Protección de las rosas en invierno: cómo reparar los daños causados ​​por el invierno en las rosas


La temporada de invierno puede ser muy dura para los rosales de diversas formas. Siga leyendo para obtener más información sobre el tratamiento de las rosas dañadas por el invierno.

Cómo reparar los daños causados ​​por el invierno

Las lesiones de las rosas durante el invierno pueden provenir de los fuertes vientos invernales que azotan los tallos de los rosales. Me gusta podar mis rosas hasta la mitad de su altura para el invierno, excluyendo las trepadoras y las rosas arbustivas. Esta poda se realiza una vez que ha habido una serie de días y noches muy fríos que han convencido a los arbustos de que es hora de tomar su siesta invernal (también conocida como latencia).

Los escaladores se pueden atar de forma más segura a sus espalderas y envolverlos con una tela fina tipo muselina para protección en invierno. Las rosas arbustivas se pueden podar un poco y luego también se pueden envolver con muselina u otro material de tela fina para una protección adicional. Esto ayuda a mantener sus bastones juntos para que actúen más como una unidad y, por lo tanto, tengan mayor resistencia para soportar cargas de nieve y brinde una mejor resistencia al viento.

El daño de los vientos invernales que azotan las cañas y las rompen puede podarse en primavera. Sin embargo, si el viento rompe las cañas en el suelo, solo podemos sellar la herida y estimular el crecimiento de nuevas cañas (también conocidas como rupturas basales) en la primavera.

La sal de Epsom contribuye en gran medida a fomentar las rupturas basales. Media taza (120 ml) de sales de Epsom alrededor de todos los rosales grandes y ¼ de taza (60 ml) alrededor de los rosales en miniatura deberían ser suficientes. Riegue bien a principios de primavera.

Protegiendo las rosas en invierno

Lo mejor que puede hacer es prevenir las lesiones invernales de las rosas en primer lugar proporcionando protección invernal para las rosas.

Montículo de arbustos de rosas

Montar los rosales para el invierno ayuda a mantenerlos fríos para que no se les ocurra comenzar a crecer durante esas cadenas de días cálidos a calurosos mientras aún es invierno. El flujo de temperaturas durante el invierno puede confundir y confundirá a los rosales, iniciando el proceso de crecimiento. Luego, las temperaturas severamente frías vuelven y conmocionan a la rosa, muchas veces conduciendo a su desaparición.

Yo uso tierra de jardín, grava o mantillo de madera para hacer montículos. No utilizo tierra de jardín que tenga fertilizante agregado. El suelo con fertilizante puede ayudar a enviar un mensaje equivocado a los arbustos en esos cálidos días de invierno.

Proporcionar agua

Muchos inviernos no solo tienen vientos fríos y tempestuosos, sino que también son secos, especialmente para aquellos que no reciben mucha nieve. Como resultado, se necesita la humedad del invierno. Olvidar darles un poco de bebida a los rosales durante el invierno puede fácilmente llevarlos a la muerte o frenar su crecimiento y producción de flores en los meses de primavera y verano. No podemos regar cuando hace frío y hace mucho frío afuera. Sin embargo, generalmente hay algunas series de días en los que es lo suficientemente agradable como para regar un poco.

Lo mejor que puede hacer es regar lo más temprano posible en el día, generalmente una vez que la temperatura del día esté cerca de su máximo. Esto le da al agua la oportunidad de penetrar en el suelo y bajar hasta el sistema radicular, lo que también permite que la planta tenga suficiente tiempo para absorber la humedad y darle un buen uso antes de que las temperaturas frías de la noche entren de nuevo. Los vientos succionan la humedad del suelo, dejando el nivel de humedad peligrosamente bajo.

Trate los problemas de hongos

Hay hongos que también pasarán el invierno en las rosas. Una fumigación tardía con un buen fungicida es útil, y es algo que he hecho durante años. Banner Maxx es mi fungicida preferido para fines de temporada, ya que rocía todas las plantas antes de la siesta de invierno. Green Cure es mi fungicida de elección el resto del año, pero para este tratamiento de fin de temporada me gusta el rendimiento que obtuve con Banner Maxx o su contraparte genérica y menos costosa, Honor Guard.

No tratar los hongos de antemano le permite comenzar a atacar los arbustos una vez que los arbustos rompen la latencia y comienzan su nuevo crecimiento primaveral. Las infecciones por hongos atrofian este nuevo crecimiento, dejando las plantas débiles y limitando la producción de flores y el rendimiento general de los rosales.

Compruebe si hay insectos

Si nota alguna actividad de insectos al final de la temporada en sus rosas, no es una mala idea rociarlas con un insecticida o acaricida, según la necesidad. Utilice siempre la forma más ligera de insecticida que pueda y que aún así hará el trabajo.

Al igual que con otras cosas, ¡una onza de prevención vale una libra de cura! Acueste a sus bebés del jardín correctamente y ellos lo recompensarán muy bien por ello.


Punto negro

La mancha negra es una enfermedad de las rosas común y grave que a menudo alcanza proporciones epidémicas en una temporada. La enfermedad es causada por el hongo, Diplocarpon rosae. Es más severo después de largos períodos cálidos y húmedos en la primavera. Los síntomas se presentan en las hojas de las rosas como puntos negros circulares rodeados por un área amarilla. Las hojas infectadas a menudo caen de la planta. La infección continúa durante los meses de verano. La madera inmadura de las cañas de primer año desarrolla manchas irregulares de color rojo púrpura, elevadas. Las plantas se atrofian y producen menos flores más pálidas. A mediados del verano, las plantas gravemente infectadas pueden haber perdido todas sus hojas.

Prevención y tratamiento:La propagación de la mancha negra se puede reducir y las infecciones futuras se pueden minimizar siguiendo estas prácticas culturales:

  • Variedades resistentes a las plantas: (consulte la siguiente lista)
  • Mantener un buen saneamiento: las prácticas de saneamiento son fundamentales para reducir el desarrollo de enfermedades en el futuro. En otoño o invierno, retire todas las hojas viejas del suelo junto con cualquier mantillo que haya sido contaminado con hojas infectadas. Reemplace con una nueva capa de mantillo antes de que comience el crecimiento de nuevas rosas en la primavera.
  • Retire y destruya los bastones infectados: los bastones afectados por la mancha negra tienen áreas oscuras o rojizas (lesiones). Las plantas gravemente infectadas deben podarse en el invierno o principios de la primavera a una distancia de 1 a 2 pulgadas de la unión de la yema, según la variedad y el cultivar. Durante la temporada de crecimiento, retire y deseche las hojas infectadas a medida que aparezcan.
  • Mantenga las hojas secas: Es mejor no inyectar agua en las plantas con jeringa y no usar riego por aspersión, especialmente al final de la tarde o al principio de la noche. Las mangueras de remojo son una excelente manera de regar las rosas y de conservar el agua. Promueva el secado rápido de las hojas plantando rosas a pleno sol. Separe las plantas nuevas lo suficiente para permitir una buena circulación de aire.

Use aerosoles fungicidas para controlar la mancha negra de manera efectiva, incluso en variedades resistentes. Se debe seguir un programa riguroso de fungicidas durante las condiciones que favorecen el desarrollo de enfermedades en cultivares susceptibles. Seleccione uno de los siguientes aerosoles fungicidas, si la enfermedad es lo suficientemente grave como para justificar su control: clorotalonil, mancozeb, miclobutanil, propiconazol o fungicidas de cobre. Consulte la Tabla 1 para ver ejemplos de productos. Aplique todos los productos químicos de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.


PLANTACIÓN

Cuándo plantar:

Plante durante los meses más suaves de primavera u otoño para evitar el estrés por calor o frío.

Dónde plantar:

Elija un sitio soleado a ligeramente sombreado con suelo fértil y bien drenado que se mantenga uniformemente húmedo.

Cómo plantar:

  1. Afloje la tierra en el área de plantación de 1-1 / 2 a 2 pies de ancho y profundidad. Coloque una cantidad generosa de abono o estiércol de vaca en el suelo.
  2. Cava un hoyo lo suficientemente grande para acomodar el cepellón. Mezcle un puñado de harina de huesos para favorecer el desarrollo de las raíces.
  3. Coloque la planta en el hoyo y extienda las raíces. La parte superior del cepellón debe estar nivelada con la superficie del suelo circundante.
  4. Rellene el agujero, apisone la tierra para eliminar las bolsas de aire y riegue bien.
  5. Nota: Si vive en una región fría y la planta está injertada, entierre el injerto un par de pulgadas debajo del suelo para protegerlo de las heladas invernales.

Espaciado:

Coloque las plantas a una distancia de 2 a 5 pies, según la variedad, y permita una circulación de aire adecuada para ayudar a prevenir enfermedades transmitidas por la humedad.

Para plantas de raíz desnuda:

Remoje las raíces en agua durante al menos una hora para hidratarlas antes de plantar.

Plantación en contenedores:

  1. Elija una maceta de al menos 15 a 20 pulgadas de diámetro y de 18 a 24 pulgadas de profundidad, con un drenaje adecuado.
  2. Llene el recipiente con tierra para macetas de buena calidad. Trabaje en una taza de perlita para el drenaje y una taza de harina de huesos para apoyar el desarrollo de las raíces.
  3. Cava un hoyo lo suficientemente grande para acomodar el cepellón y colócalo de manera que la parte superior del cepellón esté nivelado con la superficie del suelo.
  4. Rellena el agujero y riega bien.

Daños de invierno en plantas de paisaje

El daño del invierno puede ocurrir en muchas plantas. Un descenso rápido de la temperatura después de un deshielo de mediados de invierno puede provocar que la corteza se parta. Las ramitas y ramas muertas en la primavera pueden ser el resultado del daño causado por el hielo y la nieve durante el invierno. Las lesiones durante el invierno o principios de la primavera pueden ser causadas por heladas o lesiones por congelación.


El follaje puede volverse amarillo y otros colores apagados por el frío.

Algunos árboles de hoja perenne exhiben un color amarillento o bronceado de las agujas cuando se exponen al sol y al viento del invierno, pero vuelven a su color normal cuando el crecimiento se reanuda en la primavera. Las lesiones de invierno pueden confundirse con las primeras etapas de algunas enfermedades fúngicas. Las agujas cambian de bronce a marrón rojizo o marrón, como resultado de la exposición a los vientos fríos y secos del invierno.


Los ciclos de congelación y descongelación pueden provocar que se oscurezca o se marchite.

El daño permanente ocurre cuando las condiciones son severas, prolongadas o cuando las temperaturas cambian repentinamente. La muerte del tejido es causada por la eliminación del agua en las agujas más rápido de lo que la planta puede reemplazarla mediante la absorción de las raíces del agua congelada en el suelo. Las agujas quemadas por el invierno eventualmente se caen.


La desecación invernal puede causar quemaduras en las hojas y lesiones por quemaduras invernales.

Los síntomas de quemaduras de hojas pueden ocurrir en árboles de hoja perenne de hoja ancha. El daño es más severo en plantas de raíces poco profundas como azalea, rododendro, acebo, laurel cereza, boj, laurel de montaña o aquellas en su límite norte de resistencia al invierno (Magnolia grandiflora, Aucuba japonica, Camellia spp. y otros). La lesión ocurre en días de invierno secos, ventosos, cálidos o soleados cuando el suelo está helado. Las plantas no pueden mover el agua del suelo congelado para reemplazar el agua perdida por las hojas. Las hojas se rizan y se caen, luego se doran desde las puntas y los márgenes, dando a las hojas una apariencia chamuscada. En muchos casos, el daño ocurre durante los meses de invierno, pero los síntomas aparecen en la primavera cuando la planta comienza a emerger del período de inactividad invernal y pasa a la fase de crecimiento primaveral.


Daños por quemaduras de invierno en laurel cereza
Foto: Elizabeth Bush, Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, Bugwood.org


La sal para deshielo se puede acumular en las hojas, provocando que se quemen.

Las grandes acumulaciones de sales de deshielo pueden causar quemaduras en las hojas similares al daño del invierno y pueden matar las yemas y las terminales de las ramas.


El chamuscado de las hojas debido a la sal para descongelar es frecuente en el invierno.

El marchitamiento y el pardeamiento pueden ser causados ​​por temperaturas cálidas en febrero o marzo que estimulan el crecimiento de brotes, flores o brotes demasiado pronto. Las heladas de primavera subsiguientes matan los brotes jóvenes y los nuevos brotes tiernos, lo que resulta en menos flores y un desarrollo posterior de las hojas.

El diagnóstico es fácil porque el tejido congelado se vuelve marrón negruzco. Los cogollos y las hojas dañados generalmente se caen y las ramas desnudas restantes deben podarse si no surge un nuevo crecimiento a medida que avanza la primavera. Las floraciones arruinadas o dañadas pueden resultar de la congelación de los botones florales a principios de la primavera antes o durante la floración. La muerte regresiva de las ramas y el amarillamiento de las hojas pueden ser causadas por quemaduras solares, daño a las raíces y clima frío después de un período de calor.

Los daños causados ​​por el hielo y la nieve pueden provocar que las extremidades se doblen o se rompan debido al gran peso de la nieve y el hielo. Quite suavemente la nieve de los arbustos con un movimiento hacia arriba de una escoba. No intente quitar el hielo de los arbustos porque las ramas cargadas de hielo son quebradizas y es más probable que se rompan.


Esto muestra el resultado de una congelación tardía de nuevos cogollos..

Las prácticas culturales que conservan la humedad del suelo, previenen el daño de las raíces y promueven el "endurecimiento" antes del invierno reducirán los daños del invierno. Evite la fertilización o la poda a fines del verano, lo que estimula el crecimiento tardío de la temporada que no tiene tiempo de "endurecerse" correctamente y es mucho más susceptible a las lesiones del invierno. Al regar, remoje la tierra a varias pulgadas de profundidad y luego déjela secar entre riegos. Esto fomenta un enraizamiento más profundo. Evite las aspersiones superficiales frecuentes, que fomentan las raíces superficiales que se dañan fácilmente por la sequía y el frío. El uso de mantillos conserva la humedad del suelo y previene las fluctuaciones de temperatura. Los mantillos también mantienen el suelo frío a principios de la primavera, lo que ayuda a reducir el brote prematuro.

Incluso los árboles resistentes pueden sufrir quemaduras solares o grietas por heladas. La corteza de los árboles calentada por el sol en invierno puede alcanzar una temperatura hasta 18 grados más cálida que la temperatura del aire. La capa de cambium debajo está dañada. Este tipo de daño por congelación se llama quemaduras solares.

Las grietas por heladas ocurren cuando las fluctuaciones de temperatura son extremas. El agua en las células del tronco del árbol se congela y sale de las células, lo que hace que la madera se encoja. La tensión entre las capas de madera congeladas y no congeladas es tan grande que la madera se separa y provoca una grieta. La grieta puede formarse repentinamente y, a menudo, se combina con un fuerte crujido. Cuando las temperaturas se calientan, la madera absorbe la humedad y la grieta se cierra. Las grietas por heladas pueden reabrirse y agrandarse en los inviernos posteriores y pueden extenderse hasta el centro del árbol. Los daños a los troncos de los árboles probablemente se produzcan en los lados sur y oeste del árbol, donde el sol es más fuerte.

Las grietas por heladas pueden comenzar en áreas previamente heridas o podadas. Una poda adecuada y evitar lesiones pueden ayudar a prevenir algunas grietas por heladas. Las especies de árboles propensas a agrietarse por heladas (aquellas con corteza fina o lisa) pueden beneficiarse de la aplicación de pintura de látex blanca al tronco del árbol. El color de la luz refleja la luz y ayuda a reducir las fluctuaciones de temperatura. Las siguientes especies tienen más probabilidades de desarrollar grietas por heladas: manzano, haya, manzano silvestre, olmo, árbol de lluvia dorada, castaño de indias, tilo, plátano de Londres, arce, roble, nogal y sauce.

La mejor prevención de las lesiones invernales es seleccionar plantas resistentes en su área. El daño del invierno se puede reducir colocando plantas en áreas parcialmente sombreadas protegidas de los vientos invernales. Coloque barreras físicas a unas 18 pulgadas de distancia en el lado de barlovento de los árboles jóvenes para reducir las lesiones invernales. Las barreras hechas de materiales como arpillera o plástico pueden disminuir el daño del viento invernal al reducir la velocidad del viento. Mantenga la humedad adecuada del suelo en el otoño para evitar la desecación en invierno. Inspeccione las plantas en busca de daños por el invierno en la primavera y pode las áreas afectadas.


Trips

Varias especies de trips se alimentan de rosas. Dos de los más comunes son los trips de las flores (Frankliniella tritici) y trips de las flores occidentales (F. occidentalis).

Los trips hembras adultas de ambas especies son insectos diminutos de color marrón amarillento con alas con flecos o plumas. A menos de 1 /16de una pulgada de largo, apenas son visibles sin una lupa. Sin embargo, soplar ligeramente en las flores y las hojas hace que los trips se muevan, haciéndolos más fáciles de ver.

Trips (Frankliniella sp.) daño en rosas.
Universidad de Clemson

Tanto los trips inmaduros como los adultos se alimentan raspando las células de la superficie para chupar la savia de la planta. Se alimentan tanto de hojas como de pétalos de flores y la mayor parte de su daño a las rosas ocurre desde principios hasta mediados del verano. Su alimentación puede resultar en cogollos distorsionados que se abren solo parcialmente o abortan prematuramente. Alimentarse de pétalos puede resultar en pétalos con rayas de color blanco plateado o marrón, así como pétalos con bordes dorados. Las flores de rosas blancas y de colores claros parecen ser particularmente atractivas para los trips. Las hojas jóvenes pueden estar distorsionadas y salpicadas de amarillo como resultado de la alimentación de los trips.

Control: El control de los trips es difícil. Las flores de rosas infestadas deben eliminarse y destruirse. La hierba y las malas hierbas del área deben mantenerse cortadas o retiradas cuando sea posible. Hay insecticidas disponibles, pero el momento de la aplicación es muy importante. Deben aplicarse antes de que los trips entren en las yemas sin abrir. Además, debido a que las flores de rosas se expanden rápidamente, es difícil mantenerlas adecuadamente cubiertas con insecticida. Si es absolutamente esencial rociar un insecticida, los siguientes están disponibles en envases del tamaño de una casa: acefato, bifentrina, ciflutrina, lambda cialotrina, permetrina o espinosad. Los jabones insecticidas ayudarán a controlar los trips, pero es necesaria una cobertura completa. El aerosol de jabón debe estar en contacto con la plaga para que sea efectivo y puede requerir tres aplicaciones en intervalos de 5 a 7 días. Los empapados del suelo o las aplicaciones granulares de dinotefuran o imidacloprid suprimirán los trips. Consulte la Tabla 1 para ver ejemplos de marcas y productos.


Control eficaz de plagas

Darles a sus rosas las condiciones y el cuidado adecuados ayuda en gran medida a protegerlas contra las plagas y enfermedades de insectos, pero incluso las rosas sanas no son inmunes a los ataques. Cuando las plagas de rosas atacan, es importante actuar ante los primeros signos de plagas o daños para preservar las flores y el follaje de las rosas.

El control efectivo de plagas es rápido y simple con los insecticidas probados de la marca Sevin ®. Sevin ® Insect Killer en líquidos listos para usar, concentrados y listos para rociar mata y controla las plagas comunes de rosas y cientos de otras plagas de jardín, incluidas las hormigas y otras plagas molestas atraídas por la melaza. Duros para los pulgones y escarabajos, pero suaves para los jardines, estos insecticidas altamente efectivos siguen trabajando para proteger sus rosas hasta por tres meses. Sevin ® Insect Killer Granules también controla los gusanos del césped de las plagas de rosas.

Con los productos confiables de la línea de insecticidas de la marca Sevin ®, puede sentirse seguro sobre el manejo de las plagas de rosas y el control de plagas, y volver a ver cómo sus rosas alcanzan su potencial. Las marcas GardenTech ® y el blog GardenTech están aquí para ayudarlo a cultivar y disfrutar hermosas rosas y jardines saludables y productivos.


Ver el vídeo: COMO HACER QUE TU ROSAL SE TUPA DE ROSAS POR TODOS LADOS ESPERO QUE TE RELAJES CON EL VIDEO


Artículo Anterior

Cómo cultivar maíz: cómo cultivar su propio maíz

Artículo Siguiente

Problemas de Anthurium: el experto responde sobre las enfermedades de Anthurium