e Iskra-Bio contra plagas. No son peligrosos para nosotros y el medio ambiente, ya que están hechos de microorganismos del suelo. Por tanto, la naturaleza sabe deshacerse de ellos. Son absorbidos por la hoja verde y funcionan en la savia celular de la planta durante 3 semanas, luego la planta los usa para sus propias necesidades. Durante estas tres semanas en cualquier plaga chupadora de hojas (pulgón, trips, garrapata, insecto escama) o comedora de hojas (oruga, escarabajo) que haya probado el jugo o la pulpa de la planta, los medicamentos causan parálisis del tracto gastrointestinal y después de 2 horas deja de alimentarse. La muerte ocurre en dos días por hambre. Para los insectos beneficiosos o las aves que comen tales plagas, los medicamentos no son peligrosos, ya que no actúan indirectamente. 28


1. Justificación científica del sistema de medidas de protección ecológicas contra el mildiú velloso de la cebolla en las condiciones de la región sur de los países de la CEI.

1.1. El estado de la investigación sobre el tema en estudio.

1.2. Materiales y métodos de investigación.

1.2.1. Características de los sitios de investigación.

1.2.2. Técnica de estudios figopatológicos.

1.2.3. Influencia de las condiciones de cultivo de la cebolla en su susceptibilidad al mildiú velloso.

1.2.4. Mejora del material de siembra de cebolla en condiciones de concentración y especialización de la producción agrícola.

1.2.4.1. Calentar el material de siembra como forma de mejorarlo.

1.2.4.2. Mejora de la línea de mecanizado y almacenamiento para mejorar la calidad del material de siembra y su sanidad.

1.2.5. Un método químico para controlar el mildiú velloso en cultivos de semillas y plantaciones de cebollas.

1.2.6. Mejoramiento de cebollas para resistencia al mildiú velloso.

1.2.7. Estudio de la naturaleza bioquímica de la resistencia de la cebolla a la peronosporosis.

1.2.8. Comprobación de la producción de los resultados de la investigación y la eficiencia económica de un conjunto de medidas recomendadas para combatir el mildiú velloso de la cebolla.

1.2.10. Propuestas de producción.

1.2.11. Sugerencias para la práctica de la cría.

2. Mejora de los métodos de cultivo del tomate para la resistencia a Alternaria.

2.1. Características bioecológicas y patológicas de Alternaria solani.

2 L. 1. Distribución y nocividad del tomate Alternaria.

2.1.2. El agente causante de Alternaria.

2.1.3. Condiciones para el desarrollo y propagación del agente causante de la enfermedad.

2.1.4. Heterogeneidad intraespecífica del agente causante de Alternaria.

2.1.5. Los principales métodos para proteger las plantas de tomate de Alternaria.

2.1.6. Mejoramiento de variedades resistentes como método más eficaz para proteger las plantas de tomate de Alternaria.

2.1.7. Métodos de cultivo de tomates para la resistencia a la alternaria.

2.1.8. Herencia de la tolerancia del tomate a Alternaria.

2.1.9. Características fisiológicas y bioquímicas de la resistencia del tomate a Alternaria.

2.2. Materiales y métodos de investigación.

2.3.Aclaración de la etiología, definición de nocividad y estudio de las características biológicas del agente causante del tomate Alternaria en Moldavia.

2.3.1. Distribución y nocividad de Alternaria.

2.3.2. Aclaración de la etiología de la enfermedad y estudio de las características biológicas del agente causante de la enfermedad.

2.3.3. La influencia de las condiciones climáticas en el desarrollo de Alternaria.

2.4. Uso de antecedentes infecciosos para la selección.

2.4.1. Evaluación de la resistencia de los tomates en las primeras fases de la ontogénesis.

2.4.2. Evaluación de material contra antecedentes infecciosos de Alternaria en invernaderos de película de primavera y en campo abierto.

2.4.3. Evaluación de la resistencia de muestras de tomate al daño de frutos por Alternaria por el daño de pedúnculos y sépalos durante el período de formación de frutos.

2.5. Métodos de laboratorio para evaluar la sostenibilidad.

2.5.1. Método de benzimidazol para evaluar la resistencia de hojas de tomate a Alternaria.

2.5.2. Método de benzimidazol para evaluar la resistencia de frutos a A. solani por racimos infectados.

2.5.3. Método de evaluación de frutos separados en cámaras húmedas.

2.5.4. Uso de toxinas de A. solani para la evaluación de muestras de resistencia a Alternaria.

2.5.5. Características fisiológicas y bioquímicas de la resistencia del tomate a Alternaria y la posibilidad de utilizarlas en la creación de formas estables.

2.5.6. Contenido de proteína en hojas de plantas de tomate con resistencia contrastada a Alternaria.

2.5.7. El contenido de nitrógeno total y proteico en plantas con diferente resistencia a A. solani.

2.5.8. Contenido de clorofila en hojas de tomate con resistencia contrastante a Alternaria.

2.6. Creación e identificación de material fuente para la selección de tomates para resistencia a Alternaria.

2.6.1. A.solani antecedentes infecciosos y sus características.

2.6.2. Evaluación del material de colección frente a antecedentes infecciosos A. solani.

2.7. Indicadores genéticos de la herencia de la resistencia del tomate a Alternaria y su uso en el proceso de mejoramiento.

2.7.1. Herencia de la resistencia a la enfermedad de Alternaria en híbridos de primera generación.

2.7.2. Herencia de la resistencia a la alternariosis en híbridos de tomate en la generación F2 del esquema dialélico.

2.7.3. Eficiencia de la selección para la resistencia a A. solani en poblaciones heterogéneas de tomate frente a antecedentes alternativos infecciosos.

2.8. Los resultados del trabajo de mejoramiento en la creación de líneas de tomate resistentes a Alternaria.

3. Desarrollo de métodos de selección para la resistencia a enfermedades virales del ajo.

3.1.1. El origen del ajo cultivado y su significado biológico.

3.2. Características botánicas de Allium sativum.

3.3. El estado de los conocimientos sobre las enfermedades por Allium sativum.

3.4. Manifestación y prevalencia de enfermedades virales del ajo en la República de Moldavia.

3.5. La nocividad de las enfermedades virales.

3.6. Identificación de agentes causantes de enfermedades virales y estudio de sus propiedades biológicas.

3.7. Obtención de antisueros diagnósticos del virus del mosaico del ajo.

3.8. Desarrollo de métodos express para ensayo de materiales y selección de condiciones óptimas para su implementación.

3.9. Creación de fondos provocativos e infecciosos.

3.10. Estudio de la gama de plantas hospedadoras de virus.

3.10.1. Determinación de la morfología de patógenos.

3.10.2. Identificación de virus que infectan el ajo en la República de Moldavia.

3.10.3. Características biológicas de los agentes causantes de enfermedades virales del ajo.

3.11. Selección de ajo para resistencia a enfermedades.

3.11.1. Desarrollo de métodos de diagnóstico para agentes causantes de enfermedades virales del ajo.

3.11.1.1. Purificación de la preparación viral.

3.11.1.2. Preparación de antisuero para HPMC.

3.11.1.3. Inmunoensayo enzimático.

3.11.1.4. Microscopía inmunoelectrónica.

3.11.1.5. Diagnóstico serológico de ATM por el método de la gota.

3.12. Crea un fondo provocativo.

3.13. Dependencia de la efectividad de los antecedentes infecciosos del material de siembra.

3.14. Selección de análogos y sus características cuantitativas.

3.15. Recomendaciones para la selección de clones de ajo resistentes y tolerantes a la infección viral.

3.16. Características de los clones seleccionados.


Género: Huerto y huerta, Hogar y familia

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Las chirivías, o zanahorias blancas, son un tubérculo que reemplaza perfectamente a las zanahorias y el perejil en las sopas. El cultivo de raíces hiberna directamente en las camas sin refugio adicional, reteniendo todas las vitaminas y minerales hasta el comienzo del verano. Pero al comienzo del verano, rápidamente arroja la flecha de la flor y se vuelve un poco comestible.

Las chirivías son resistentes al invierno, al frío, prácticamente no están dañadas por enfermedades y plagas. No tiene pretensiones para los suelos, pero se desarrolla mejor en suelos fértiles y ricos en materia orgánica. Se puede sembrar a principios de primavera a lo largo de los bordes de las camas con otros cultivos, a lo largo de los arbustos de bayas e incluso a lo largo de los senderos.

¿Es posible cultivar cultivos de raíces principales (zanahorias, chirivías, perejil) a través de plántulas o trasplantar plantas "adicionales" durante el aclareo? No, dado que la longitud del cultivo de raíces está determinada por el pelo de la raíz y, como regla general, durante el trasplante, se rompe o se dobla y, en lugar de un cultivo de raíces, se forma una kultyka corta.

No es necesario sembrar densamente: tiene una excelente germinación, pero solo en el primer año. Si las semillas descansan durante un par de años, prácticamente pierden su germinación, por lo que en la primavera, deje que la planta más fuerte crezca después de la invernada para obtener semillas todos los años. Hay muchas semillas, así que deje solo un paraguas, en el tallo principal, y rompa el resto de los paraguas. Las semillas maduran a finales del verano.

Las semillas de chirivía son grandes, por lo tanto, al sembrar, se entierran profundamente en el suelo, aproximadamente a una profundidad de 3-4 cm. Los cultivos son inmediatamente escasos, a una distancia de 5-7 cm de la semilla de la semilla.

Las chirivías, como todos los cultivos de raíces, prefieren suelos no ácidos, pero incluso tolera los ácidos. Le encantan los lugares soleados, pero, en el peor de los casos, crecerá en sombra parcial.

Las hortalizas de raíz son nutritivas y sabrosas. Se utilizan en sopas, condimentos, salsas. Está incluido en todos los condimentos secos. Las verduras, especialmente las jóvenes, también se utilizan en sopas y ensaladas.

Quinta temporadaCama vegetal sin dificultad

La quinta temporada comenzará el verano anterior, casi inmediatamente después de cosechar zanahorias y cebollas plantando ajo de invierno en el centro del jardín. Cubra inmediatamente tanto la plantación de ajo como los bordes vacíos del lecho del jardín para que no haya malas hierbas para la próxima temporada. La forma más conveniente es utilizar periódicos. No es necesario quitarlos del centro en absoluto, porque las cebollas brotarán a través de ellos (no debe cubrir más de 2-3 capas, de lo contrario tendrá que quitar el refugio en la primavera). Coloque mantillo o cubra los bordes de las camas antes de plantar. Puedes plantar ajo de primavera este otoño. Con esta siembra, ambos ajos tienen tiempo de madurar un mes antes de lo habitual. Tan pronto como las hojas inferiores comiencen a ponerse amarillas, levante la horquilla y saque la cosecha.

A lo largo de los bordes, en lugar de ajo de primavera, puede plantar cebollas en un nabo en la primavera, o rábanos, lechuga y, después de cosecharlos, daikon o rábano negro para el almacenamiento en invierno.

Prefiero cultivar puerros en lugar de cebollas. Por lo tanto, utilizo los bordes del jardín para la siembra primaveral de puerros cultivados a partir de plántulas, por lo tanto, inmediatamente después de plantar el ajo de invierno, cubro todo el jardín con periódicos para evitar las malas hierbas.

Como saben, está el ajo de invierno, que se planta antes del invierno, y el ajo de primavera, que se planta en primavera. Pero esto no significa que el ajo de invierno no se pueda plantar en primavera. Por supuesto que es posible. Si su ajo de invierno comenzó a brotar durante el almacenamiento, bien, plántelo en una caja con tierra, trasplante las plántulas en su lugar, en campo abierto, tan pronto como la tierra se descongele, cortando ligeramente las raíces de las plántulas. Si aún tiene ajo de invierno sin usar y ha perdido su presentación, póngalo en el refrigerador por un par de semanas, y luego plántelo en el suelo a principios de abril. Si el suelo aún no se ha descongelado, vierta agua caliente sobre el sitio de plantación y plante los dientes a una profundidad de 6 a 7 cm. Puede plantar en un espacio pequeño bastante apretado y luego, a principios de mayo, plantarlo de acuerdo con el esquema 10 × 10 cm o 15 × 15 cm.

En el ajo de invierno, se coloca una flecha de flor, florece, pero en las regiones del norte las semillas no maduran.

En principio, puede propagarse por semillas, vegetativamente por clavo (se reproduce de esta forma) y bulbos. La cabeza tiene una hilera, que generalmente consta de 4 a 6 dientes grandes. Al final de la flecha de la flor a fines de julio, se forman pequeños bulbos bulbosos, que se utilizan para la propagación del ajo junto con los dientes.

La diferencia entre el ajo de primavera y el ajo de invierno es que el ajo de primavera no da una flecha, no florece y no da semillas. Se reproduce exclusivamente de forma vegetativa, es decir, dientes. La primavera suele tener dos hileras de pequeños dentículos. El ajo de primavera tiene una ventaja sobre el ajo de invierno. Está bien guardado en el apartamento durante el invierno.

Para empezar, es mejor plantar ajo de invierno en las regiones del norte no a fines de septiembre, a principios de octubre, como es habitual, sino a fines de agosto (del 25 al 27).

En el centro de la cama del jardín, libre de zanahorias y cebollas (o chirivías), haga agujeros con una clavija (2-3 cm de diámetro) y una profundidad de unos 15 cm (esto no es un error, son realmente tan profundos !) Según un patrón de 15 × 15 cm. Vierta en cada agujero una cucharada de arena, sumerja un gránulo de fertilizante AVA, luego un diente de ajo, nuevamente cubra con una cucharada de arena y ensucie la superficie con tierra. La arena introducida en los orificios crea un micro drenaje alrededor del diente y luego alrededor de la cabeza de ajo en crecimiento, por lo tanto, lo alivia del encharcamiento. Como siempre si AVA no (excepto zanahorias), agregue una cucharadita de ceniza.

Para evitar las malas hierbas durante el próximo año, cubra inmediatamente la plantación de ajo con periódicos blancos y negros en dos capas y presione con palos para que el viento no se lleve. Además, los lados de la cama deben cubrirse con material opaco hasta la primavera.

En primavera, los brotes de ajo se romperán fácilmente a través de los periódicos húmedos y saldrán. Deje los restos de periódicos en su lugar, servirán como material de cobertura.

¡No se preocupe, el ajo no brotará en el otoño si se planta a esta profundidad! La arena forma un micro-drenaje alrededor del diente y, por lo tanto, la tierra húmeda no se pega y no se pudre. Al llenar el suelo con fertilizante AVA, durante todo el próximo verano no tendrá que ser alimentado, regado o desyerbado, ¡debido a los periódicos!

El ajo, plantado en agosto, logra construir un buen sistema de raíces durante un largo otoño y crece a principios de primavera. Las plantas se levantan como una pared fuerte, fuertes, verdes y pueden hacer frente fácilmente a cualquier condición climática. Destaco una vez más que no necesitan alimentación ni agua durante toda la temporada. Lo único que se debe hacer con regularidad es asegurarse de que las malas hierbas no interfieran con el ajo, y también aflojar la tierra un par de veces al mes. Si en la primavera "rompió" sus periódicos, entonces se las arregló para evitar este trabajo adicional. Si "no se abrió paso" (debido a una capa de periódicos demasiado gruesa), ayúdelo quitando los periódicos. Pero luego, para evitar regar y deshierbar, inmediatamente cubra el suelo debajo de las plantaciones de ajo con pasto cortado del césped, o simplemente extienda las malezas desyerbadas.

Cuando el ajo, plantado de cualquier manera, tiene una flecha de flor, debe romperse inmediatamente. No torcer y atar las puntas no elimina la flecha, pero daña la planta, ya que las hojas dejan de funcionar con normalidad. Además, una infección penetra en las roturas de tejido resultantes, lo que puede provocar la enfermedad del ajo. Una o dos de las plantas más fuertes deben dejarse con una flecha para que crezcan los bulbos. Tan pronto como estalle la caja de la flecha de la flor, la planta debe retirarse del suelo junto con la cabeza, sacudir la tierra de las raíces y colgarla con las raíces para que se seque. Entonces se pueden quitar las bombillas. Justo en la cama del jardín, debe ponerse una bolsa de nailon y atarla para que los bulbos crecidos no se desmoronen. Se requerirán bulbos para mejorar su material de siembra.Si su material de siembra no se cura, entonces el ajo se degenerará en 3-4 años y no dará una cabeza, sino “solo lágrimas”.

Tal ajo madura un mes antes que el que se planta en septiembre-octubre.

Después de que las hojas inferiores del ajo se hayan puesto amarillas, puede desenterrarlo, preferiblemente con una horquilla y no con una pala. El ajo debe sacudirse del suelo y, atándolo en manojos sueltos, colgarlo en el ático o en el ático al revés para que se seque. Cuando los nutrientes se transfieren completamente de las hojas a la cabeza, las hojas se secan. Ahora necesita recortar las raíces, pelar el exceso de cáscaras, tejer una trenza y colgarla en la cocina para guardarla durante el invierno. Puede cortar las tapas secas, dejando cáñamo de 2-3 cm de alto, sostenga la parte inferior de cada cabeza sobre la llama de la vela para quemar ligeramente la parte inferior (esto protegerá la cabeza de la pérdida prematura de humedad). Luego ponga el ajo bien seco en frascos de tres litros, ate el agujero con un paño y coloque el ajo almacenado en los alféizares de las ventanas.

No es necesario que guardes el ajo en el refrigerador; por lo general, se echa a perder más rápido.

Si encuentra moho o podredumbre mientras cosecha el ajo, o algo más sospechoso, luego limpie las cabezas del exceso de escamas, corte inmediatamente la parte superior y las raíces, baje las cabezas durante media hora en la solución Fitosporina y solo entonces sécalo, extendiéndolo en una capa en el ático. A veces se recomienda almacenar los ajos desarmados en dientes en frascos, espolvoreándolos con sal. Este método no da nada más que un desperdicio extra de sal, porque la sal quita la humedad de los dientes y éstos, perdiendo humedad, se secan y se arrugan.

Si el ajo comienza a deteriorarse cuando se almacena en un apartamento, es mejor plantarlo inmediatamente en una caja poco profunda con tierra para forzar las verduras, plantando los dientes de acuerdo con el esquema de 3 × 3 cm.En tres semanas obtendrá verduras de ajo jóvenes, sabrosas y saludables, que se pueden usar para ensaladas y bocadillos verdes.

El lugar en el jardín, que se liberó del ajo bastante temprano, debe plantarse inmediatamente con espinacas, rábanos y ensalada. De lo contrario, las malas hierbas se apoderarán de él inmediatamente, ya que cosecharás los puerros en octubre. Pero para mejorar el suelo, es posible sembrar un espacio vacío con mostaza blanca y, al mismo tiempo, sus cultivos extraerán la larva de un escarabajo de clic, un gusano de alambre y un nematodo del jardín, para que pueda no tener que aplicar ninguna medida especial contra ellos el próximo año.

¿Qué más necesitas saber sobre el ajo de invierno?

Como regla general, los jardineros usan su propio material de siembra, pero a veces compran ajo para plantar en tiendas o de particulares y, halagados por la hermosa apariencia de las cabezas de ajo, compran ajo del sur. Después de la siembra, se eleva casi inmediatamente, hiberna mal y, a menudo, se pudre en el suelo durante los deshielos invernales o durante el clima lluvioso prolongado de otoño. Las variedades de ajo del sur e importadas no son adecuadas para el cultivo en las regiones del norte.

Si los dientes no tienen rastros de enfermedad, se pueden plantar de inmediato, si hay alguna duda sobre la enfermedad, sumérjalos durante media hora en una solución de uno de los medicamentos antes de plantar: Máxima o Fitosporina para la prevención de enfermedades.

¿Qué le gusta al ajo?

Bien lleno de materia orgánica, permeable a la humedad y al aire, alcalino (pH 6.5-7.5), lugar soleado, pero puede tolerar un poco de sombra.

¿Qué no le gusta al ajo?

Suelos arcillosos o compactados, pobres en materia orgánica, suelos ácidos, sombra, fuerte encharcamiento.

El ajo es una planta resistente al frío, no le teme a las heladas, se levanta temprano en la primavera, porque después de plantar el sistema de raíces tiene tiempo para crecer bien en el otoño. Pero con siembras demasiado tardías (finales de octubre), el ajo no tiene tiempo de echar raíces y sobresale del suelo con el inicio temprano de las heladas. Pero aun así, si lo vuelves a plantar a una profundidad de unos 5 cm, dará una cosecha, pero un poco más tarde de lo habitual. Por lo general, el ajo se planta al mismo tiempo que los tulipanes a fines de septiembre y principios de octubre a una profundidad de aproximadamente 8 cm.

El ajo deja puntas más ligeras por las mismas razones que las cebollas, así que vea la respuesta correspondiente en la sección de cebollas.

El ajo rara vez se enferma. El ataque principal es la pudrición del fondo o la pudrición de toda la cabeza. La enfermedad continúa desarrollándose durante el almacenamiento. La enfermedad a menudo aparece en las regiones del sur, ya que se desarrolla a altas temperaturas (+ 28-32 ° C), por lo tanto, en las regiones del norte ocurre solo en momentos muy calurosos en el momento de la maduración de la cabeza de ajo. A veces, la flecha de la flor se ablanda y se deteriora. La razón está en el suelo ácido y anegado, pero quizás también en los agentes causantes de la enfermedad que se contagiaron con la cáscara del clavo o vivieron en el suelo. Por este motivo, recomiendo regar el jardín antes de plantar. Fitosporina... Es posible antes de embarcar en lugar de Fitosporina utilizar cualquier preparación que contenga cobre (Hom, Polykhom, Oxykhom, sulfato de cobre a razón de una cucharada sin tapa por 10 litros de agua), consumiendo al menos 2 litros de solución por metro de jardín. En cualquiera de estas preparaciones, puedes remojar los dientes durante 15 minutos antes de plantar como medida preventiva.

El ajo, plantado a fines de agosto, generalmente desaparece de las enfermedades.

De las plagas, a menudo se encuentra un nematodo, así como ocasionalmente una plaga que se come una flecha de flor. Con plantaciones poco profundas de ajo, la larva de la mosca de la cebolla puede dañar la cabeza. El ajo atrae a los nematodos, por lo que no recomiendo plantar ajo y fresas juntos, contrariamente a las recomendaciones generalmente aceptadas. Salvación de sus nematodos, además de observar la correcta rotación de cultivos. Para otras plagas, se deben utilizar productos biológicos. Fitoverm o Huerto saludable.

¿Cómo mejorar el material de siembra?

Los bulbos recolectados y secos se plantan simultáneamente con el ajo principal. Se hacen ranuras poco profundas (aproximadamente 5 cm) a lo largo de la cama con ajo en el borde. Se vierte una capa de arena de unos 2 cm de altura en el fondo de la ranura, se rocía ligeramente (como salando) la arena con la fracción en polvo del fertilizante. AVA y los bulbos se colocan a una distancia de 4-5 cm entre sí. Luego se cubren con arena y los surcos se cubren ligeramente con tierra desde arriba. No se requerirá fertilización adicional en el futuro, pero es necesario regar en tiempo seco. Para que los brotes de ajo no obstruyan las malezas, el suelo se afloja regularmente.

Cuando a mediados del verano los verdes cultivados comienzan a amarillear, las plantas deben retirarse del suelo, secarse, como de costumbre, y los pequeños dientes obtenidos de los bulbos deben plantarse nuevamente para crecer, simultáneamente con el ajo principal. Estos dientes se plantan por separado al final del lecho de ajo, al igual que el ajo principal, solo que se plantan a una profundidad de unos 10 cm cuando se planta en agosto y a una profundidad de 5-6 cm cuando se planta normalmente. El cuidado es el mismo que para las principales plantaciones.

En julio, desenterrando el ajo, encontrará que en lugar de una cabeza, los dientes jóvenes han producido dientes individuales bastante grandes, redondos. Este es el material de siembra muy saludable que tuvo que cultivar durante dos años. Los mono-dientes en agosto (o septiembre, dependiendo de cuando se siembre habitualmente el ajo) se plantan de la misma forma que el ajo principal, pero es mejor marcar el lugar de su siembra, porque en el futuro utilizarás el gran dientes de las cabezas a las que les ha crecido un diente. Por lo general, las cabezas con cuatro dientes muy grandes crecen a partir de un diente de un solo diente.

¿Cómo ahorrar un año plantando bulbos de ajo?

Hay un punto interesante cuando se cultiva nuevo material de siembra. En el año en que el ajo creció de los bulbos, no puede desenterrarlo, sino dejarlo en el jardín. Asegúrese de que las plantaciones no se inunden con agua. En suelo anegado, el ajo que queda puede simplemente pudrirse. El próximo año, plantar ajo no dará un solo diente, sino un arbusto completo de plantas. Solo deben plantarse de acuerdo con el esquema de 10 × 10 cm o 15 × 15 cm al comienzo de los años, y para el otoño recibirá un nuevo material de siembra en forma de cabezas de ajo con dientes de tamaño mediano, que , después de excavar y secar, se puede utilizar para nuevas plantaciones de ajo. De esta forma te ahorras todo un año.

Probablemente hayas notado que en la primavera, en el jardín donde crecía el ajo, aparecen arbustos de plantas de ajo. Surgieron de esas cabezas que no desenterraste accidentalmente. Así que plantéelos inmediatamente en la primavera.Es decir, no puede desenterrar una parte del ajo, sino dejarlo inmediatamente en el suelo para el invierno, y en la primavera simplemente plantarlo en una nueva cama preparada para el ajo.

El ajo tolera bien el trasplante, solo necesita recortar ligeramente las raíces y, al plantar, asegúrese de que no se doblen.

La forma más fácil de trasplantar ajo no es en agujeros separados, sino en zanjas sólidas, cuya profundidad debería ser suficiente para acomodar las raíces. Las plántulas se plantan aproximadamente según el esquema de 15 × 15 cm o 20 × 20 cm ¿Cómo es conveniente? Menos trabajo: no es necesario desenterrar el material de siembra, secarlo, almacenarlo, volver a plantarlo. La principal preocupación es solo que las plantaciones no se inunden con las lluvias otoñales y el agua se derrita en primavera. Dichos ajos de plántulas deberán alimentarse con fertilizantes orgánicos (infusión de estiércol, malezas), tan pronto como las plantas echen raíces en un lugar nuevo (tendrán una hoja nueva). Luego, en el momento en que aparece la flecha de la flor, es necesario fertilizar, como para las cebollas, con cualquier fertilizante mineral complejo (tres cucharadas por cada 10 litros de agua).

Por lo general, se planta en la primavera y lo planto en mi región noroeste solo en el otoño, a principios de octubre, mientras todos plantan ajos de invierno y tulipanes. Incluso si la helada ha pasado, no hay nada de malo, simplemente vierta agua caliente sobre el suelo congelado y plántelo de modo que la clavija penetre en el suelo. Pero la profundidad de siembra del ajo de primavera es menor que la del ajo de invierno, alrededor de 7-8 cm y el patrón de siembra es de 10 × 10 cm. Esa es toda la diferencia.

Plantar ajo de primavera no es diferente de plantar ajo de invierno, solo se plantan dientes a principios de la primavera, tan pronto como el suelo está maduro para plantar. No se debe plantar en suelos anegados, los clavos pueden pudrirse en suelos húmedos y fríos. Así que no hay que apurarse, aunque repito, el ajo es resistente al frío y se puede plantar a finales de abril.

El cuidado del ajo de primavera es el mismo que el del ajo de invierno. Plagas y enfermedades que tienen en común con las cebollas. Desenterró ajo de primavera más tarde que el invierno, más cerca del otoño. Pero no lo dejes en el suelo por mucho tiempo. Tan pronto como las hojas inferiores comiencen a ponerse amarillas y secas, excave de inmediato, porque la cabeza puede desmoronarse en el suelo en dientes separados. Sin embargo, esto también puede suceder con el ajo de invierno. Puede almacenar ajo de primavera directamente en el estante superior de la cocina o en el gabinete. Puede verter el ajo preparado para el almacenamiento en bolsas de trapo y colgarlo para guardarlo en la cocina, puede doblar las cabezas en bolsas de papel (¡no de plástico!) Y guardar las bolsas abiertas en el interior de la puerta del refrigerador.

Los puerros no forman un nabo. La parte comestible de esta cebolla es la parte inferior de las hojas, enrollada en forma de rollo. Se blanquea con plantas de puerro de alto aporque. Entonces es especialmente sabroso. Por lo general, los puerros se cultivan en un cultivo de dos años debido al hecho de que tiene una temporada de crecimiento larga, aproximadamente 180 días después de la germinación. En el primer año de primavera, las semillas de nigella se siembran de la misma manera que las semillas de cebolla. Luego, a principios de agosto, las plantas cultivadas se trasplantan a un lugar especialmente preparado y se dejan invernar. Y solo al año siguiente reciben puerros comercializables. Pero puede cultivar puerros en una temporada, si primero cultiva las plántulas y las trasplanta a un lugar especialmente preparado en mayo. A finales de octubre, tendrá plantas que no son peores que con un cultivo de dos años.

Las semillas deben sembrarse en cajas de 7 a 8 cm a principios de marzo, en suelo húmedo y compactado. No espese demasiado los cultivos y no siembre demasiadas semillas si no puede proporcionarles el área nutricional necesaria de 20 × 20 cm. Espolvoree las semillas en la parte superior con tierra seca hasta una altura de unos 2-3 cm y compacta bien la tierra con una cucharadita de nuevo. Coloque el recipiente con los cultivos en una bolsa de plástico transparente, realice varias exhalaciones en él, suministre dióxido de carbono a los cultivos y ate la bolsa. Ahora colóquelo en el alféizar de la ventana y no riegue hasta que aparezcan brotes.A diferencia de otras plantas, las plántulas de puerro no temen el espesamiento, la falta de iluminación, no se estiran y, cuando se acuestan, su pluma dura no se rompe, a diferencia de las cebollas. Cuando aparecen las plántulas, la caja se puede sacar de la bolsa y las plantas se pueden regar con una solución débil de fertilizante mineral. Es mejor usar aderezo para esto. Crecimiento uniforme (basta con disolver una cucharadita de aderezo en 3 litros de agua y usar constantemente esta solución en lugar de agua). Si no existe tal fertilizante, use cualquier otro, disolviendo una cucharadita en 3 litros de agua. Lo principal es no inundar las plántulas, porque el exceso de humedad en el suelo conducirá a su muerte. Es mejor no rellenar que verter.

A principios de mayo, a lo largo de los bordes del lecho del jardín, donde ha brotado el ajo, haga trincheras en forma de V, para esto, moviéndose a lo largo del lecho de lado, cavar una zanja, colocando una pala paralela al lecho del jardín, y no a través de ella. . En el lado de las plantaciones de ajo, se forma una cresta a partir del suelo. Aplique abono bien podrido o podadoras de césped o cualquier otra maleza cortada al fondo de la zanja y rocíelas ligeramente con arena. Luego "sal" con la fracción de polvo AVA (o ceniza). Vierta con solución Fitosporina (puede usar lechada en una proporción de 1:10 con agua, o agregar una pequeña cantidad del medicamento Resplandor). Vierta agua sobre la zanja con entusiasmo.

Remojar las plántulas de puerro con agua para que se puedan sacar fácilmente de la caja, cortar la parte superior y las raíces de manera que solo queden 2,5-3 cm de ellas. Y colocar estos "tocones" en la zanja preparada, apoyándolos contra el exterior de la zanja a una distancia inferior a 20 cm. Vierta un poco de tierra de la cresta en el lado opuesto de la zanja solo para cubrir las raíces. Agregue un poco de tierra a medida que crecen las plántulas y riegue cuando la tierra se seque. Esto tendrá que hacerse hasta que el suelo esté nivelado y las plantas estén "en pie". No hay necesidad de esforzarse por esto. Justo cuando pase la cama del jardín, tome y rocíe tierra o agua. Solo debe haber una regadera con agua y una azada cerca de la cama del jardín.

En el futuro, para que la parte blanqueada sea más auténtica, rastrillará la tierra del ajo y la esparcirá debajo del puerro; en ese momento, deberá detener el riego. Es muy útil esparcir constantemente hierba cortada del césped (o malas hierbas) sobre la tierra. Cuando saque el ajo que ha crecido en el centro con una horquilla, use la tierra de debajo para el último aporque del puerro. Cuanto más larga sea la pata blanqueada, mayor será la calidad del puerro.

Los puerros requieren una alimentación regular. Cada dos semanas es necesario darle al puerro un aderezo, alternando orgánico con mineral. Es mejor dar una solución de estiércol o excrementos de aves como aderezo orgánico. El estiércol se diluye con agua 10 veces y los excrementos de aves de corral, a 20. Si no hay estiércol ni excrementos, alimente la infusión de malezas diluidas con agua dos veces. Como suplemento mineral, puede tomar cualquier fertilizante que contenga nitrógeno, fósforo y potasio (3 cucharadas por cada 10 litros de agua).

Los puerros se pueden comer tan pronto como crezcan de 4 a 5 hojas.

El puerro crece hasta finales de otoño, por lo que no puedes apresurarte a cosecharlo. Tienes que cavarlo con una horquilla para no cortar los tallos. Después de la cosecha, se cortan las raíces y la parte aérea de las hojas verdes. Puede almacenar puerros en un sótano en la arena (en un balcón o logia) colocando las plantas cerca unas de otras en una caja. Pero es mucho mejor almacenar los puerros en el congelador después de enjuagarlos.

La parte aérea de las hojas se suele utilizar para enlatar. Pero de todos modos, queda demasiada vegetación y la tiran. Esto no se debe hacer, ya que las hojas de puerro son tan ricas en sales saludables para los humanos como la parte blanqueada, pero son ásperas, por lo que se desechan. Es necesario picar finamente las hojas y secarlas. Luego muela en un molinillo de café y vierte la harina resultante en un frasco de vidrio.Guárdelo en un frasco sellado en un gabinete de cocina y úselo para freír pescado y carne en lugar de pan rallado o harina de trigo. ¡El pescado y la carne tienen un sabor delicioso! (Especialmente si está haciendo una masa de puerro y apio con harina).

Lo mejor es sembrar inmediatamente el espacio desocupado después de cosechar el puerro en el centro del jardín con mostaza blanca (enfatizo, no con centeno de invierno, sino con mostaza, porque no hay que desenterrarlo y hacer nada con él en absoluto).

Cuando coseches los puerros en octubre, nivela el jardín con la mostaza con un rastrillo y déjalo a merced del destino, sin hacer nada con él. Déjalo hasta la primavera. Los brotes de malas hierbas no te molestan. En la primavera, justo en el jardín, como está, extienda las papas germinadas y todo se repetirá desde el principio.


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