Cómo organizar la pila de compost de manera más conveniente y acelerar la preparación de fertilizante orgánico


Problemas de compostaje

Probablemente, ninguno de los jardineros duda de los beneficios del compost: casi todos lo preparan de una forma u otra, solo de diferentes maneras. Además, en tales condiciones, el compost tarda mucho en prepararse, al menos hasta la próxima temporada definitivamente no se abordará.

En general, tiene cuatro problemas:

  • es mejor disfrazar de alguna manera la pila / pozo de compost para no asustar a los demás, y será más agradable para usted;
  • necesitas hacer algo para que no haya olor y moscas;
  • sería bueno no desperdiciar el espacio que ocupa el montón de abono o el pozo;
  • si es posible, es deseable acelerar la maduración del compost.

Disfraz de compost

La mejor opción es encerrar los contenedores de compost con una pared de plantas plantadas. Las plantas perennes decorativas altas o rizadas sin pretensiones y de rápido crecimiento, por ejemplo, el lúpulo, las uvas de soltera, son ideales para este propósito. El enrejado en el que los coloques será bastante bueno para enmascarar la pila de compost.

¿Cómo deshacerse de las moscas y los olores?

Con respecto a las moscas, la única y confiable salida es rociar inmediatamente todos los desechos de la cocina con algún tipo de materia orgánica y periódicamente con cal, entonces no verás moscas.

En cuanto a los aromas, en general, el compost no debe desprender un olor fuerte si todos los procesos en él se desarrollan correctamente. Un problema de olor generalmente ocurre cuando el material en la pila de abono se vuelve demasiado húmedo y compactado. Agitar el abono con una horquilla ayudará a reducir el exceso de humedad y densidad. Tampoco está de más agregar un poco de cal al compost (para quitar el olor) y agregar hojas secas (las hojas absorberán el exceso de humedad). Además, es útil saber que el olor a amoníaco aparece solo en el compost donde se altera la relación carbono-nitrógeno. En este caso, es necesario agregar componentes ricos en carbono al compost: aserrín, papel, paja y carbón triturado. Está claro que es más prudente añadir dichos componentes en paralelo con otros componentes para evitar por completo la aparición de olores.

¿Cómo no perder espacio utilizable?

Si el compost se prepara en un montón o en algunos contenedores (contenedores cercados, barriles viejos, etc.) que no están en plena sombra, entonces es muy posible plantar algunas verduras o verduras en dicho compost. Qué plantar exactamente dependerá de la cantidad de luz y cuán pronto necesite el contenido de la pila de compost.

Con buena iluminación, y siempre que no vayas a perturbar el compost en verano, puedes plantar en él calabacines o calabazas, que crecerán muy bien en un lecho de compost cálido y fértil. Con menos luz, tiene sentido sembrar cultivos verdes de maduración bastante temprana, como eneldo, lechuga, nabos frondosos o berros de jardín. Los verdes, por supuesto, también son fotófilos, pero pueden producir cosechas incluso con algo de falta de luz. Si la iluminación es muy deficiente, entonces plantar algo, por supuesto, es completamente inútil.

Vale la pena señalar que en el caso de utilizar contenedores de compost como mini camas calientes, el compost se prepara mucho más rápido. Por un lado, porque dicho lecho permanece abierto desde arriba y, como resultado, los procesos anaeróbicos avanzan mejor en él. Por otro lado, al plantar verduras o hierbas en contenedores, se verá obligado a regar las plantas con regularidad, lo que también beneficiará al compost que se está preparando.

Pero entonces surge otro problema. Si plantó un montón de abono con plantas, entonces no podrá arrojar desechos orgánicos frescos en él. Por lo tanto, vale la pena tener en cuenta las recomendaciones tradicionales sobre la necesidad de crear en el sitio no uno, sino tres (posiblemente más, si los barriles actúan como tales montones) montones de compost. Si este es su caso, y actúa de acuerdo con las recomendaciones estándar, es decir, un año llena un montón, el segundo, otro, etc., entonces puede plantar dos montones más viejos con plantas con bastante seguridad. Con este enfoque, es más rentable plantar cultivos de calabaza amantes del calor en un montón más cálido del año pasado, en el que los procesos de compostaje se desarrollan activamente, y se pueden plantar repollo, remolacha o verduras en el anterior al año pasado.

Sin embargo, hay una forma más, quizás incluso la mejor: cada año puede hacer no una gran pila, sino varias pequeñas y plantar constantemente diferentes cultivos en ellos. Estos son los beneficios de este enfoque:

  • el área de siembra no desaparecerá (muy impresionante con la producción tradicional de compost de tres años);
  • prácticamente no habrá olor ni moscas, ya que pasará un poco de tiempo desde que se crea el montón hasta que se plantan las plantas en él;
  • el compost se preparará muy rápidamente, y dentro de un mes o mes y medio después de la siembra, los residuos orgánicos se convertirán en humus real;
  • Prácticamente no es necesario asignar un área para estos montones de compost, ya que se pueden colocar pequeños contenedores con compost en cualquier lugar vacío del sitio.

En cuanto a los contenedores en sí, la forma más fácil y barata es utilizar barriles viejos con fugas como tales. Necesitará 3-4 barriles de este tipo, puede incluso más; todo depende de los cultivos que vaya a plantar en ellos, ya que el compost en sí se prepara muy rápidamente en el caluroso período de verano. Si planta cultivos de crecimiento prolongado, por ejemplo, repollo, entonces debería haber más barriles, si es de crecimiento rápido, por ejemplo, verduras para ensalada, entonces necesitan menos. Por ejemplo, suelo plantar patatas y repollo en barriles de abono de "primavera" y sembrar cultivos verdes en los de "verano".

Los barriles deben estar sin fondo y con pequeños orificios para ventilación. Por motivos estéticos (y también en cuanto a durabilidad), puedes pintarlos con pintura (preferiblemente oscura, ya que el color oscuro del contenedor garantiza una temperatura elevada constante en el interior, lo que acorta el tiempo de compostaje). Sin embargo, no se debe usar pintura negra para evitar el sobrecalentamiento del sistema de raíces de las plantas plantadas en barriles. Los orificios de ventilación, en primer lugar, en el fondo de los contenedores son obligatorios, ya que proporcionan un acceso constante al oxígeno del interior, lo que acelera la descomposición de la materia orgánica.

Esta opción de compostaje es muy conveniente. ¿Por qué? Es sencillo. Los contenedores se llenan a su vez de materia orgánica y, por regla general, al llenar el tercer barril con tiempo caluroso y suficiente humedad, ya habrá compost semidescompuesto dentro del primero, que teóricamente se puede utilizar. Hay una evidente aceleración del proceso de preparación del compost: ya no llevará varios meses, y más aún tres años (como en la versión clásica). En contenedores pequeños y en climas cálidos, el compost puede estar completamente listo incluso en 1,5-2 meses, sin embargo, siempre que haya suficiente humedad. Y dentro de un mes, el compost alcanza completamente el estado de semidescomposición, cuando ya se puede usar de manera segura, por ejemplo, para cubrir plantas o para introducir árboles y arbustos en la zona de la raíz.

¿Cómo acelerar la maduración del compost?

En la sección anterior, tocamos brevemente el problema de acelerar la maduración del compost. Sin embargo, además de plantar plantas en el compost y teñir los contenedores de compost de oscuro, existen varias otras técnicas que pueden usarse para acelerar la maduración del compost. Por ejemplo, tiene sentido incorporar lombrices de tierra comunes al compost, y el proceso de compostaje se acelerará significativamente. Por cierto, las plantas plantadas en abono también se sentirán más cómodas después de eso.

Además, al llenar la pila de compost con desechos orgánicos, se deben seguir una serie de reglas:

  • agregar todos los materiales en forma triturada (aumenta la superficie disponible para la acción de los microorganismos del suelo);
  • mezclar bien los materiales orgánicos entre sí (se garantiza una distribución más uniforme de los componentes de carbono-nitrógeno);
  • Use solo materiales de descomposición rápida en montones de mini-compost (pasto desmalezado con fragmentos de tierra, aserrín, desechos de cocina), y deben introducirse materiales como agujas, virutas y ramas que tardan más en descomponerse cuando se forman crestas altas.

Svetlana Shlyakhtina,
Ciudad de ekaterimburgo


¿Para qué plantas se pueden utilizar las cáscaras de patata como fertilizante?

Los jardineros experimentados prácticamente no desperdician nada, especialmente un producto como las cáscaras de papa. Saben que la cáscara de papa se puede utilizar de forma segura como fertilizante orgánico, ya que contiene almidón, potasio y otros ingredientes beneficiosos.

El artículo se centrará en cómo preparar dicho fertilizante, para qué cultivos es adecuado y cómo usar las cáscaras de papa en el jardín.

Composición y propiedades de las cáscaras de patata.

La composición de las cáscaras de papa contiene una cantidad significativa de vitamina C, por lo tanto, con el uso regular de dicho fertilizante para cultivos de bayas, puede obtener una baya con un alto contenido de ácido ascórbico.

Además de la vitamina C, los desechos de la papa contienen:

  • almidón: estimula el crecimiento de la energía de las plantas, especialmente las grosellas y las rosas les encanta
  • Ácidos orgánicos: ayudan al curso normal de los procesos oxidativos en el cuerpo, mejoran la digestión y absorción de carbohidratos.
  • glucosa: necesaria para la producción de proteínas y el mantenimiento de los niveles de energía vital en invierno
  • sales minerales: son parte de las plantas, con una falta de ellas, la planta pierde su inmunidad.

Beneficios y beneficios de la planta

Las cáscaras de papa realizan varias funciones útiles para las plantas a la vez:

  • Es una buena alimentación orgánica: el almidón que contienen las patatas es necesario para los cultivos durante la temporada de crecimiento.
  • Es un agente eficaz para el control de plagas: la limpieza no destruye las plagas, pero las atrae a un lugar donde son más fáciles de recolectar.
  • los desechos de papa, que se descomponen en el suelo, emiten calor; no hay mucho, pero hay suficiente para el desarrollo de las plantas.

La principal ventaja de este fertilizante es la rentabilidad. Las patatas se consumen normalmente en grandes cantidades y se desperdicia aproximadamente una cuarta parte de la cosecha. Usarlos como fertilizantes le permite no gastar dinero en la compra de nutrientes para el jardín.

Su limpieza es absolutamente respetuosa con el medio ambiente, no contienen nitratos ni pesticidas. No es necesario medir con precisión la dosis, ya que un exceso de dicho fertilizante no causa consecuencias adversas.

¿Qué plantas son adecuadas para la alimentación?

Los desechos de papa se pueden usar como aderezo para casi cualquier cultivo en el jardín. Son de gran importancia para las plantas, porque durante el crecimiento de las plantas, tienen una gran necesidad de almidón y glucosa.

Dicha fertilización es necesaria para grosellas, frambuesas, fresas, melones y calabazas. También es útil para otros cultivos, incluso flores de interior y jardín.

Cómo preparar limpiezas para fertilizar.

En ningún caso debe utilizar cáscaras de patata frescas. Comenzará a pudrirse, lo que atraerá a los roedores y causará la infección de las plantaciones con el tizón tardío.

Hay dos métodos de adquisición:

  1. El secado. Las limpiezas se colocan en una capa delgada en una habitación bien ventilada durante aproximadamente 7-10 días, o se secan en un horno a una temperatura de 100 ° C durante aproximadamente 3-4 horas.
  2. Congelación. La cáscara absolutamente limpia y seca se coloca en el congelador.

La ventaja de la congelación es que la cáscara retiene la máxima concentración de nutrientes. Pero las limpiezas secas son más prácticas, ya que se pueden almacenar durante mucho tiempo, mientras que las congeladas deben usarse inmediatamente después de descongelar, no se pueden volver a congelar.

Preparar cáscaras de papa

El procedimiento de preparación es bastante sencillo. Antes de preparar el fertilizante de papa, la cáscara se lava, se exprime y se seca a fondo.

Recetas de fertilizantes de cáscaras de papa

Hay tres opciones para la preparación de aderezos a partir de desechos de papa: infusión, gachas, harina.

Estas técnicas han sido probadas a lo largo de los años y se consideran las más efectivas cuando se aplican a las cáscaras de papa.

Infusión

Adecuado para cultivos de interior, bayas, grosellas. Para su preparación, las materias primas preparadas se vierten con agua hirviendo y se infunden durante un día. Las materias primas secas se consumen la mitad que las congeladas.

Engrudo

Solo se puede preparar a partir de materias primas secas. Las limpiezas se colocan en un tanque profundo y se llena completamente con agua hirviendo. La mezcla resultante se deja tapada durante aproximadamente una semana. Durante este tiempo, la limpieza se suaviza y se satura con agua. Después de una semana, deben mezclarse cuidadosamente. El resultado es una especie de papilla.

Se obtiene triturando las limpiezas, cuanto menos mejor. Por lo general, se usa una picadora de carne para esto, pero también se puede usar un molinillo de café. Antes de su uso, la harina resultante se elabora con agua hirviendo.

Compost

El fertilizante más inofensivo, pero con un largo período de preparación: el procedimiento dura aproximadamente un año y medio. El tiempo se puede acortar revolviendo regularmente la pila de abono o agregándole varias sustancias.

Es importante controlar la proporción de componentes de nitrógeno y carbono, de lo contrario puede comenzar el proceso de descomposición. Se considera que el óptimo es un 25% de nitrógeno y un 75% de carbono.

Referencia. Si los desechos de papa se apilan frescos, se considerarán componentes de nitrógeno; si se secan, serán carbono.

Se recomienda remover el contenido de la pila cada tres días para que el oxígeno se suministre de manera uniforme.

Esquema y tecnología de alimentación.

El momento óptimo para la fertilización orgánica es el otoño, inmediatamente después de la cosecha. Durante el invierno, se pudrirá parcialmente y se liberarán nutrientes al suelo.

Para plántulas

La harina o las gachas son buenas para las plántulas.... Se aplica un pequeño puñado de fertilizante al receso, después de lo cual se rocía con una fina capa de tierra. Luego de nuevo fertilizante, luego - la tierra. Después de eso, se plantan los brotes. Estas acciones proporcionan a las plántulas los nutrientes necesarios.

Para melones y calabazas

Al plantar melones y calabazas, por ejemplo, calabazas, calabacines o pepinos, será completamente útil fertilizarlos con aderezo de desechos de papa.

Se agrega gachas de harina de papa al fondo del hoyo y se rocía con tierra. Luego nuevamente fertilizante y otra capa de tierra en la parte superior. E incluso entonces se plantan las plántulas. Tal plantación proporcionará a la planta nutrientes durante mucho tiempo.

Los horticultores experimentados aconsejan y riegan regularmente con infusión de cáscara de patata. Esto ayudará a que la planta gane masa verde y produzca una buena cosecha.

Para tubérculos, cebollas y ajos

Para estos cultivos, la infusión es más adecuada. Puedes regar las camas con él desde finales de mayo cada dos semanas. Cada arbusto se vierte debajo de la raíz por separado.

¡Atención! Los fragmentos de desechos de papa no deben permanecer en la superficie del lecho, ya que atraerán insectos y plagas.

Para frambuesas, fresas y grosellas

Para cultivos de bayas, la harina o la infusión son más adecuadas.

La alimentación de grosellas o frambuesas se puede realizar anualmente en primavera y otoño.Al mismo tiempo, gracias al almidón, las bayas solo se vuelven más sabrosas y más grandes.

Para que el apósito funcione más rápido, se agrega gota a gota alrededor de las raíces hasta una profundidad de 20 cm.

Las fresas se alimentan de acuerdo con un esquema diferente: una vez cada dos semanas, las camas se rocían generosamente con harina de papa o se riegan con infusión en la raíz.

Como abono

La adición de desechos de papa al compost acelera el proceso de fermentación. Para el compost, la limpieza debe seleccionarse exclusivamente de papas sanas; de lo contrario, los hongos patógenos se multiplicarán allí y, en lugar de beneficiarse, dicho fertilizante solo dañará.

Como control de plagas

La mezcla de nutrientes a base de cáscara de papa protege de manera confiable a las plantas de las plagas. Para los insectos, se colocan trampas carroñeras frescas en varios lugares para atraer insectos como babosas o escarabajos de Colorado. Las plagas deben recolectarse y destruirse regularmente, y las trampas deben reemplazarse por otras nuevas.

Para plantas de interior

Para las plantas de interior, se prepara una decocción a partir de cáscaras de papa y agua hirviendo, tomada en una proporción de 1:10. La solución se enfría y filtra, después de lo cual se puede utilizar para procesar plantas ornamentales. Las plantas de interior se riegan cada 3-4 semanas.

Para las flores

Para las flores decorativas de la calle, la solución se prepara de la misma manera que para las flores de interior. Las plantas de la calle se tratan cada dos semanas.

De manera más efectiva, dicha alimentación ayuda a las plantas que reproducen tubérculos. Estos son tulipanes, gloxinia, begonias, etc.

Referencia. Gloxinia debe regarse con cuidado, sin tocar las hojas, de lo contrario se pudrirá.

Para plantas frutales

Para los árboles frutales, se prepara una papilla, que se diluye con agua caliente y se insiste durante varios días. El suelo alrededor de los árboles debe aflojarse antes de fertilizar. La papilla se entierra alrededor de los troncos unos 20 cm.

Cómo almacenar limpiadores de fertilizantes

No hay escasez de tales materias primas, pero también es imposible simplemente poner los desechos en una bolsa.

Los espacios en blanco secos se almacenan en bolsas de papel o tela en un área seca y bien ventilada. Regularmente debe ordenarlos en caso de insectos o parásitos.

Las piezas congeladas se almacenan en un congelador o en una bodega fría. No se debe permitir que se descongelen hasta el momento de la aplicación, rápidamente comienzan a pudrirse.

Cuando no deberías usar la limpieza como fertilizante

Tenga en cuenta que los desechos de papa no son aptos para todos los cultivos. No los use al fertilizar las solanáceas, por ejemplo, pimientos, tomates, berenjenas. Esto se explica por el hecho de que tienen muchas enfermedades comunes con las patatas. Después de todo, siempre existe el riesgo de que queden bacterias vivas incluso en limpiadores bien secos y con agua hervida.

Conclusión

Ahora ya sabe para qué plantas se utilizan las cáscaras de patata como fertilizante. Debido a sus muchas ventajas y la falta de desventajas, están ganando cada vez más popularidad.

El uso de este fertilizante mejora la calidad del suelo, aumenta el rendimiento, le permite fertilizar el jardín o el huerto sin el uso de productos químicos y dinero.


Cómo cocinar humus en el campo.

Una vez, mi amigo compró una parcela en una granja cerca de Rostov. No solo era uno de los islotes de un chernozem sobreviviente de un metro de espesor, sino que resultó que el vecindario ocupa el lugar de los viejos establos de algún regimiento cosaco: los vecinos a veces sacaban capas de estiércol antiguo directamente del jardín, se secaban y se avivaban. a las estufas les gusta la turba. Recuerdo su desesperación por el huerto: “Lo planté como un hombre blanco, comencé a limpiarlo, ¡maldije todo lo que recordaba! Imagínese, voy a buscar remolachas con un cubo, ¡más de uno en el cubo no cabe! Llevando una cebolla, ¡cinco cebollas en un balde! No quité las papas, las malezas tenían un metro de largo, ¡estaba tan cansado de cargar! ¡Esto es un castigo, no un huerto! " Tendríamos tal castigo ...

A principios de siglo, el humus fue estudiado en detalle por científicos de la escuela antroposófica de Rudolf Steiner en Alemania. Creían que cada sustancia lleva una determinada energía: "fuerza formadora de formas". Esta fuerza permanece después de la transformación de sustancias. Algo así como la "mente de las moléculas". El poder de las sustancias biológicas es muy grande. Por lo tanto, el humus, un concentrado de sustancias vivas, es el estimulante más poderoso de la vida. Los antroposofistas pensaban que sí. Y tenían razón en casi todo.

Sus experimentos son asombrosamente hermosos. Aprendieron a dirigir la maduración del humus con la ayuda de decocciones de varias hierbas. Establecimos diferencias cualitativas entre diferentes tipos de humus y compost. Demostraron que la calidad del humus está directamente relacionada con la calidad de la alimentación animal. Y la calidad, este mismo "poder" de la cosecha, tiene un efecto poderoso sobre la salud y la fuerza de los animales y los seres humanos. Esto significa que en el sistema cerrado "plantas - animales - personas", se puede mejorar la salud y la calidad de todos a un estado ideal. Así surgió el sistema agrícola biodinámico.

Para el "organista" el humus es la base del bienestar. Lo animan y lo tratan con mucha reverencia: "sin humus, sin cosecha". Cuidar el humus y comunicarse con él es el principal de todos los trabajos. Hacer humus y compost es un arte y un rito sagrado. El olor a humus maduro es uno de los más agradables para un "organista". Dispersar, tirar la materia orgánica es como tirar el grano para un campesino ruso. Porque el humus de alta calidad, un puñado por planta, puede duplicar el rendimiento y mejorar drásticamente la calidad de las verduras.

Humus - viva en el sentido más correcto de la palabra. Esta es una comunidad de organismos vivos que descomponen la materia orgánica para las plantas. Nuestros compañeros de cuarto, simbiontes. Ayudantes. Pequeñas patas. Mira el microscopio: ahí lo están intentando. No es difícil cuidarlos: la comida ya está ahí. Pero es necesario aportar humedad y aire. Y la alimentación es diferente. Y las condiciones pueden ser tales que, en lugar de humus, resultará un "ensilaje" agrio dañino. Consideremos, cómo hacer humus útil.

¿Qué se puede compostar? En primer lugar, cualquier estiércol. Si es demasiado líquido, debe secarse durante un par de días y luego mezclarse con paja, pasto, aserrín, hojas, simplemente cambiando en capas. Los excrementos de aves de corral se pueden esparcir sobre el montón de compost en una capa delgada: está demasiado concentrado. Es mejor infundirlo en agua para aderezos líquidos, 1 parte por 40-50 partes de agua.

Los restos de nuestra vida contigo - "erupciones humanas" o heces - muchos no quieren usarlos para compostaje por disgusto o por la creencia de que las heces son la fuente de helmintos. Creo que tenemos otro mito sanitario aquí. El suelo siempre está lleno de diferentes microbios y huevos. Pero las plantas no tienen nada que ver con esto: después de todo, nadie nos molesta en lavar y pelar las verduras, lo que hacemos todo el tiempo, y no sufrimos de parásitos. Aquí están los datos de la "Enciclopedia del Pueblo": "En algunos países, por ejemplo, en China, Bélgica, el sur de Francia, la fertilización del suelo por erupciones humanas, cuyo valor de fertilización es superior a 8-10 veces el estiércol, es muy extendido. Se utilizan principalmente donde no hay ganado ni estiércol, o viceversa, donde el cultivo es tan alto que requiere una mayor fertilización ... ”. Mi inodoro es un balde en lugar de un pozo, y consigo compostar con éxito este, fíjate, inagotable, "producto acumulativo". Y la cosecha de los lechos crece y agrada. ¡Y no hay desperdicio!

Hierba cortada, paja, follaje, aserrín, cáscaras, restos de comida y cocina, comida en mal estado, desechos de la producción de carne y pescado: todo se convertirá en abono durante el verano si se coloca en capas y se desmorona con tierra en cada capa.

No es necesario tirar grasas, lana y huesos al montón de abono: no se pudren durante 3-4 años. Y, por supuesto, los sintéticos no se pueden arrojar al compost. Maderas, astillas, ramas: deben triturarse y colocarse en el fondo del montón: antes de que se pudran, funcionarán como drenaje.

Cómo organizar la pila correcta... Principalmente - no hagas agujeros. Con nuestras margas y lluvias, el agua se acumula en las depresiones. Y sin aire, los microbios putrefactos se congelan y se multiplican "fermentando y fermentando" - nosotros ensilamos y fermentamos el repollo. ¡Un ensilaje tan maloliente es malo para las plantas!

Por lo tanto, busque un lugar que no esté inundado. Necesariamente a la sombra, de lo contrario, a menudo tendrá que regar la pila. Valla de 2 a 4 pies cuadrados. metros con muros hechos de tablas, hierro, pizarra, metro de altura. Echa una capa de paja, aserrín, hojas al fondo: forman una capa que separa el compost del suelo, y será fácil recogerlo con una horquilla. Es incluso mejor si el montón está dispuesto sobre una superficie de hormigón: es más conveniente trabajar en todos los sentidos. Y tendrá que llevar humus en una carretilla, se necesitan pistas.

La pared puede ser de tres, sin el frente. O tal vez cuatro, pero el frontal debería ser extraíble: el humus tiene que ser recogido con pala y recogido. La construcción se completa con una lámina de película, pizarra o material para techos, que cubre el compost desde arriba: las lluvias no deben eliminar los nutrientes. Al mismo tiempo, la "cubierta" reducirá la evaporación de la humedad. Cuanto más estable sea la humedad, mejor. Si la pila está cubierta y a la sombra, prácticamente no es necesario regarla en verano. Y lo último: si decides hacer las paredes principales de ladrillo u hormigón, asegúrate de que el exceso de agua pueda salir por debajo cuando llueva.

Cómo hacer que el abono madure... Si la capa orgánica está húmeda y protegida de la desecación, en general madura normalmente por sí sola. Pero aún…

Primero. Si se apila hierba recién cortada, tanto más húmeda por el rocío o la lluvia, con una capa de más de medio metro de espesor, puede compactarse fuertemente y comenzará el "ensilaje" antes mencionado. Por lo tanto, es mejor secar la hierba por un día. O alternar con capas de algo más seco. ¡Pero los microbios deben tener aire! En general, la capa de material no debe tener más de un metro.

Segundo. La maduración se puede acelerar dos veces rociando un par de palas de tierra sobre cada nueva capa de materia orgánica: bacterias para el divorcio. Queda agua podrida y verde; viértala en un montón: alimento para microbios.

Tercero. Puede hacer abono maduro en un mes. Para hacer esto, aplique compostaje en caliente. En este caso, el volumen de materia orgánica debe ser cercano al cúbico (óptimamente –1–1,2 m de altura). Debe haber espacios de aire en las paredes (las paredes de malla son las mejores). Debe haber el mismo espacio vacío cerca para tirar el abono. El volumen se llena en capas, aromatizado con compost o tierra preparada, con falta de humedad, las capas se riegan. Aquí necesitas conocer las propiedades de diferentes materiales: dependiendo del contenido de nitrógeno o carbono, se comportan de manera diferente. Nitrogenado granos, semillas, productos de pan y harina, desperdicios de comida, frutas y verduras en descomposición, así como estiércol y heces: esto es una "caja de fuego": su descomposición calienta el montón. Una pila caliente madura un orden de magnitud más rápido. Pero estos "fogoneros" contienen poco aire y son demasiado ácidos. Por lo tanto, están intercalados de carbono materiales: paja, follaje, hierba, aserrín, cartón triturado, papel. Son aireados, ellos mismos apenas se calientan, y al pudrirse, por el contrario, consumen nitrógeno. Si tomamos partes iguales de ambos, el saldo resulta normal. Y esta mezcla se calienta rápidamente. Pero después de 4-6 días, el calor en el centro del montón supera los 70 ° C y el oxígeno termina: los microbios comienzan a morir. Si la pila está cubierta con papel de aluminio, después de tres o cuatro días. Aquí tomas una horca y tirando el abono a un asiento vacío. Y así, cuatro veces. Preocupado. Pero para junio, puede llenar las camas con una capa de abono fresco. Y obtenga tres porciones durante el verano. Los agricultores occidentales a menudo hacen abono como este.

Las conclusiones son las siguientes: si hay principalmente materiales nitrogenados en el montón, el compost terminado debe rociarse con ceniza, tiza o cal - desoxidar. Si solo es carbonáceo, agregue nitrógeno: urea (carbamida) o nitrato por kilogramo por metro cúbico, se pudrirá más rápido y conservará su valor nutricional.

Abono maduro (humus) es fácil de descubrir. Se vuelve oscuro y monótono: las diferencias entre los diferentes componentes casi desaparecen. Pero lo principal es el olor. Todos los olores desagradables desaparecen. El abono maduro huele intensamente a suelo fresco o suelo de bosque. Más precisamente, esta tierra huele a abono si contiene materia orgánica. Si no huele, es tierra muerta.

Té de abono... Se infunde una pala de compost durante una semana en 20 litros de agua. Resulta aderezo superior. Hacemos lo mismo con estiércol o pollo. ¡Un excelente fertilizante revitalizante! Es cierto que si hay mantillo de humus, tales medidas son inútiles: fertiliza y almacena humedad.

Mencionemos gusanos... Doctor en Ciencias Médicas, el doctor Anatoly Mikhailovich Igonin dedicó su vida a la tecnología de la cría de lombrices de tierra. Vio que "... la salud humana está directamente relacionada con la salud y el bienestar de las lombrices de tierra".
esto no es una exageración. Al pasar tierra y desechos orgánicos a través de los intestinos, los gusanos crean una sustancia única: biohumus. En términos de valor nutricional y actividad biológica, es mucho más valioso que el mejor humus o compost. La agronomía comercial destruye principalmente los gusanos: temen la sequedad, la acidez, el exceso de sal y la falta de materia orgánica. La cría de gusanos, como sugiere Igonin, es demasiado problemática. Y debajo del mantillo, ellos mismos se divorciarán. Solo tienes que saludarlos y alimentarlos con residuos vegetales. Si una capa de materia orgánica desaparece del jardín durante el verano, es bueno: los gusanos se han comido. Nuestro negocio es sumarlo.

¿Pero dónde puedo conseguirlo? Primero, simplemente no lo tires. En segundo lugar, no lo tiene simplemente porque no estableció tal objetivo. Puede transportar hojas, cortar malas hierbas, comprar estiércol, cáscaras, aserrín y otros desechos. En Occidente, todos los residuos urbanos orgánicos se venden a bajo precio a los agricultores. Si queremos, así será con nosotros. Por ejemplo, hago abono de pasto de diez acres de pradera y toda la basura en el jardín delantero. El vecino regala el estiércol. También compro en la finca. Y basta. Concentro toda la fuerza del sitio en varios lechos. Y estas camas dan incomparablemente más que el suelo, incluso cuando lo aras y lo fertilizas. ¡Las camas son cada vez más elegantes!


Que es el compost y como prepararlo

En la jardinería natural, el compost tiene un lugar especial, ya que es el guardián y fuente de vitalidad de la planta, así como el principal fertilizante.

La cosecha futura y la sanidad vegetal dependen directamente de la calidad del compost. Si prepara el abono correctamente, no necesitará pesticidas.

Los jardineros suelen compostar los recortes de césped, las malezas, los residuos de cultivos, los desechos de la cocina y la hojarasca. Toda la materia orgánica que se pueda descomponer se puede agregar al montón de compost. Tales sustancias incluyen desechos de madera, paja y heno. No debe agregar heces al compost, ya que deben compostarse por separado, rociadas con turba o tierra, durante al menos dos años.

Para que los microorganismos puedan reciclar lo que arroje al montón de abono y convertirlo todo en humus, se deben crear ciertas condiciones. Por lo tanto, no puede simplemente tirar todo en un agujero, sino que debe hacer todo de acuerdo con un orden determinado.

Los microorganismos que trabajan para nuestro beneficio necesitan una nutrición adecuada. Los residuos vegetales les proporcionan carbono, pero esto no es suficiente, también necesitan nitrógeno. Por lo tanto, también se deben agregar a la pila sustancias ricas en nitrógeno. La opción ideal es el estiércol de animales. Si usa estiércol de vaca, entonces necesita aproximadamente el 20% del volumen total del montón. Se necesitan menos excrementos de aves porque están más concentrados. Si no puede obtener estiércol, puede reemplazarlo con ortigas jóvenes, harina de huesos, tallos y raíces de legumbres, así como pasto joven. También es útil regar la pila de abono con orina diluida 4: 1 como aderezo.

También es necesario proporcionar aire y agua a los microorganismos. La pila de abono debe estar siempre ligeramente húmeda, pero no inundada. La pila no debe estar muy apretada. Para que el aire penetre en la pila de compost, se perforan con un palo afilado.

Las dimensiones óptimas de la pila de compost son aproximadamente 1,5 m de ancho, 1,2 m de alto y el largo que sea necesario.También es importante saber que la opción ideal es colocar siempre el montón de compost en el mismo lugar. En este caso, el suelo debajo de la pila de compost se convierte en un verdadero depósito de los microorganismos que necesita.

Un punto más: al doblar una pila, debe agregarle tierra fértil como una semilla con microorganismos. Es una especie de levadura para fermentar tu masa.

Simplemente puede doblar la pila de abono en el suelo, estrechándola gradualmente, o puede hacer una pila en una caja de madera sin fondo. La caja debe tener paredes discontinuas, esto proporcionará acceso de aire libre a la pila.

Si crea condiciones normales para la vida de los microorganismos, la pila de compost se calienta y aumenta la tasa de descomposición de los residuos vegetales en ella.

Además, el fósforo se puede agregar al montón de compost en forma de roca fosfórica o fosfato fundido (6-7 kg por metro cúbico) y potasio en forma de ceniza de madera o en forma de sulfato de potasio (1-2 kg por metro cúbico). metro). El abono resultante también proporcionará a sus plantas fósforo y potasio.

La composición del montón es la siguiente:

1 capa - residuos vegetales de 20 cm de espesor
2da capa: cal para neutralizar la acidez a razón de 2-3 kg de piedra caliza molida por metro cúbico de compost
Tercera capa: estiércol o material de nitrógeno
Cuarta capa: aditivos enriquecedores y luego una capa delgada (2-3 cm) de tierra.

En esta secuencia, las capas se apilan hasta que la pila alcanza la altura requerida. La pila terminada se cubre con turba o una bolsa vieja para evitar que se seque. En solo 2-3 días, la temperatura en el montón aumenta.

Si dejas el montón y no lo mezclas, tomará entre 1 y 1,5 años procesarlo. Si todo se hace correctamente, solo llevará seis meses.

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Pozo de abono de bricolaje | Hacerlo bien

El compost es el asistente leal del jardinero en el cuidado de las plantas y en la mejora de las propiedades del suelo. Se utiliza para mejorar la calidad del suelo, como fertilizante y como mantillo. Hacer compost con sus propias manos en su casa de campo no requiere mucho esfuerzo y grandes costos de material. Para hacer esto, solo necesita seleccionar y equipar un lugar adecuado donde pueda compostar hierbas y otros desechos orgánicos. Echemos un vistazo a cómo hacer y usar una pila de abono.

Reglas para la ubicación del pozo de compost.

Antes de hacer un pozo de abono, debe encontrar el lugar correcto en su casa de campo donde madurará su fertilizante orgánico. Para hacer esto, es importante cumplir con las siguientes reglas:

  • Para que los desechos del compostaje no lleguen al agua potable, la pila se coloca a no menos de 30 metros de las fuentes: pozos, pozos, arroyos y otros cuerpos de agua.
  • si hay una pendiente en la parcela personal, el pozo se coloca debajo del nivel de las fuentes de agua

  • una pila se coloca lejos de los edificios residenciales, teniendo en cuenta los vientos dominantes para que el olor a hierba compostable no le cause molestias a usted ni a sus vecinos en el país
  • No es deseable dejar el fertilizante al sol; en tales condiciones, la descomposición de la materia orgánica se ralentiza o se detiene por completo, por lo que es mejor colocar el pozo a la sombra.

¡Importante! Es necesario proporcionar acceso libre al pozo para que nada interfiera con la eliminación de desechos y la extracción del compost terminado en una carretilla.

Dispositivo de pozo de compostaje

Las dimensiones universales de una pila de compost son:

  • ancho - 1,5 m
  • longitud - 2 m
  • altura sobre el nivel del suelo - 1,5 m
  • profundidad - 0,5 m.

El diseño se hace tanto abierto como cerrado.

1. Para el montón de abono de tipo abierto más común del país, cavan un pozo de poca profundidad. Las paredes están cubiertas de pizarra. No es necesario aislar el fondo del pozo, a través de él debe haber libre acceso al compost para gusanos y microorganismos que promueven la fermentación. En el fondo se depositan follaje, pastos y otros desechos orgánicos. Para evitar la propagación del olor, cubra con una lona.

2. Un pozo cerrado asume una estructura más compleja. Un marco de madera u hormigón se coloca alrededor del perímetro del pozo. El árbol está pretratado con compuestos que evitarán que el material se descomponga. El marco está revestido con madera, tablas o ladrillo. Es más conveniente hacer una estructura con una cubierta inclinada, que está abisagrada a uno de los lados.

Llenar el pozo de abono

El pozo de abono se puede llenar gradualmente a medida que se acumulan los desechos orgánicos. Pero si su objetivo es fertilizar el sitio lo más rápido posible, entonces es mejor llenarlo de inmediato. Para ello, no solo son adecuadas las hierbas, sino también otros residuos que suelen aparecer en el país.
El siguiente esquema de compostaje es óptimo:

  1. la capa más baja está formada por ramas aserradas o aserrín grande, raíces y corteza de árboles, también puede haber hojas caídas y agujas
  2. la siguiente capa está llena de residuos vegetales: verduras y bayas crudas inadecuadas, hierba, paja, también puede poner papel y cartón triturados
  3. la tercera capa está formada por estiércol de herbívoros podrido o excrementos de pájaros. Puede agregar nitrato de amonio.

Referencia. Al llenar el pozo de abono, tenga en cuenta la composición del suelo de su sitio. Si los suelos son ácidos, se agregan cenizas de madera.

La segunda y tercera capas se alternan hasta que el pozo está completamente lleno.

Diagrama del dispositivo de pila de compostaje

A medida que los residuos se descomponen, todo el contenido se recoge periódicamente.
No se permite el compostaje de todos los residuos vegetales.

  1. Es inaceptable que lleguen malas hierbas con semillas u hortalizas infectadas con el tizón tardío y otras enfermedades fúngicas. Junto con el abono, se trasladarán al sitio y continuarán sus efectos perjudiciales en cultivos saludables.
  2. Los huesos y desperdicios de carne, insectos, polietileno y otros sintéticos, así como las plantas tratadas con productos químicos no deben arrojarse al compost.

Regar el montón de abono

El fertilizante de compost debe regarse. El nivel de humedad debe ser suficiente para el funcionamiento eficaz de los microorganismos, contribuyendo a la formación de elementos orgánicos útiles.
El riego se realiza con agua tibia. Después de humedecer, la pila se cubre con una película para formar un efecto invernadero. Para la descomposición más rápida, se agrega al fertilizante un vaso de azúcar diluido en agua tibia con levadura. Esto aumentará la tasa de maduración del compost varias veces.

Balance de componentes

El proceso de maduración va acompañado de la liberación de calor. Esto es fácil de verificar cuando el propietario palea el abono. En el centro, la temperatura alcanza + 60 ... + 70 ° С. Si el contenido está frío al tacto, se agregan más componentes nitrogenados: granos, productos de pan, frutas y verduras podridas, estiércol podrido.

Otro diseño del montón de abono

Idealmente, el compost debe estar hecho de cantidades iguales de materiales nitrogenados y carbonosos. Estos últimos contribuyen a una mayor transpirabilidad. Estos incluyen: paja, pasto, aserrín, papel, cartón triturado.

Uso de abono

El compost maduro se vuelve oscuro y homogéneo. No desprende un olor desagradable. El fertilizante debe oler a tierra fresca. Si este olor no está presente, no contiene suficientes elementos orgánicos útiles.
El compost listo para usar se usa tanto en su forma natural como como suplemento diluido con agua. En el primer caso, se rastrilla en el suelo a razón de 5 kg por 1 metro cuadrado de suelo. El abono verde se usa para cubrir los troncos de los árboles. También se utiliza como biocombustible para invernaderos e invernaderos.
El compost es insustituible como apósito de raíces. Para hacer esto, una pala de materias primas se diluye en 20 litros de agua y se insiste durante una semana. Adecuado tanto para cultivos de jardín como para plantas de interior.

Si aún no tiene una pila de abono, es hora de pasar de la teoría a la práctica. Como puede ver, no es difícil arreglarlo. Y obtendrá múltiples beneficios de esto.


Que hacer a continuacion

Abono de buena calidad: homogéneo, quebradizo, moderadamente húmedo, de color marrón oscuro, con olor a suelo forestal. Un experimento simple y accesible para determinar su preparación: las semillas de capuchina se siembran en la superficie a través de un tamiz, se presionan ligeramente y se humedecen. Si después de 3-4 días la mayoría de ellos germinan, el compost está maduro y se puede usar.

En primavera y otoño, se agrega compost al suelo durante su excavación, aproximadamente - 15-20 kg de sustancia por metro cuadrado, agregado a los agujeros al plantar vegetales, arbustos, árboles. En invernaderos, se utiliza como lecho que calienta la capa fértil de la tierra que se encuentra arriba. En verano se utiliza como abono para todos los cultivos. Se cree que una capa de abono de 2-3 cm protege a las plantas de los microorganismos dañinos mejor que cualquier fungicida.

El auto-compostaje es una forma simple y económica de mejorar orgánicamente cualquier tipo de suelo en su sitio, además de la eliminación de desechos. Si se sigue la tecnología, un fertilizante natural estará listo en un año para aumentar el rendimiento.


Suelo para limones: preparación del sustrato para cítricos

La tierra correcta en la maceta es la clave para la salud del limón de interior. Foto: Health Offered La tierra adecuada para macetas es la clave para la salud del limón de interior. Foto: Salud ofrecida

El suelo para limones de interior debe tener una composición equilibrada. La correcta composición del suelo es la clave para la salud de los limoneros caseros.

Texto: Olga Ravilova 27-06-2017 20-12-2020 Good-Tips.PRO

El suelo para los limones de interior debe estar equilibrado. Los limones crecerán rápidamente y se desarrollarán bien solo en suelos de pleno derecho: la composición del suelo, la acidez, la soltura, la permeabilidad al agua y otras características del suelo deben ser equivalentes al suelo natural de los lugares de cultivo.

El suelo para los limones debe ser suelto, ligero, permeable y transpirable. Los limones no crecen en suelos arcillosos; conducen mal el oxígeno y el agua a las raíces de las plantas. Los suelos de turba demasiado ligeros tampoco son adecuados para los limones caseros. El suelo ideal es el medio dorado: margas nutritivas, suelos arenosos enriquecidos, etc.

La acidez del suelo es el factor de crecimiento más importante del limón de interior. A los limones, como a la mayoría de las frutas cítricas, les gusta el neutro (pH 6.5-7) o suelos cercanos a neutros (pH alrededor de 6). Los limones no crecen bien en suelos ácidos y alcalinos.

La acidez se caracteriza por la presencia de iones de hidrógeno en el suelo. En casa, la acidez del suelo se puede controlar con papel tornasol, determinando el pH (número base) por el color de la tira reactiva.

En verano, puede usar hojas de grosella para determinar la acidez del suelo, de manera popular. Tome un frasco de vidrio, coloque algunas hojas de grosella negra en él y vierta agua hirviendo sobre él. Cuando la infusión de hojas de grosella se haya enfriado, echarle un trozo de tierra. Si el agua se pone roja, el suelo es ácido y no es adecuado para el cultivo de limones.

Los criadores de limón experimentados afirman que la naturaleza templada no tiene un suelo adecuado para cultivar limones de interior y prefieren preparar la mezcla para macetas por su cuenta o comprar mezclas de cítricos ya preparadas en las tiendas. El caso es que cuando una planta crece en una maceta, en un pequeño volumen de suelo, es necesario preparar un suelo más nutritivo que el suelo natural.

Características de los suelos, componentes de la mezcla.

La mezcla para macetas para limones se prepara a partir de varios ingredientes. Echemos un vistazo a las características de cada componente de la mezcla por separado.

Tierra de jardín

El suelo del jardín es un suelo ligero y nutritivo que se forma en los huertos debajo de los árboles. La más valiosa es la capa superior de suelo de 7 cm, a una distancia de medio metro del tronco del árbol frutal. La tierra del jardín se cosecha en el verano, cortando una capa de tierra de 6-7 cm de espesor y tamizándola a través de un tamiz.

Puede tomar la tierra junto a los agujeros de gusano: es liviana, se desmorona y tiene una acidez neutra, no hay residuos de raíces e insectos en ella.

El suelo del jardín tiene un valor nutricional inferior al suelo frondoso, por lo que a menudo es reemplazado por este último.

Tierra de hojas

Suelo frondoso: humus de hojas caídas de árboles: tilo, arce, abedul, etc. creciendo en condiciones naturales, lejos de las ciudades. El suelo frondoso se prepara rastrillando montones de hojas, regado con agua y lodo para acelerar la descomposición. Para reducir la acidez del suelo frondoso, se agrega cal, a razón de 500 gramos por 1 m 3.

Las hojas, amontonadas, se pudren por completo en 2 años. El suelo de las hojas es suelto, ligero y nutritivo. Se debe agregar tierra frondosa a los sustratos para cultivos de cítricos, incluidos los limones de interior.

Sod (tierra de césped)

Sod land (césped): la base para la preparación de mezclas para macetas para cultivos de cítricos. El césped se cosecha en prados y pastos con buena hierba de hierbas perennes: trébol, manzanilla, hierba azul, hierba timothy, etc. Estas hierbas crecen solo en suelos neutros y ligeramente ácidos, lo que significa que la tierra de césped es adecuada para limones caseros.

La tierra de césped no se toma en suelos pantanosos y ácidos. Se acostumbra distinguir entre suelo pesado y ligero, el primero se cosecha en suelos arcillosos y el segundo en suelos arenosos.

El suelo de césped se prepara así. El césped, cortado en capas (aproximadamente 10-12 cm de espesor, 20-30 cm de ancho y 30-35 cm de largo), se coloca en capas "hierba a hierba" en pilas de no más de 1 m de altura y aproximadamente 1,2 m de ancho. .Para estimular la descomposición de los residuos vegetales entre capas de césped, se recomienda hacer capas de estiércol de vaca (1 parte de estiércol por 4 partes de césped). En la parte superior de la pila, haga una depresión en la que se acumulará el agua.

En el verano, la pila se palea varias veces, se riega con agua y lechada. Se debe tener cuidado de no hacer crecer la pila con malas hierbas durante el almacenamiento. Puede cubrir con una película oscura.

No se recomienda mantener la tierra del césped en montones durante demasiado tiempo; la tierra pierde su porosidad y elasticidad. La mejor tierra de césped se obtiene después de dos años de envejecimiento: tiene un suministro significativo de nutrientes, es porosa, aunque es propensa a la compactación.

Antes de su uso, la tierra de césped debe tamizarse para eliminar los residuos no descompuestos. Si es necesario reducir la acidez de la tierra del césped, agregue cal y ceniza de madera.

Arena (río o lago)

No hay nutrientes en la arena de los ríos y lagos. Se agrega a la mezcla de suelo para impartir ligereza y soltura, para aumentar la permeabilidad del suelo al aire. La arena interfiere con el desarrollo y la propagación de enfermedades fúngicas que conducen a la descomposición del sistema de raíces del limón.

La arena de cantera no es adecuada para limones de interior; solo se usa arena gruesa de cuerpos de agua dulce. Antes de agregar a la mezcla, la arena debe enjuagarse con agua limpia.

Los esquejes enraizan mejor en la arena, por lo que su contenido en el sustrato destinado al cultivo de esquejes puede llegar al 50%. Además, la arena retiene el calor y la humedad mejor que la tierra.

Tierra de turba

Turba: tierra obtenida de la descomposición de turba de turberas elevadas con la adición de estiércol.

La turba, como el césped, se apila y, para aumentar su valor nutricional, cada 25-30 cm de turba se riega con purines o se hace una capa de estiércol. La turba se mantiene apilada durante 3 años, palear varias veces.

La turba es ácida (pH 4-5). Para reducir la acidez de la tierra de turba terminada, la turba se rocía con cal a una tasa de 3-4 kg / 1 m 3 o ceniza de madera - 8-10 kg / m 3.

La tierra de turba en su forma pura prácticamente no se usa, pero se agrega a las mezclas de tierra para mejorar la estructura y propiedades del sustrato, para mejorar la absorción y retención de la humedad. El suelo de turba se agrega al suelo del césped para reducir la tendencia a la compactación, pero en pequeñas dosis, ya que aumenta la acidez del suelo.

Antes de agregar tierra de turba al sustrato, para eliminar el aire, se humedece. El suelo de turba es menos propenso a la acidificación que el suelo frondoso.

Compost (tierra de abono)

Suelo de abono (abono): suelo que se forma como resultado de la descomposición natural de una variedad de desechos orgánicos.

Materias primas para abono: hierba cortada, hojas caídas, restos de comida, ramitas, paja, etc. El abono resultante de la descomposición de los restos vegetales es rico en nutrientes.

En su forma pura, el compost no se usa, especialmente cuando se cultivan limones de interior, pero se incluye en las mezclas de suelo como un componente independiente o como un sustituto del suelo de las hojas o del jardín.

Para preparar la tierra para abono, la materia prima se empaqueta firmemente en un pozo, zanja o montón y se riega para estimular la descomposición con lodo o algún tipo de agente de compostaje.

El uso de productos de compostaje modernos permite acelerar la preparación del compost, prevenir el desarrollo de microflora patógena en él y aumentar su eficiencia. Para que la masa de compost no se apelmace, no se compacte y las condiciones en ella contribuyan al desarrollo de microorganismos, se recomienda cubrir los desechos con tierra al colocarlos. Para la descomposición activa, el compost debe mantenerse húmedo y mezclado con regularidad. Después de 2 años, el suelo de abono está listo.

El compost se tamiza y se cuece al vapor antes de agregarlo al sustrato para limpiarlo de microorganismos dañinos y semillas de malezas.

¡Importante! La tierra de compost insuficientemente madurada es perjudicial para los limones de interior. El compost terminado es de color oscuro, estructura homogénea y se desmorona fácilmente.

Humus (tierra de humus, humus de estiércol)

Humus: se forma como resultado de la descomposición completa del estiércol. La calidad del humus resultante depende de la materia prima: el humus ligero y quebradizo se obtiene del estiércol de caballo, lo que le da a la mezcla de suelo soltura y buena permeabilidad al aire y a la humedad, ligeramente inferior en estructura al humus del estiércol de ganado y al humus de las heces de ovejas y conejos contiene sustancias menos nutritivas.

Cómo preparar adecuadamente el humus de estiércol. El estiércol fresco se apila, se rocía con aserrín, paja o tierra y se mantiene en esta forma durante al menos un año (preferiblemente 2-3), humedeciendo y volteando periódicamente. La tierra de humus resultante es aceitosa al tacto, quebradiza, ligera masa homogénea, rica en micro y macro elementos (especialmente nitrógeno). Cuando se cultivan limones, se usa en pequeñas cantidades para enriquecer los sustratos.

En ausencia de humus de estiércol, se puede reemplazar con tierra de compost, que tiene propiedades similares.

Sustratos para cultivar limones

Según los componentes de las mezclas de suelo descritas anteriormente, puede preparar varias opciones para cultivar limones y plantas cítricas de interior.

Sustrato Es una mezcla de varios tipos de suelo, tomado en cierta proporción.

No olvide verificar la acidez del sustrato terminado, especialmente uno que contenga turba. Recuerde, los limones prefieren suelos ligeramente ácidos y neutros.

Si es necesario, reduzca la acidez del sustrato terminado agregando ceniza de madera o harina de dolomita. Puede aumentar la acidez del suelo agregando humus de estiércol o turba adicionales.

  1. Mezcle en cantidades iguales césped previamente tamizado, suelo frondoso y humus de estiércol. Agregue arena gruesa de río lavada a la mezcla resultante en una cantidad del 10% de la masa total. Mezclar bien de nuevo. Puede agregar 200 g de superfosfato granular a un cubo de la mezcla terminada.
  2. Para preparar este sustrato, se toman cantidades iguales de césped, hojas, turberas, humus de estiércol (preferiblemente de caballo) y arena de río. Al plantar (trasplantar) plantas adultas de tierra de césped, se toma el doble que otros componentes del sustrato. Todos los componentes de la mezcla deben estar bien mezclados y libres de impurezas.
  3. La composición de este sustrato se diferencia del anterior en que no incluye suelo de turba y se incrementa el contenido de césped. Para las plantas jóvenes, los componentes iniciales de la mezcla de suelo: tierra de césped, suelo frondoso, humus de estiércol y arena se toman en una proporción de 2: 1: 1: 1, y para adultos - 3: 1: 1: 1. La arena de río se puede reemplazar con arena de mar (por ejemplo, arena de dunas).
  4. Se obtiene un sustrato más nutritivo con un aumento en la cantidad de suelo frondoso. Tome 2 partes de tierra de césped, 3 partes de tierra frondosa, 1 parte de estiércol, 1,5 partes de arena. Para aumentar la transpirabilidad de la mezcla y prevenir la pudrición de la raíz, se puede agregar carbón vegetal (0.5 partes) al sustrato.
  5. Todas las mezclas anteriores contenían césped y suelo frondoso como componentes principales. Si su preparación es difícil, puede usar el siguiente sustrato. Tome 2 partes de tierra de jardín, 1 parte de arena y 1 parte de turba. Para enriquecer la mezcla con nutrientes, puede agregar fertilizante orgánico a base de estiércol (1/10 del volumen de la mezcla).

El sustrato terminado se trata térmicamente, se cuece al vapor para destruir las larvas o huevos de plagas y patógenos (esporas de hongos), así como bacterias dañinas.

El sustrato se cuece al vapor de dos formas:

  1. en un horno calentado a aproximadamente + 80-90 ° C, mantenga la bandeja para hornear con el sustrato durante 1-2 horas
  2. vierta un balde con un sustrato con agua (8 l de sustrato / 1 l de agua) y hierva durante 30-40 minutos, cubriendo el balde con una tapa.

Después de enfriar, se puede utilizar el sustrato.

Desafortunadamente, el vapor no solo mata insectos, nematodos, gusanos, hongos patógenos y bacterias, sino que también deteriora la microflora del sustrato. Es posible esterilizar no todo el sustrato, sino solo sus componentes más peligrosos (césped, suelo frondoso, compost, humus de estiércol) y agregar relativamente limpio (turba) después del enfriamiento.

Componentes de sustratos artificiales

Sustratos de origen artificial disponibles comercialmente: rocas y minerales procesados ​​industrialmente. Los ingredientes artificiales mejoran la tierra para macetas de los limones de interior.

Vermiculita

La vermiculita es un material ecológico que parece astillas de madera, hecho de arcilla calentada a una temperatura muy alta.

La vermiculita absorbe el exceso de agua, tiene una alta capacidad de absorción y baja densidad, mantiene una cantidad óptima de aire y humedad en el suelo, lo que evita la compactación y apelmazamiento de la mezcla del suelo.

La vermiculita es un componente ideal de las mezclas para macetas para enraizar esquejes, en los que arraigan bien. En sustratos para plantas adultas, vermiculita con éxito reemplaza la arena del río.

La capacidad de la vermiculita para absorber la humedad no utilizada y los fertilizantes disueltos en ella y administrarlos según sea necesario aumenta la duración del apósito.

La composición de la vermiculita incluye oligoelementos necesarios para las plantas: magnesio, calcio, silicio, hierro. Por lo tanto, la vermiculita crea condiciones favorables para la nutrición del sistema radicular y el crecimiento de los limones.

Perlita

La perlita es una roca volcánica a base de dióxido de silicio, tratada térmicamente y triturada hasta obtener una masa homogénea. La perlita se utiliza como sustituto de la arena, pero, a diferencia de la arena, es ligera, porosa y homogénea tanto en características físicas como químicas.

A diferencia de la vermiculita, la perlita contiene magnesio, potasio, calcio, hierro en un estado unido, en una forma inaccesible para las plantas.

Se agrega perlita para mejorar la porosidad de las mezclas y para prevenir la formación de costras en la superficie de los sustratos que contienen tierra del jardín. La cantidad de perlita es del 10 al 20% del volumen de la mezcla. La perlita juega el papel de abanico en el sustrato.

Dolomita

La dolomita es una roca sedimentaria que contiene carbonatos de calcio y manganeso, uno de los mejores materiales para encalar el suelo.

La dolomita se muele y se usa en forma de harina de dolomita para reducir la acidez de los sustratos de turba, lo cual es especialmente importante cuando se cultivan plantas de cítricos y limones de interior en particular.

Arcilla expandida

La arcilla expandida es un material artificial en forma de bolas porosas, obtenido mediante la cocción de rocas fusibles arcillosas.

La arcilla expandida retiene débilmente el agua, por lo que se usa para crear una capa de drenaje en el fondo de la olla. Unos centímetros de arcilla expandida evitarán que las raíces taponen el agujero de la maceta.

¡Deseo que hagas el sustrato adecuado y cultives limones por valor de un millón!


¿Qué se puede poner en un pozo de abono?

Los siguientes residuos orgánicos son adecuados para materias primas, que se dividen convencionalmente en dos grandes grupos.

Residuos marrones

Estos incluyen los que emiten carbono.


  • hojas caídas
  • ramas rotas, excepto las demasiado gruesas
  • aserrín y virutas
  • trapos de algodón y lana
  • filtros desechables
  • ladrar
  • cartón, papel finamente rasgado
  • cáscaras de nueces
  • periódicos.
  • heno
  • raíces de plantas
  • ceniza
  • cereales
  • flores
  • Cortar el césped
  • tablas podridas (por ejemplo, de una valla vieja).

Basura orgánica

Los desechos que emiten nitrógeno se consideran verdes.

  • inadecuado para la alimentación y para el procesamiento de bayas, verduras y frutas
  • pastel de té y café para dormir
  • talones y limpieza
  • trozos de lana
  • sobras de sopas, cereales
  • cáscara de huevo
  • productos de desecho de herbívoros.

Al colocar grandes cantidades de césped recién cortado, el tiempo de compostaje aumentará significativamente. Para acelerar el proceso, rocíe ligeramente pequeñas capas de hierba con tierra.


Ver el vídeo: Como HACER COMPOST. COMPOSTAJE en BOLSAS. COMPOSTSACO


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